Библия автомобилиста

Библия автомобилиста

Сообщение 130.com.ua » 30 янв 2012, 13:11

Александр Прозоров. Библия автомобилиста
Аннотация

В легкой, юмористической форме в книге рассказано о том, как управлять машиной без риска для жизни, что нужно делать для ее долгой и безопасной эксплуатации, когда обращаться за ремонтом, как добраться до мастерских или до дома в случае поломки на дороге, как застраховать машину, как открыть ее зимой, как снизить вероятность угона и разграбления, как общаться с инспекторами дорожной службы.
Эта книга призвана предостеречь новичков или малоопытных водителей от распространенных ошибок и предоставляет в их распоряжение знания и мастерство автолюбителей со стажем.

Оглавление
Предисловие
Глава 1. Как не попадать в аварии
Глава 2. Хитрости обычного движения
Глава 3. Гаишники и «подставлялы»
Глава 4. Как выбирать автомобиль
Глава 5. Как покупать автомобиль
Глава 6. Что делать с машиной
Глава 7. Машина снаружи и изнутри
Глава 8. Времена года
Глава 9. Как угробить свою машину
Глава 10. Как беречь свою машину
Глава 11. Как определить неисправность по звуку
Глава 12. Топливо
Глава 13. Как доехать до ремонта
Глава 14. Как уберечь свою машину
Глава 15. Как попадать в аварии
Глава 16. Как выбрасывать машину
Словарь
Библия автомобилиста
Аватара пользователя
 
Сообщения: 1295
Зарегистрирован: 26 авг 2011, 17:18

Библия автомобилиста. Предисловие

Сообщение 130.com.ua » 30 янв 2012, 13:13

Предисловие
Как-то чудесным весенним днем тысяча девятьсот восемьдесят седьмого года, сдав положенные экзамены и получив все необходимые документы, я сел за руль, включил передачу, отпустил педаль сцепления, чуть-чуть добавил газу и впервые самостоятельно выехал на улицы родного города. Можете себе представить, как я был преисполнен гордости и кипел от восторга! С тех пор прошло много лет. Я наездил много-много тысяч километров, открыл все категории, начиная с мотоцикла и заканчивая «транспортными средствами, не указанными в других категориях», побывал в четырех авариях, причем одна произошла по моей вине, успел поломать об машину руку и едва не лишился пальца, однако первого своего дня не могу забыть до сих пор.
До сих пор не понимаю, как, накатав первые в жизни двести километров, я не убился и не задавил кого-нибудь другого.
Эта книга призвана предостеречь новичков или малоопытных водителей от распространенных ошибок и предоставляет в их распоряжение знания и мастерство автолюбителей со стажем.
В ней рассказано о том, как управлять машиной без риска для жизни, что нужно делать для ее долгой и безопасной эксплуатации, когда обращаться за ремонтом, как добраться до мастерских или до дома в случае поломки на дороге, как застраховать машину, как открыть ее зимой, как снизить вероятность угона и разграбления, как общаться с инспекторами дорожной службы.
В книге ничего не сказано про сложные ремонтные работы, техобслуживание, покраску, рихтовку, оформление и подготовку документов для суда – этим должны заниматься профессионалы.
Библия автомобилиста
Аватара пользователя
130.com.ua
 
Сообщения: 1295
Зарегистрирован: 26 авг 2011, 17:18

Библия автомобилиста. Глава 1. Как не попадать в аварии

Сообщение 130.com.ua » 30 янв 2012, 13:16

Глава 1. Как не попадать в аварии
— Как случилась авария, граждане? — спросил инспектор, открывая блокнот.
— Да вот, — ответил водитель «Жигулей», — подъезжаю я к перекрестку, вижу, что желтый горит, и думаю: «Ничего, проскочу».
— А я стою у перекрестка, — добавил водитель «Камаза», — смотрю на желтый сигнал и думаю: «Хрен ты у меня проскочишь».
(Из водительского анекдота)


Как люди попадают в аварии?
Очень редко.
Это вполне серьезный ответ на не менее серьезный вопрос. Для того чтобы произошла авария, должно совпасть сразу три неблагоприятных обстоятельства:
1) кто-то должен нарушить правила;
2) кто-то должен не захотеть этого простить;
3) оба должны сойтись в одном месте и в одно время;
Соответственно, автомобилисты уже очень давно разработали базовый алгоритм, позволяющий снизить риск аварии сразу на семьдесят процентов. Этот алгоритм называется правилом трех «Д» — «Дай Дорогу Дураку».
Следование этому принципу требует осознания для себя одного немаловажного факта, накладывающего значительные ограничения на свободу действий, а именно:
«Я, конечно, прав, но лучше поеду домой, чем буду доказывать это при разборе происшествия в ГАИ и заниматься нудным дорогостоящим ремонтом».
Представьте себе, что вы подъезжаете к светофору, для вас зажигается зеленый сигнал, но вы видите, как с разных сторон на перекресток летят две иномарки со скоростью под двести километров. Разумеется, в соответствии с буквой «Правил Дорожного Движения» вы имеете полное право ехать вперед, а они пусть выкручиваются, как хотят, — и огромное число водителей именно так и поступает. А можете наступить своему праву на горло и посмотреть на получившуюся через секунду «кучу-малу» со стороны.
Основным подтверждением эффективности этого правила служит то, что, никогда не соблюдающие его придорожные столбы и деревья являются участниками едва ли не каждого третьего происшествия, хотя сами никогда на нарушают ПДД.
Но, к сожалению, далеко не всегда аварии вызваны чьи-то упрямством или поломками, иногда это просто следствие безалаберности. Отчеты об авариях буквально пестрят объяснениями о том, как: «Я чихнул, а когда поднял голову, то увидел «Камаз»»; «Дорога была совершенно свободной, и я наклонился к «бардачку» за тряпкой, а когда выпрямился, впереди оказался «Москвич»; «Жена сказала, что в машине посадила себе на юбку пятно. Я повернул голову посмотреть, и почти сразу ощутил удар».
В некоторой степени эти ситуации вполне подпадают под правило «ДДД» — с той лишь разницей, что показывают, откуда иногда берутся дураки. Поэтому, если вы действительно не хотите попадать в аварии, никогда не отвлекайтесь от дороги! Оставьте мелкие дела, которые, как вам кажется, можно сделать на ходу, до момента остановки у светофора или перед пересечением с главной дорогой. А лучше всего потерпите пару минут, припаркуйтесь в удобном месте и ковыряйтесь, сколько душеньке угодно.
Совет в тему:
Если разговоры на ходу сильно вас отвлекают, то каждый раз, когда кто-то начинает с вами заговаривать, отъезжайте к обочине или тротуару, останавливайтесь, глушите двигатель, поворачивайтесь к собеседнику и вежливо спрашивайте:
«Так что вы хотели мне сказать?»
Опыт подсказывает, что уже после четырех-пяти таких остановок в салоне повисает мертвая тишина.
Постоянными пассажирами урок усваивается за время от недели до двух месяцев.
Не старайтесь попасть в аварию, и вы в нее не попадете!
Это, опять же, вполне серьезный совет. С точки зрения психолога, любая модернизация автомобиля резко снижает шансы водителя на выживание. Не потому, что неправильна технически, а потому, что создает иллюзию безопасности. Между тем, у каждого человека есть свой так называемый «уровень привычного риска» — то есть, подсознательное стремление поддерживать вокруг себя некоторое напряжение, вызывающее в душе тонизирующий нервную систему страх. Снижение этого «уровня» приводит к состоянию скуки, превышение — к ощущению опасности. Именно из этого подсознательного «уровня риска» вытекает стремление маленьких детей погулять сначала по поребрику, а потом по забору, посмотреть фильм ужасов, почитать страшную сказку, попрыгать через канаву — приятное, комфортное ощущение «контролируемой опасности».
Сев за руль, человек получает возможность без особого труда вывести себя на необходимый «уровень риска»: для этого достаточно нажать педаль газа и вырулить на улицу. И вот тут начинаются самые настоящие парадоксы. Один и тот же человек, будучи за рулем раздолбанного «Москвича» с люфтами в рулевых тягах, лысыми колесами и вытекшими тормозами, предпочтет двигаться со скоростью 40 километров в час, холодея от ужаса и шалея от собственной отваги. Однако за рулем новенькой «Тойоты», оснащенной подушками безопасности, антипробуксовочной и антиблокировочной системами, контролем состояния рулевых и тормозных систем, стабилизаторами крена и подруливающими устройствами, для пробуждения тех же ощущений ему придется двигаться со скоростью 200 километров в час! Увы, при столкновении с одним и тем же столбом на сорока километрах человек скорее всего отделается парой синяков, а на скорости двести — его откажутся принять даже в морг.
Снижению безопасности на дорогах способствуют также рекламные кампании автомобильных фирм, обещающие высокоэффективную работу малополезных новшеств. Вот несколько таких мифов, уже стоивших жизни немалому количеству людей.
«Антиблокировочная система тормозов уменьшает тормозной путь».
— Так называемая «АБС» всего лишь сохраняет управляемость автомобиля вне зависимости от приложенного к тормозной педали усилия. Тормозной путь при этом изменяется на пренебрежительно малую величину.
«Переднеприводные машины лучше управляемы».
— При срыве в занос переднеприводная машина, в отличие от заднеприводной, вообще не поддается никакому контролю.
«Ошипованная резина сокращает тормозной путь».
— Ошипованная резина примерно на 7% сокращает тормозной путь на чистом гладком льду, на 7% удлиняет его на твердом покрытии и не оказывает никакого влияния при прочих обстоятельствах. Более того, даже на чистом гладком льду при экстренном торможении (на юз) шипы при скольжении выгрызают изо льда мелкую крошку, колесо выскакивает на нее и скользит, как на подушке. Ошипованная резина полезна только при прохождении поворотов на обледенелой дороге, обеспечивая сцепление со скользкой поверхностью.
«Подушка безопасности может спасти человека при аварии».
— Единственным эффективным средством спасения является ремень безопасности. На практике доказано: при фронтальном столкновении ремень снижает тяжесть последствий для здоровья человека вдвое. А при столкновениях на скорости до 60 км/ч более 60% людей, пристегнутых ремнями, вообще не получают никаких травм. Все прочие изобретения повышают уровень безопасности на считанные проценты.
Совет в тему:
Вторым по важности средством безопасности является подголовник. Хороший удар в машину сзади голову, возможно, и не оторвет, но рывок может вызвать сильные болезненные ощущения, а то и травмы. Будет куда безопаснее, если хранилище ваших мыслей всегда будет страховать мягкая подушечка под затылком.
В любом случае, как бы не изощрялись автопроизводители, больше 80% аварий все равно происходят по вине водителя. То есть, при езде как без тормозов, так и с «АБС» в случае аварии почти наверняка виновны окажетесь именно вы!
Можно с полной уверенностью сказать, что для верующего человека повешенная в машине икона, перед которой он молится, прежде чем начать движение, снижает риск попасть в аварию намного эффективнее самой совершенной системы «АБС». По той простой причине, что главный источник опасности находится в нашем подсознании, а не в железе! И именно с себя следует начинать борьбу за безопасность на дороге.
Итак, если ради полного избавления от дорожно-транспортных происшествий как по своей, так и по чужой вине вы готовы пойти на некоторое самоуничижение, то примите себе на вооружение правило №1:
Выезжая на улицу, задайте себе установку, что вокруг носятся сумасшедшие, которые поставили перед собой задачу вас уничтожить. Ваша цель — не позволить им добиться успеха!
Это значит:
1.1 Никогда не предпринимайте маневров, исходя из того, что другие участники движения могут вас объехать, подождать, увидеть, не допустить столкновения!
Помните, они могут или этого не захотеть, или отвлечься, или растеряться, или просто не понять ваших действий. Начиная любой маневр, вам следует думать о том, чтобы никто не смог столкнуться с вами, даже если он захочет этого специально.
1.2 Никогда не нарушайте «Правила Дорожного Движения»!
Даже если вы находитесь в чистом поле, и в радиусе десяти километров нет больше ни одного автомобиля и ни одного инспектора.
Я знаю человека, который поспорил на ящик водки, что сможет за месяц организовать себе новую машину. Он купил себе какую-то мятую и изношенную «ауди», выехал на дорогу, подловил лихача, что по «красному» хотел проскочить, подставил ему бок. Заменил за счет гонщика дверцы и крылья, потом другому подставил капот. Так, после семи аварий, не потратив ни копейки, полностью переварил старый кузов, сделал машину как новенькую. Продал, купил «Ваз-2106» и приехал за выигрышем.
Правда, друзья это дело хорошенько обмыли — и по дороге домой приятель на новенькой машинке так в столб въехал, что забирать ее потом смысла не имело: полный хлам! Но факт остается фактом — заработал.
Помните — всегда есть люди, которые рассчитывают именно на ваше разгильдяйство и наплевательское отношение к законам. Не стоит кормить их за свой счет.
1.3 Никогда не пытайтесь проучить других водителей!
Есть целая когорта шоферов, которые считают себя самыми умными и главными, и пытаются «наказывать» других за неправильное, с их точки зрения, поведение на дорогах.
Например, недавно я прочитал, как один из таких специалистов советует нагнать машину, которая едет слишком медленно и «повиснуть у нее на хвосте»: удерживать дистанцию в два-три метра от заднего бампера. Дескать, «чайник» испугается и отвернет. Ни в коем случае не поступайте таким образом! Это очень опасно!
А если «советчик» еще жив и попытается поступить таким образом с вами — просто слегка прикоснитесь к педали тормоза. Загорающиеся в метре перед передним капотом стоп-сигналы не оставят «умнику» времени разбираться: то ли вы торопитесь остановиться перед выскочившей на дорогу кошкой, то ли просто слегка скидываете скорость перед левым поворотом. Он будет вынужден сразу давить тормоз «до полика», жечь резину и пытаться удержать летящую юзом машину на дороге.
Так же красиво заканчивают и водители, которые «наказывают» других «подрезанием». То есть, резко выворачивают перед вашей машиной и «бьют» по тормозам. На скользкой дороге такой маневр нередко заканчивается для «умника» заносом и назидательным полетом с дороги в кювет.
Совет в тему:
Мотоциклисты часто пугают автолюбителей «падением под колеса»: когда, обогнав машину, резко поворачивают, давая сильный крен в сторону автомобиля, после чего выпрямляются и уносятся вперед. Им следует помнить, что при столь резком маневре падение иногда оказывается самым настоящим.
Бывают и более прозаические ситуации. Так, на моих глазах, «подрезавшая» машину «Ваз-2106» «БМВ» была нагнана, прижата к обочине, после чего из «Жигулей» вышло трое ребят с клюшками для гольфа и молча перебили иномарке все стекла.
Вам такого хочется?
1.4 Всегда старайтесь заблаговременно готовиться к своим маневрам.
Если вы, собираясь повернуть налево или направо, выворачиваете в крайний ряд из среднего за десять метров до перекрестка, то маневр получается весьма резким, не оставляет окружающим времени на нормальную реакцию. Кроме того, мчащийся по крайнему ряду автомобиль получает шанс протаранить вашу машину, что противоречит правилу №1.
Готовиться к маневру следует за двести-триста метров, заранее высмотрев свободное «окно» в соседнем потоке и перестроившись в него в спокойной обстановке. При интенсивном движении перестраиваться желательно начинать еще раньше.
1.5 Всегда объезжайте остановившиеся машины с дистанцией в полтора-два метра.
Если машина остановилась на ваших глазах — из нее почти наверняка кто-то выйдет. Причем этот «кто-то» может сперва открыть дверцу, а уже потом посмотреть, нет ли позади приближающихся машин.
1.6 Всегда смотрите в зеркала заднего обзора с интервалом в шесть-семь секунд.
На дороге вы должны не только видеть происходящее впереди, но и иметь четкое представление о ситуации вокруг машины. Иначе невинная попытка объехать небольшую ямку может привести к попутному столкновению (попутные столкновения составляют почти половину всех аварий!).
Совет в тему:
Если вашим постоянным пассажиром является кто-то из хороших знакомых, попросите его пару раз в минуту задавать вопросы типа: «Кто сейчас едет сзади?». Или: «Какой знак проехали?». Подобный метод хорошо тренирует внимание к дорожной обстановке.
1.7 Старайтесь заблаговременно предугадывать маневры других водителей.
Например, вы видите, что вас начинает обгонять другая машина, а впереди, в левом ряду, кто-то остановился, собираясь совершить левый поворот. Это значит, что обгоняющая вас машина, завершая маневр, будет вынуждена вас подрезать, чтобы попасть на свободную полосу. А потому вам, дабы не создавать аварийной ситуации, необходимо либо сбросить скорость, пропуская торопыгу, либо ее увеличить, не давая себя обогнать.
Совет в тему:
Всегда, особенно в тех случаях, когда в силу каких-то причин вы оказались нарушителем «Правил», ведите себя так, чтобы ваши действия были по крайней мере понятны окружающим.
Например, прозевав запрещающий знак и выскочив поперек основного потока на сложный перекресток, двигайтесь прямо и равномерно — от вас, по крайней мере, смогут увернуться. Если вы начнете метаться, тормозить, разгоняться — авария станет неизбежна.
1.8 Старайтесь не приближаться к грузовикам с полуприцепами, когда те совершают повороты.
Как гласит древняя африканская поговорка: «У носорога очень плохое зрение — но при его массе это, скорее, ваши проблемы». Точно так же и с грузовиками: когда тягач поворачивается относительно полуприцепа, водителю не видно абсолютно ничего, происходящего сзади. Мало того, тягач при повороте всегда идет по значительно большему радиусу, нежели прицеп, что и приводит к частым авариям.
Происходит это так: перед поворотом водитель автопоезда, дабы оставить место для проезда колес задних осей, встает на расстоянии двух-трех метров от края дороги. Водитель легковушки видит свободное место и, не вникая в тайный смысл ситуации, въезжает туда. По разрешающему сигналу светофора тягач начинает крутой поворот, блокируя легковую машину, а спустя несколько секунд… Правильно, колеса прицепа проезжают бедолаге прямо по крыше.
Что характерно, в каждом третьем случае водители тягачей вообще не замечают происшествия и преспокойно уезжают по своим делам. Хотя, конечно, виноваты именно они. Но при их массе под списание уходит легковушка.
1.9 Не садитесь за руль в болезненном и утомленном состоянии.
К сожалению, если свое болезненное состояние мы еще умеем отличать от здорового, то степень утомления определить не способны. Между тем есть ряд четких, ясных признаков, различающих три основных степени утомления:
Легкая — зевота, легкая сонливость. Веки тяжелеют, иногда ощущается слабость в мышцах.
Средняя — резь в глазах, сухость во рту. Время от времени по телу проходит теплая волна. Появляется значительное оживление, возникают разные неожиданные фантазии. Минуты возбуждения чередуются с мгновенной, плохо уловимой дремотой. Возникает ощущение, что все остальные автомобили едут слишком медленно!
Тяжелая — голова клонится вперед, руки сползают с руля, в глазах рябит, прошибает пот; кажется, будто все это происходит не с вами. Моменты впадения в дремоту становятся все чаще и продолжительнее, пока водитель не останавливается и не ложится спать — либо не разбивается насмерть.
Возможно, при соблюдении всех этих правил вы покажетесь себе изрядным перестраховщиком — но лучше быть чересчур живым, чем слегка мертвым. К тому же, после некоторого опыта управления автомобилем, когда все эти правила успеют въесться вам в подсознание, а машина станет естественным продолжением ваших рук и ног — вы не без удивления обнаружите, что с соблюдением всех мер избыточной безопасности можно и разгоняться до скоростей за сто километров в час, и пируэты на гололеде описывать, и по зимнему снегу на обгон идти — то есть, получать всю полноту удовольствия от управления хорошей, надежной машиной.
Библия автомобилиста
Библия автомобилиста
Аватара пользователя
130.com.ua
 
Сообщения: 1295
Зарегистрирован: 26 авг 2011, 17:18

Библия автомобилиста. Глава 2. Хитрости обычного движения

Сообщение 130.com.ua » 30 янв 2012, 13:35

Глава 2. Хитрости обычного движения
Сел я утром в свою машину, выехал со двора, да и покатил на работу. Смотрю, стоит на перекрестке милиционер — весь из себя при параде, в белых перчатках, в глянцевой портупее. Прямо картинка, а не человек. Ну, мне что — я по сторонам посмотрел и дальше качу. Тут он меня вдруг останавливает, и спрашивает:
— Как я стою?
— Хорошо, — говорю, — стоите, красиво.
Он опять:
— Как я стою?!
— Ну, — отвечаю, — нарядно стоите, отлично выглядите. Мне очень понравилось.
Тут он не выдержал, и заорал:
— Идиот! Я грудью к тебе стою!
(Из рассказа оштрафованного)


Наверное, проникшись правилом №1, вы уже успели заметить, что самый безопасный способ управления автомобилем — это сидеть дома и смотреть телевизор. Увы, время от времени нам приходится поднимать свое бренное тело и перемещать его в иные точки пространства. Причем делать это проще всего на своем личном автомобиле. А раз так — его нужно завести, прогреть двигатель и отправляться в путь, стараясь добраться до цели как можно быстрее, не нарушая при этом «Правил» и не подвергая опасности себя и окружающих.
Если вы еще не успели, пролив реки пота и погубив миллионы нервных клеток, открыть для себя самые надежные способы выполнения основных необходимых маневров, то здесь вы можете получить их в готовом виде:
2.2 Способы проезда регулируемых перекрестков
2.2.1 Проезд перекрестков с регулировщиками
Перекрестки с регулировщиками проезжать приятнее всего, поскольку на них и пробок почти никогда не бывает, и «дураки» редко решаются нарушать «Правила». Однако все чаще приходится видеть ситуации, когда водитель тупо смотрит на стоящего милиционера, и не знает, что делать. На всякий случай напоминаю:
Если регулировщик стоит к вам боком, можно ехать прямо и направо; если стоит левым боком и вытянул вперед правую руку — можно ехать куда угодно; если стоит к вам грудью и тянет вперед правую руку — можно повернуть направо. Во всех остальных случаях нужно стоять.
Всего три позы — нетрудно и запомнить.
2.2.2 Проезд перекрестков с хода
Отличительной особенностью светофора является то, что он предсказуем, а его сигналы чаще всего видимы издалека. Если с расстояния полукилометра вы видите зеленый сигнал, это означает, что к моменту вашего приближения он наверняка переключится на красный! Значит, нет никакой необходимости жечь бензин и гнать машину, а можно выключить передачу и двигаться накатом. Пока вы доберетесь до перекрестка, светофор успеет переключиться обратно, и вам останется только вернуть рычаг КПП на место и нажать на газ. Если издалека виден красный сигнал — нужно поторопиться, чтобы через полминуты успеть проскочить на «зеленый».
К сожалению, психологически очень трудно заставить себя не гнаться со всех ног при виде пары сотен метров свободной дороги. Трудно до такой степени, что зачастую, когда на скорости километров тридцать в час подкатываешь к перекрестку, въезд на который еще запрещен, — позади начинают сигналить и поторапливать другие водители. Дескать, как же так: впереди есть еще полсотни метров куда ехать, а он не торопится!
Между тем, имея при подъезде к перекрестку хоть небольшой запас скорости, вы без труда обгоните всех, кто там стоял — ведь вам не нужно будет разгоняться «с нуля»! Кроме того, благодаря проезду «с хода», вы экономите бензин и ресурс своей машины, а навыки проезда светофоров без остановки могут сильно выручить при некоторых типах поломок.
Совет в тему:
Предполагая проехать перекресток «с хода», рассчитывайте движение так, чтобы подъехать к светофору не в момент его включения, а чуть позже — тогда вам не придется ждать, пока стоявшие там машины разгонятся до вашей скорости.
Я знаю людей, которые утверждают, что при средней интенсивности движения в городе вообще не останавливаются у перекрестков. И именно благодаря умению прогнозировать включение и выключение сигналов светофора.
2.2.3 Троганье от светофора
На первый взгляд, в этом нет ничего сложного, однако очень часто на перекрестках можно услышать нетерпеливое «бибиканье», когда излишне нервные автомобилисты торопят замешкавшегося водителя. Как не оказаться на его месте?
Остановившись, следует смотреть не на светофор, обращенный к вам, а на тот, который предназначен для машин, пересекающих ваш путь. Когда там начнет мигать «зеленый», вы, никуда не торопясь, выжимайте сцепление, включайте передачу, переносите взгляд на «свой светофор». Там как раз загорится «красный с желтым» и вы очень плавно отпустите сцепление, в то же время добавляя обороты двигателю и, одновременно с включением зеленого сигнала, начнете свой разгон. Получается выполнение маневра «не торопясь», но и задерживать вы никогда никого не станете.
2.3 Проезд нерегулируемых перекрестков с интенсивным движением
2.3.1 Поворот направо
Обычно труда не составляет. Правый ряд даже на оживленных магистралях водители занимают редко, и все, что от вас требуется, — это вывернуть на дорогу именно в крайний правый ряд, разогнаться и влиться в общий поток.
Совет в тему:
Выезжая со второстепенной дороги, следует пропустить не только тех, кто едет по ней прямо, но и тех, кто включил правый указатель поворота. Очень может быть, водитель подобного «авто» просто забыл выключить «поворотник» после предыдущего маневра, или собирается припарковаться сразу за перекрестком, или просто заканчивает перестроение. В случае столкновения при таких обстоятельствах виновником окажетесь вы. Мало того, нередко как раз таким образом водители подставляют под удар машины, которые хотят подремонтировать за чужой счет.
Поэтому вспомните про правило №1 и, прежде чем выехать на главную дорогу, убедитесь, что другие водители действительно выполняют именно те маневры, о которых предупреждают.
2.3.2 Поворот налево со второстепенной дороги
Несколько сложнее правого поворота, а потому выполняется разными способами в зависимости от дорожной обстановки и типа автотрассы:
— при наличии достаточно широкой разделительной полосы вы можете, дождавшись окна в потоке слева, выехать на нее, после чего спокойно дождаться просвета в потоке справа. Действовать при этом нужно очень энергично, поскольку завершить маневр вам будет мешать встречный транспортный поток, стремящийся проскочить прямо. А вы, согласно «Правилам Дорожного Движения», должны его пропустить;
— если разделительной полосы нет и остановиться негде, то вы, дождавшись слева достаточно широкого окна, начинаете выполнять левый поворот, как можно быстрее разгоняясь по встречной полосе. Когда ваша скорость уравняется со скоростью попутного потока, вы просто вливаетесь в него, никому особо не мешая. При этом вам не станут мешать встречные машины с вашей улицы, но появляется риск лобового столкновения с транспортными средствами на главной дороге;
— если вы не чувствуете себя готовым к подобным выкрутасам среди мечущихся в разные стороны машин, тихо поверните направо, влейтесь в общий поток, перестройтесь в левый ряд, включите указатель левого поворота, развернитесь — вот вы уже и едете в нужном направлении!
2.3.3 Проезд прямо с второстепенной дороги:
— при наличии достаточно широкой разделительной полосы вы можете, дождавшись окна в потоке слева, выехать на нее, после чего спокойно дождаться просвета в потоке справа. В данном случае встречный поток вам мешать не будет, что облегчает маневр;
— при отсутствии разделительной полосы высовываться на перекресток и дожидаться просвета справа можно только в том случае, если вы ездите на танке или, хотя бы, на «татре» со щебенкой. Иначе снесут и капот, и багажник одновременно;
— если окон в транспортном потоке не просматривается, вы можете повернуть направо, развернуться, еще раз повернуть направо.
Совет в тему:
При пересечении главной дороги с очень интенсивным и плотным движением маневр с двумя правыми поворотами и одним разворотом почти всегда оказывается единственным способом продолжить движение.
2.3.4 Проезд равнозначного перекрестка.
Поскольку я не являюсь сотрудником дорожных служб, отвечающих за организацию транспортных и пассажиропотоков, то могу сказать вам правду: проезд равнозначных перекрестков с интенсивным движением невозможен в принципе. Хотя бы потому, что водитель должен будет пропускать помеху справа — а на равнозначном перекрестке с интенсивным движением она найдется для каждого.
Если вы видите, что впереди на подобном пересечении не работает светофор — лучше сразу ищите пути объезда. Пусть пробки там еще нет — через секунду будет.
2.3.5 Проезд «под прикрытием трамвая».
Методика эта появилась еще в те времена, когда по «Правилам Дорожного Движения» трамвай имел преимущества в движении во всех мыслимых и немыслимых ситуациях. Тогда, стоило трамваю выехать на перекресток — все движение замирало, и грех было этим не воспользоваться. Однако со временем к трамваям стали относиться куда спокойнее, а вот грузовики выросли до немыслимых размеров и превратились в куда более заметных мастодонтов дорог.
Смысл «проезда под прикрытием трамвая» прост: обнаружив перед перекрестком грузовик, следующий в том же направлении, что и вы, вы расслабляетесь, пристраиваетесь к нему сбоку и ведете себя в точности, как он. Он едет — вы едете; он тормозит — вы тормозите. Рядом с такой огромной железной массой можно чувствовать себя в полной безопасности. Даже если он не прав — таранить его вряд ли кто захочет.
Проехав перекресток, вам остается только нажать на газ, и спокойно улететь вперед.
2.3.6 Как пропускать помеху на перекрестке с плохой видимостью?
Данный вопрос важен, если вы приближаетесь к равнозначному перекрестку, либо двигаетесь по второстепенной дороге, а движение на дороге практически отсутствует. Но существует вполне реальный риск, что из-за угла дома или зарослей кустарника появится автомобиль, который вам потребуется пропустить.
Порядок действий таков:
1) перед перекрестком вы сбрасываете скорость примерно до 40 километров в час и переключаетесь на третью передачу;
2) выжимаете сцепление и заносите правую ногу над педалью тормоза;
3) по мере приближения к пересечению внимательно смотрите направо (или направо и налево вдоль главной дороги);
4) в случае неожиданного появления помехи нажимаете на педаль тормоза и останавливаетесь при тормозном пути в три-четыре метра;
5) при отсутствии помехи отпускаете сцепление и жмете на газ.
Совет в тему:
Если вы неопытный водитель, то пропустив на перекрестке помеху и тронувшись с места, переключайтесь на вторую передачу, проезжайте перекресток на ней. Лучше проехать перекресток на невысокой скорости и с ревом мотора, чем путаться в органах управления в таком опасном месте. Разогнаться до необходимой скорости можно и потом, свернув на необходимую вам улицу.
2.4 Движение по главной (или единственной) дороге.
2.4.1 Равномерное прямолинейное движение
Оное движение предполагает выбор для себя места на дороге. На наших дорогах по молчаливому согласию между водителями принято считать, что чем сильнее человек торопится, тем левее сдвигается на проезжей части (иногда даже вылезая на полосу встречного движения). В соответствии с этим правилом движение в крайнем левом ряду с малой скоростью обычно вызывает ярко выраженное недовольство со стороны других водителей (п.1.3). Движение с малой скоростью в крайнем правом ряду если и вызывает недовольство, то его обычно оставляют при себе.
Совет в тему:
На многополосной дороге левый ряд, тем не менее, не является наиболее оптимальным для быстрого движения. На нем перед каждым перекрестком можно наткнуться на машины, остановившиеся для левого поворота. При наличии широкой разделительной полосы, особенно засаженной кустарником, постоянно есть риск, что на левый ряд выскочит пешеход или вывалится из-за дерева пьяный человек. В темное время суток именно с левого ряда «подставлялы» выпугивают свои жертвы под удар сообщников.
Выбирая наиболее безопасное положение, имейте в виду, что:
— на дороге с одной полосой движения в каждом направлении следует двигаться как можно ближе к осевой полосе;
— на дорогах с двумя и более полосами самым безопасным является ряд второй справа. Он достаточно далек от тротуара, откуда могут выскочить пешеходы, там не перегораживают проезд остановившиеся или приготовившиеся к правому повороту автомобили. В то же время водители, превышающие скорость, стремятся ехать левее, и не создабт для вас аварийных ситуаций.
Совет в тему:
Наиболее безопасной скоростью является, к сожалению, не та, что разрешена «Правилами» или знаками, а средняя скорость общего транспортного потока. Если вы ее превышаете, то вам приходится совершать обгоны, частые маневры, метаться из ряда в ряд, создавая предаварийные ситуации. Если вы едете медленнее потока, то обгонять начинают уже вас, опять же создавая вокруг вас предаварийную ситуацию. И только двигаясь с общей, пусть даже превышенной скоростью, вы заметно снижаете напряженность вокруг своего автомобиля.
2.4.2 Как двигаться на подъеме.
Самым сложным на подъеме является как раз не движение, а момент, когда машина трогается с места. Особенно для неопытного водителя. Чтобы тронуться на подъеме, необходимо педалью тормоза удерживать автомобиль, одновременно отпуская сцепление, и ощутив, как диск сцепления вошел в соприкосновение с маховиком, быстро отпустить тормоза и добавить газ, одновременно окончательно отпустив сцепление. Это даже описать трудно, а выполнить еще сложнее, особенно при отсутствии опыта. Между тем, невыполнение любого из условий зачастую приводит к тому, что двигатель глохнет, а машина откатывается назад, сталкиваясь со стоящим позади автомобилем.
Советы в тему:
1. Если вы поняли, что не в состоянии тронуться на подъеме, поставьте машину на стояночный тормоз, включите первую передачу, добавьте обороты двигателю (примерно на треть больше чем обычно), плавно отпустите сцепление, и когда машина стронется вперед, отпустите «ручник».
2. Выберите подъем где-нибудь в спокойном месте, загоните туда машину и попробуйте удерживать ее на одном месте, не прибегая к тормозам, пользуясь только педалями газа и сцепления. Это даст вам хорошие навыки для начала движение на подъеме.
3. Самый радикальный способ избежать подобных сложностей — покупка машины с автоматической коробкой передач.
К сожалению, движение на подъем зачастую связано с дорожными заторами: это сужения проезжей части при въездах на путепроводы, мосты, виадуки. Дабы вам не приходилось останавливаться, а затем трогаться снова, не торопитесь нагнать движущийся впереди автомобиль. Сохраняйте дистанцию в восемь-десять метров и медленно сокращайте ее, подкатывая на минимальной скорости с включенной первой передачей и выжатом сцеплении. При угрозе остановиться окончательно ненадолго отпустите сцепление, добавив обороты, потом снова выжимайте сцепление. Когда машина впереди начинает движение — наращивайте сократившуюся дистанцию снова. В идеале так можно преодолеть без остановок весь подъем.
Никогда не останавливайтесь на подъеме ближе двух-трех метров от впереди стоящей машины! Трогаясь с места, она может откатиться назад и…
2.4.3 Как совершать обгон
Обгон считается самым опасным маневром на дороге, причем неумелым его выполнением водители зачастую увеличивают для себя риск аварии в несколько раз.
Недавно мне довелось наблюдать классическую картину того, как водитель «Жигулей» своими собственными руками уничтожил свой автомобиль. Решив обогнать «Камаз» с прицепом, он пристроился в нескольких метрах за грузовиком, дождался, пока на встречной полосе не окажется машин, выдвинулся влево и принялся отчаянно давить на «газ», набирая скорость. К тому времени, как он разогнался и добрался до середины автопоезда, на встречной полосе уже нарисовался «Икарус». «Жигуленок» испуганно заметался из стороны в сторону и итоге влетел между прицепом и тягачем.
Дальше началась экзекуция виновных: «Жигуленка» поддавало сзади прицепом, он отлетал вперед, бился в тягач, откатывался назад и получал новый удар от прицепа. «Камаз» преспокойно катил дальше, а на мои настырные звуковые и световые сигналы шофер никак не реагировал, поскольку в его зеркала попавшую в капкан легковушку не было видно. Только рукой махал: проезжай, дескать, я тебе дорогу не загораживаю. История закончилась только тогда, когда «Жигуленок» перебил ведущие к колесам прицепа тормозные шланги. Тут уже волей-неволей водителю «Камаза» пришлось останавливаться и идти разбираться с поломкой. К этому моменту в легковушке не осталось целым ничего, кроме, как ни странно, водителя.
Дабы не попадать в подобную ситуацию, производить обгон следует в следующем порядке:
1) занять позицию для рывка примерно в 50-70 метрах от напрашивающейся на обгон машины;
2) дождаться момента, когда впереди появится протяженный прямолинейный участок дороги без встречного автотранспорта;
3) начать разгон по своей полосе, сокращая дистанцию;
4) если к моменту, когда до идущей впереди машины остаются считанные метры, на встречной полосе не появился транспорт, нужно энергично принять влево, имея изначальное превышение в скорости на 10-15 километров в час, быстро обойти «жертву», вернуться в свой ряд, ограничив срок пребывания на встречной полосе считанными секундами
Совет в тему:
Принято считать, что в свою полосу движения можно возвращаться в тот момент, когда обгоняемая машина стала видна в зеркало заднего вида.
При наличии встречного транспорта вы можете подгадать маневр таким образом, чтобы заканчивать свой разгон к тому моменту, когда последняя видимая встречная машина разминется с вашей «жертвой» и на встречной полосе образуется достаточно протяженное свободное «окно».
2.4.4 Как избежать ослепления
В наше время не существует никаких технических средств борьбы с ослеплением водителя фарами встречных автомобилей, за исключением, разве что, бетонного заграждения между полосами, которые кое-где установлены в Соединенных Штатах, или широкой разделительной полосы, засаженной деревьями, как это иногда делается у нас.
Если же вы ездите по обычным, нормальным дорогам, то при сближении в темное время суток со встречной машиной просто закройте один глаз. Благодаря этому его не удастся ослепить даже неотрегулированными галогеновыми фарами, а один рабочий глаз в любом случае надежней, чем ни одного.
2.4.5 Езда за «спонсором».
В темное время суток, да и в светлое, очень полезно пропустить вперед машину с куда-то торопящимся водителем и ехать за ним на расстоянии порядка трехсот метров. Поведение впереди идущей машины заблаговременно предупредит вас обо всех возможных впереди неприятностях:
— задние габаритные огни заметались из стороны в сторону: скоро придется объезжать какое-то препятствие;
— зажглись стоп-сигналы: впереди глубокая яма или холмик, который невозможно проехать на высокой скорости;
— со стороны обочины замелькала полосатая палочка: на обочине пост ГАИ;
— машина резко остановилась и загорелась: впереди непреодолимое препятствие.
2.4.6 Проезд ям на дороге.
Для борьбы с ямами на русских дорогах создано огромное количество простых и надежных технологий. Вплоть до восемнадцатого века все грузы и большинство пассажиров переправлялись по рекам, не имея с ямами никаких проблем, после восемнадцатого века среди российских просторов были проложены железные дороги, также избавленные от этой беды. В двадцатом веке, когда стало ясно, что вопрос с ямами все еще не закрыт, были созданы автомобили «УАЗ», «Нива», «ЛУАЗ», способные ездить по нашим городам без особого риска для подвески и водителей.
Если же вы в силу каких-то причин не использовали вышеизложенные технологии в своей повседневной жизни, и предпочитаете «паркетные» марки транспорта, вам следует помнить о том, что:
— прежде чем объезжать яму, обязательно взгляните в зеркала! Возможно, в этот самый момент кто-то вас обгоняет, и вы рискуете совершить попутное столкновение!
— помните, совсем не обязательно шарахаться от ямы далеко в сторону, ее можно пропустить между колес!
Совет в тему:
Зачастую водитель очень долго не может привыкнуть к внешним габаритам своей машины, совершенно не представляя, где находятся колеса и, соответственно очень часто попадает ими в ямы или наезжает на препятствия. Чтобы избавиться от подобной напасти, достаточно запомнить, что левое переднее колесо находится под левой пяткой. Проезжать препятствия нужно так, чтобы оно не попало под левую пятку.
На машинах бескапотного типа водитель сидит на колесе левой ягодицей — и должен беречь ее от ударов.
Если яму объехать не удалось и приходится преодолевать ее «в лоб», желательно до предела снизить скорость, перед самой ямой отпустить тормоз и даже, включив соответствующую передачу, слегка увеличить скорость, преодолевая препятствие «внатяг». Делать это нужно потому, что, когда вы тормозите, вся подвеска работает на остановку машины, предельно нагружая соответствующие элементы и реактивные тяги. Попадание в этот момент колеса в яму скачкообразно увеличивает нагрузку и может сделать ее запредельной — или, проще говоря, что-нибудь сломать. Начав же разгон, вы разгружаете подвеску, и тогда удар или окажется в пределах допустимого, или вовсе компенсируется благодаря разгрузке «тянущих вперед» элементов.
2.4.7 Съезд на обочину
Помните, асфальт и щебенка имеют весьма значительную разницу сопротивления качению. Еще большую опасность таит в себе рыхлый песок — колеса могут зарыться в нем по самую ступицу.
На практике это означает, что если вы на высокой скорости соскочите, огибая препятствие или уходя от аварии, правыми колесами на обочину, то можете ощутить очень сильный рывок машины вправо — вплоть до резкого разворота и последующего полета в кювет. Особо опасны в этом отношении свежеуложенные, свежеотремонтированные или расширенные дороги. Обочины на них еще не слежались, не утрамбовались и не способны выдержать вес машины. На старых, заезженных трассах опасность ниже, но о ней все равно необходимо помнить при маневрах. Собираясь остановиться, не торопитесь съезжать с твердого покрытия до тех пор, пока ваша скорость не снизится до безопасной, постарайтесь не выезжать за границу асфальта без крайней необходимости во время движения, а если вас побудили к этому — крепче держите руль и подготовьтесь к резким маневрам.
2.4.7 Буксировка автомобиля.
Является весьма важным навыком, который может понадобиться в самый неподходящий момент. Разделяется он на два взаимодополняющих элемента.
1) Если буксируют вас, особенно в темное время суток или в условиях недостаточной видимости, обязательно включите габаритные огни или аварийную сигнализацию! Водитель, который тянет вас за собой, должен хорошо представлять себе ваше месторасположение. Кроме того:
— полностью доверьтесь буксирующему вас водителю, в идеале — вообще не смотрите по сторонам, а лишь дублируйте маневры и действия вашего тягача. Не может быть ничего хуже, чем если водитель первой машины захочет проскочить перекресток, а вы испугаетесь и нажмете на тормоз, — застрянете поперек дороги оба;
— следите за стоп-сигналами впереди идущей машины и старайтесь вовремя тормозить. Иначе вы рискуете врезаться в вашего тягача. Помните: если у вас не работает двигатель — значит, не работает и усилитель тормозов!
— следите за натяжением буксировочного троса и по мере сил пытайтесь не допускать его провисания. Если же он сильно провис и упал на дорогу — постарайтесь на него не наехать. Это чревато обрывом буксировочных крюков и у вашего автомобиля, и у тягача.
2) Если буксируете вы, обязательно включите габаритные огни и аварийную сигнализацию! Помните — в машине, которую вы тянете за собой, за время поездки наверняка забросает грязью лобовые стекла, и водитель в ней окажется практически слеп.
Кроме того:
— как можно осторожнее пользуйтесь тормозной педалью. Помните, что при качественной поломке на буксируемой машине почти наверняка плохо работают тормоза, и она может вас «догнать»;
— начиная движение, не торопитесь. Дождитесь легкого толчка (натянется буксировочная лента) и только после этого плавно увеличивайте тягу. Резкий рывок в начале движения способен не столько что-либо оторвать, сколько вызвать незначительную общую деформацию кузова (особенно старой машины), которая потом аукнется незакрывающимися дверьми и неоткрывающейся крышкой багажника;
— во время бускировки старайтесь поддерживать равномерное усилие на буксире — то есть не совершайте резких маневров, не разгоняйтесь и не сбрасывайте газ без крайней необходимости. Двигайтесь несколько медленнее привычного, но, раз нажав, давите на педаль акселератора с одинаковой силой;
— используйте в КПП передачу на одну ступень ниже привычной для данной скорости — так вы сможете хоть частично разгрузить двигатель;
— принято советовать буксирующему водителю следить за тем, чтобы не провисал трос. Трудно понять, как это делать, поскольку с водительского места его практически не видно, но вы старайтесь;
— если машина, которую приходится буксировать, хотя бы на треть тяжелее вашей — лучше вообще откажитесь от этого приключения.
Советы в тему:
1. Применяйте металлический буксировочный трос только в самом крайнем случае! Он очень опасен, поскольку не столько прочен, сколько жесток, и передает все рывки с машины на машину, словно бетонная балка, а при обрыве без труда пробивает облицовку кузовов, стенки багажников и разбивает фары и фонари.
2. Для безопасной буксировки требуется эластичный капроновый канат, а еще лучше — лента. С началом движения лента не рвет с места буксируемый автомобиль, а вначале вытягивается сама, плавно наращивая усилие. Роль капроновой ленты при буксировке примерно та же, что и у диска сцепления на механической коробке передач.
3. Покупая готовый «буксир», имейте в виду, что, по общепринятым нормативам, его усилие на разрыв (оно указывается на упаковке) должно быть в пять раз больше массы вашего автомобиля.
4. Если в силу обстоятельств вы вынуждены использовать для буксировки стальной трос, обязательно протяните рядом с ним тонкую веревку или толстую леску, дайте ей небольшую «слабину» и привяжите к тросу с интервалом в полметра. При этом, в случае обрыва, трос не ударит по вашему автомобилю, пробивая в кузове внеплановые дыры, а будет остановлен веревкой. После того, как «слабина» страховочной веревки окажется «выбрана», она тоже порвется — но трос к этому времени уже утратит «ударный потенциал» и бессильно упадет на дорогу.
2.4.8 Парковка автомобиля.
Это довольно важное условие сохранности машины. Останавливаясь на длительный или короткий срок, следует придерживаться следующих правил:
— паркуйтесь как можно ближе к бордюру. Чем меньше ваша машина выступает на проезжую часть, тем меньше шансов, что к ней «притрется» кто-то из тех, кому не хватило места на дороге. А такие случаи не так уж редки! Идеальным укрытием можно считать «глубокую» парковку сразу за каким-нибудь «широким» автомобилем вроде «татры» или шестисотого «мерседеса»;
— не «прижимайтесь» к бамперу припаркованной впереди или позади машины. Та машина, до которой вы оставили большую дистанцию, может уехать в любой момент, а вместо нее остановится кто-то другой, кто «прижмется» уже к вам. И вместо десятиминутной остановки вы застрянете в ловушке на несколько часов.
Совет в тему:
Если вам не удается парковать машину вплотную к тротуару — вы еще не чувствуете ее габаритов, то сделайте это по крайней мере один раз в спокойной обстановке, или попросите помочь приятеля. Когда положение машины относительно тротуара покажется вам оптимальным, сядьте за руль, примите естественную, привычную позу, посмотрите на капот и мысленно отметьте точку, в которой край бордюра визуально совпадает с краем капота.
После этого пометьте найденную точку любым образом — например, прилепите на нее кусок жвачки.
Теперь при каждой парковке ставьте машину так, чтобы пятно жвачки визуально совпадало с краем бордюра, и поражайте всех своим глазомером.
— летом старайтесь не ставить свою машину надолго под ветвями клена, сливы или деревьев хвойных пород. Эти растения выделяют смолистые вещества, которые капают вниз и при попадании на автомобиль оставляют пятна на лакокрасочном покрытии;
— в любое время года нежелательно останавливаться под фонарями, натянутыми поперек дороги проводами или веревками и иными удобными для диких птичек насестами. Помните, пернатые ждут именно вашего автомобиля, чтобы было куда покакать!
— нежелательно останавливаться над люками, особенно такими, из которых идет пар. Летом это приводит к тому, что машина насквозь пропахивает испарениями, редко бывающими благовонными; зимой — испарина оседает на машину снаружи, быстро превращая ее в ледяную глыбу.
2.5 Как выбираться из ям
В большинстве случаев проблема с пробуксовкой колес возникает не на дорогах с твердым покрытием, а несколько в стороне: на газонах, на проселочных дорогах, в лесу, на берегу водоема. Для борьбы с этой бедой существует целый ряд различных методик.
Совет в тему:
Собираясь выехать на опасно рыхлый грунт, есть смысл примерно наполовину приспустить все колеса — при этом увеличивается площадь опоры покрышек о грунт и увеличивается проходимость. Однако следует помнить, что на слишком слабо накачанных колесах можно запросто сорвать покрышку с посадочного места (она провернется вместе с камерой и вырвет нипель).
2.5.1 Простейший из способов выбраться из ямы — раскачка.
Выполняется следующим образом.
Допустим, включив передачу, отпустив сцепление и немного «погазовав», вы обнаруживаете, что «сели». Осознав этот неприятный момент, вы отпускаете педаль сцепления, позволяете машине откатиться обратно в яму, а когда она достигает крайней точки движения назад и начинает скатываться вперед, вы резко отпускаете сцепление и давите на газ, добавляя к силе инерции мощность двигателя. Благодаря этому вам удастся проскочить вперед на большее расстояние — и откатываясь назад, вы накопите большую инерцию, к которой опять добавите немного мощности двигателя. После пяти-шести качков такого «маятника» вы сможете приобрести достаточный импульс, чтобы выскочить из ямы и помчаться вперед на хорошей скорости.
Правило раскачки действует и на рыхлом грунте — разгоняясь вперед и назад, вы при этом пробиваете себе колею, по которой в конечном итоге удастся набрать достаточную скорость, чтобы вырваться на свободу.
Совет в тему:
1) Если уж вы начали движение по плохой, размякшей дороге, следует стиснуть зубы и продолжать гнать машину, несмотря на удары в подвеску и летящую грязь, пока опасный участок не будет преодолен до конца. Если вы остановитесь — стронуться потом будет во много, много раз труднее.
2) При движении по размокшей проселочной дороге, залитой водой, следует придерживаться колеи, не стараться выскочить из нее на выступающий посередине уступ и поднятые края дороги. Колея в таких местах чаще всего хорошо накатана, утрамбована, плохо размокает. Там для колес есть более-менее надежная опора. А вот рыхлый грунт по сторонам скорее всего размок и в нем можно запросто забуксовать.
3) Когда выбираете, каким образом ехать по разбитой сухой дороге, старайтесь проложить путь таким образом, чтобы под днище попадали ямы и выбоины, а под колеса — кочки и холмики. Таким образом вы избавитесь от риска «сесть на брюхо». Что, кстати, чревато не только пробуксовкой, но и отрывом каких-либо расположенных снизу деталей. В первую очередь — глушителя.
2.5.2 Метод раскачки «под колышек».
Для использования этой методики вам потребуется помощник, буксировочный канат и остро заточенный кол (лом, штыковая лопата). Конец буксировочного троса крепится к нижней части колышка, помощник отходит на длину троса, натягивая его, после чего водитель начинает выезжать «враскачку». В тот момент, когда машина отъехала от самого глубокого места пробуксовки на максимально возможное расстояние, помощник втыкает кол как можно глубже в землю, удерживая машину в «приподнятом» состоянии, а водитель выходит и начинает забрасывать яму подручными материалами (лапником, ветвями, гравием, песком, снятыми с пассажиров куртками и брюками). После того, как помощник отпустит кол, машина откатится уже не в яму, а на более-менее подготовленное место. Возможно, после этого очередная попытка вырваться из ловушки окажется более удачной. В крайнем случае подобную методику «удержаний» можно использовать несколько раз подряд, постепенно пробираясь все дальше и дальше от опасного места.
2.5.3 Вытягивание за дерево
При наличии на доступном удалении крепкого дерева, можно попытаться вытянуть машину за него. Для этого закиньте буксировочную ленту вокруг дерева, а оба его конца «внатяг» укрепите за буксировочное «ухо» на машине. Затем возьмите самую длинную палку из имеющегося под руками инструмента (монтажку, вороток, срубленный с дерева сук), вставьте его между лентами буксира примерно посередине между машиной и деревом, и начинайте их скручивать. При этом длина буксира постепенно сокращается, а автомобиль — вытаскивается.
Однако следует помнить, что скрученная буксирная лента представляет из себя мощную пружину, и способна здорово покалечить зазевавшегося человека.
В качестве одного из вариантов «вытягивания» иногда предлагается закрепить на колесных гайках пробуксовывающего колеса «головку» и баллонный ключ (или закрепить конец ленты в отверстие колесного диска и перекинуть его через надетую на колесную гайку «головку»), после чего завести двигатель и попытаться поехать. Вращающееся колесо начнет наматывать трос на гайку и балонник и за счет этого выбираться. На практике головка чаще всего быстро слетает со своего места, но попробовать можно.
2.5.4 Выезд с домкратом
Если предыдущими методиками воспользоваться не удалось, вам придется заняться долгим и нудным делом: по очереди поднимать машину со всех сторон, отрывая буксующие колеса от земли, а затем забрасывать ямы под ними подручными материалами.
2.5.5 Выезд с грунтозацепами
Если предстоит долго выбираться по плохой дороге, пожно снять ведущие колеса, обмотать диск и покрышку какими-нибудь веревками и вернуть на место. Или заранее приобрести цепи противоскольжения, которые одеваются примерно таким же способом.
2.5.6 Выезд из ямы на машине с АКП
Имеет свои особенности. На машине с автоматической коробкой невозможно устроить «раскачку». Зато на льду ее можно просто оставить на включенной передаче и спокойно подождать, почитывая эту книжку, пока колеса «разроют» снег до твердого покрытия.
На бездорожье можно оставить машину на включенной передаче, а самому выйти наружу и хорошенько подтолкнуть. При этом самое главное — когда машина выскочит из ямы, успеть догнать ее и прыгнуть за руль до того, как автомобиль куда-то врежется.
2.5.7 Выезд из ледяной ямки
На этот случай зимой неплохо иметь в багажнике небольшой пакетик с песком.
Совет в тему:
Вообще, кидание под колеса всяких предметов типа веток, мелких камушков, тряпок приносит весьма заметную пользу, но песок пригоден только для чисто ледяных ловушек
2.5.8 Самый простой способ выбраться из ямы
К сожалению, осуществим только в населенном пункте.
Если вы прочно «сели на брюхо» на каком-нибудь газоне, вам следует дойти до ближайшего вино-водочного магазина и предложить маячащим поблизости алкашам:
— Мужики, помогите машину вытолкнуть. Бутылку ставлю.
2.5.9 Разворот на бездорожье
Обнаружив, что где-нибудь в лесу вы свернули не в ту сторону и вам нужно разворачиваться на узкой тропе, совершайте свой маневр так, чтобы на тропе оставались ведущие колеса. Они смогут вытащить вас даже в том случае, если ведомые колеса при повороте провалились в какую-нибудь болотину.
2.6 Задом наперед
Двигаться на задней передаче — большое искусство. Дело в том, что поведение машины, когда она двигается задом наперед не просто отличается, а отличается очень сильно от поведения при движении вперед. Движения становятся значительно резче, а смещение кузова значительно сильнее, что чревато возможностью столкновения.
Когда вы начинаете двигаться на задней передаче, вам следует помнить о том, что поворот машины при этом достигается не за счет поворота рулевых колес, а за счет смещения кузова. На практике это означает, что проезжая на передней передаче через коридор, по ширине превышающей габариты вашей машины сантиметров на двадцать, вы можете не испытывать никаких трудностей. Двигаясь точно там же на задней передаче, вы рискуете при малейшем смещении руля ободрать кузов о стены.
2.6.1 Объезд препятствий
Огибая на задней передаче любое препятствие, следует помнить о том, что задние колеса будут следовать по меньшему радиусу, нежели передние. А значит:
— в том случае, если вы проезжаете (задом) через ворота, близкие по габаритам к габаритам машины, в них нельзя совершать никаких маневров — двигайтесь только по прямой.
— если вам нужно объехать некое препятствие с одной стороны — столб, угол дома, дерево — вам не следует начинать поворота до тех пор, пока заднее колесо не поравняется с помехой. До этого момента в случае начала поворота машина начнет сближаться с препятствием и может его задеть. После этого — начнет удаляться и довольно быстро. Чтобы не упустить нужного момента, желательно открыть дверь и выглянуть наружу, дабы это самое заднее колесо увидеть.
— не забывайте о том, что если вы поворачиваете налево — передняя часть автомобиля сместится вправо как минимум на метр, а то и больше. Убедитесь, что там нет никаких препятствий! Так же подстрахуйтесь и при повороте направо.
— если есть такая возможность — попросите пассажира выйти наружу и посмотреть, чтобы вы никого не зацепили. То же самое, кстати, и «Правила Дорожного Движения» советуют.
— в том случае, если вам нужно из свободного пространства заезжать в тесное и наоборот — например, при постановке машины в гараж, безопаснее заезжать «носом», а выезжать «задом», начиная всякие развороты уже на улице. Не берите пример с «пожарных». Они, ставя машины «носом» наружу, экономят лишние секунды на случай выезда по тревоге.
— двигаясь на задней передаче — не торопитесь!
2.6.2 Парковка на задней передаче
Паркуя машину на задней передаче, вы получаете возможность приткнуть ее в полтора раза менее длинный свободный промежуток, нежели двигаясь вперед.
Как это сделать?
1) Найдя свободное место, остановитесь примерно в метре от уже запаркованной машины и проехав примерно на метр вперед.
2) Включив заднюю передачу, начинайте медленно двигаться назад, одновременно поворачивая руль вправо. При этом вам необходимо следить за тем, чтобы никто не ехал по дороге — ваш автомобиль сильно смещается к осевой линии улицы! — и одновременно смотреть в зеркало за тем, как быстро сокращается зазор между бортом вашей машины и задним углом запаркованной.
3) Когда это зазор сократится до 10-15 сантиметров, поставьте руль прямо и продолжайте движение
4) После того, как ваша задняя ось сравнялась с задним углом чужой машины, выкручивайте руль вправо до упора — передняя часть при этом начнет выкатываться дальше на проезжую часть, а задняя — уходить вглубь свободного промежутка.
5) Обычно почти сразу руль можно выкручивать назад. Машина за это время успеет уйти «вглубь» почти до середины кузова.
6) Руль выкручивается до упора влево. При этом машина продолжает медленно двигаться назад, а вот ее передняя часть по большой дуге быстро смещается в правую сторону. В этот момент важно следить, чтобы капот вашей машины не зацепил багажник уже припаркованной!
7) Если маневр проведен правильно, ваша машина упирается вывернутым колесом в бордюрный камень и облегченно замирает. Втиснулись!
2.6.3 Движение на задней передаче по плохой дороге
Если вам понадобилось ехать «задом» по плохой дороге, помните о том, что вы практически не способны разглядеть, что попадает вам под колеса. Не поленитесь выйти и проверить, чтобы там не оказалось торчащих из земли железных прутьев, выбоин или глубоких ям, высоко выпирающих корней. В противном случае вы рискуете нарваться на непредвиденный ремонт.
2.7 Особенности управления автомобилем в зимних условиях
По какому-то странному недоразумению принято считать, что управлять автомобилем зимой труднее, чем летом. На самом деле это, конечно же, не так. В крупных городах, например, дороги посыпаются и поливаются всякой антиобледенительной гадостью, которая, особенно при незначительных заморозках, превращает зимнюю дорогу в дорогу просто грязную и слякотную. Сильные холода, наоборот, зачастую настолько вымораживают дорожное покрытие, что оно становится куда более сухим, чем в самую сильную жару. Остаются отдельные форс-мажорные дни, когда сочетание сильного снегопада, слабого морозца и плохой работы дорожной техники складываются вместе и устраивают всем короткую встряску в виде гололеда и снежных завалов. Да и они большей частью страшны только на словах.
Если вы готовитесь управлять машиной зимой, то настоятельно рекомендую купить упаковку «Русского кваса», выпить этот крайне полезный напиток, наполнить бутылки водой, а затем, после наступления первых сильных морозов, заехать с ними на какой-нибудь каток. Лучше в позднее время, когда там не будет других людей.
Совет в тему:
Если вам иногда приходится выезжать зимой в дикие места — на рыбалку, на охоту, то полезно помнить, что лед толщиной свыше 10 сантиметров выдерживает легковой автомобиль, а свыше 30 сантиметров — грузовик (однако выезжать на него без крайней необходимости все равно опасно). Разумеется, речь идет о полноценном, прозрачном льде с синеватым или зеленоватым оттенком. Если лед ноздреватый, молочного, белого или матового цвета — он опасен независимо от толщины!
Правда, для тренировок в любом случае следует использовать каток на мелководной луже, а не на бездонном озере.
Если есть возможность — переобуйте автомобиль в лысую резину, и начинайте тренировку: возьмите бутылки, вставьте в них высокие веточки или камышинки, разместите по льду. Попытайтесь поманеврировать змейкой между вешек, остановиться точно у намеченной линии с достаточно большой начальной скорости, потренируйтесь в парковке в размеченные «ворота», в прохождении поворотов. Просто немного разгонитесь и резко поверните руль, одновременно увеличив обороты двигателя — и попытайтесь после этого попасть в намеченную точку. После нескольких таких «выездок» вы будете чувствовать себя на льду не менее уверенно, чем на сухом асфальте.
Совет в тему:
Для привыкания к габаритам своей машины, ее поведению на дороге такая тренировка будет полезна и летом, но уже на асфальтированной площадке.
Смею вас уверить, движение по рыхлому снегу, когда автомобиль ведет себя, как байдарка при прохождении горной реки, способно доставить не меньшее удовольствие, чем прохождение поворотов на высокой скорости по сухому асфальту. Главное в обоих случаях — управлять машиной уверенно, а не трястись от напряжения и ожидания неминуемой аварии.
2.7.1 Проезд перекрестков зимой.
Если вы управляете машиной в гололед или просто выехали из дома в морозный день и еще не уверены в безопасности дороги, сразу действуйте с учетом того, что перед каждым светофором или сложным пересечением вас ждет ледяная корка. Она образуется из-за того, что именно перед перекрестками машины чаще всего тормозят или начинают разгон — при этом они растирают по асфальту снег, «накатывая» лед.
Готовясь остановиться перед светофором, вы обязаны заранее предположить, что подобный накат уже есть, и сбрасывать скорость заблаговременно, дабы самое меньшее за сто метров уже подкатывать к пересечению на минимальной скорости (5-6 км/ч), которую можно будет погасить за считанные секунды при любых обстоятельствах.
2.7.2 Движение по слою свежевыпавшего снега
Когда добрый дедушка Мороз в приступе трудолюбия за день или за ночь засыпает дорогу слоем снега сантиметров в двадцать толщиной, для автомобилиста начинается самая веселая пора. Дело в том, что постоянно находясь между протектором и дорожным покрытием, снег практически полностью изничтожает такое понятие, как сцепление колес с дорогой. Движение по рыхлому снежку ничем не отличается от движения лодки по быстрой горной реке. Вы только подумайте: люди огромные деньги платят, чтобы куда-нибудь на Алтай за таким приключением поехать, а вас оно ждет прямо у дверей отчего дома!
Правда, чтобы «прогулка по реке» доставила удовольствие, а не крупные убытки, следует вспомнить основное отличие горного сплава от управления автомобилем: на воде инерция начинает играть куда большее значение, чем органы управления. А именно: вы нажимаете на газ, ведущие колеса крутятся, а инерция покоя удерживает вашу четырехколесную лодку на месте, и вы медленно и величаво «отваливаете» от причала. Вы нажимаете на тормоз, колеса схватываются «на юз», а инерция флегматично продолжает плыть вперед вместе с вами. Вы решили повернуть за угол, колеса уже давно смотрят направо, а инерция… Ну да, у нее совсем другие планы.
В этом нет ничего страшного — к этому нужно просто привыкнуть.
Зато у рыхлого снега большой коэффициент сопротивления качению, и на нем куда легче остановиться, чем при гололеде.
Итак, если вы отправились в дорогу по толстому слою снега, помните:
— у вас нет сцепления с дорогой, в любой момент и безо всякой видимой причины вас может отбросить в сторону на два-три метра. Соответственно следует значительно увеличить дистанцию до двигающихся справа и слева машин. В идеале — вообще ехать одному, отстав от основной группы или обогнав другие автомобили.
— не смотрите на большегрузные машины, которые плюют на эти законы! У них значительно больше масса и инерция, и их практически не кидает из сьтороны в сторону! Если вас отбросит на грузовик — плохо будет только вам;
— заранее готовьтесь ко всем маневрам, и совершайте их на минимально возможной скорости. Иначе авто может поехать совсем не туда, куда вы задумали;
— если на заднеприводной машине вас «занесло», старайтесь поворачивать рулевые колеса в направлении заноса, и регулируйте скорость вращения нажатием педали газа: больше «газ», быстрее вращение; меньше «газ», медленнее вращение (управляемый занос отрабатывается на катке в первую очередь!). Некоторые мастера ухитряются с помощью этой методики въезжать в поворот после вращения на четыреста пятьдесят градусов или вообще боком.
Переднеприводные машины, к сожалению, в заносе практически неуправляемы. На них остается только повернуть передние колеса туда, куда вам хочется поехать, и давить на газ, надеясь на удачу;
— выехав на дорогу по снежку, прежде чем влиться в транспортный поток, несколько раз попытайтесь нажать на тормоз, на газ, резко переложить руль из стороны в сторону в более спокойной обстановке. Так вы получите хоть некоторое представление о том, насколько изменился характер вашего «железного коня» после того, как он стал водоплавающим.
2.7.3 Парковка зимой
Разумеется, имеет некоторые нюансы. Так, если вы останавливаетесь у тротуара или на спецплощадке, которую регулярно и качественно чистят, то особых отличий от жаркого сезона для вас не существует. А вот если излюбленное место вашей парковки находится вне внимания дворников и дорожных служб, почти всегда присыпано снегом, тогда настоятельно рекомендую:
— прежде чем заглушить двигатель, прокатитесь немного вперед-назад метра на полтора, утаптывая колею. Пустяк, но утром эта колея поможет вам преодолеть насыпавшийся за ночь вокруг машины сугроб. По готовой колее вы сможете отъехать назад, потом разогнаться вперед и, повернув руль, по инерции выскочить из снежного плена, пробив толщу сугроба. Эта колея вдвойне полезна, если уличная температура держится вблизи нуля, и подтаявший вечером снег к утру превращается в довольно прочную промерзшую массу;
— не ставьте машину на ручной тормоз! За время поездки тормозные барабаны нагреваются до плюсовых температур и очень часто оказываются влажными. Ведь зимой снег лежит везде, при проезде машины взвивается в воздух, проникает в различные щели, тает где ни попадя. За время стоянки тормоза остынут, влага превратится в лед, и колодки могут примерзнуть так, что барабаны придется очень долго и нудно отогревать горячей водой. Вместо стояночного тормоза куда безопаснее оставлять машину на включенной первой или задней передаче;
— при длительной стоянке в подобном неприспособленном месте есть смысл подложить под колеса небольшие деревянные брусочки (или кирпичи). В том случае, если снег на улице то тает, то смерзается в корку, то снова тает, всего лишь после двух-трех недель стоянки вы рискуете обнаружить свой автомобиль вмерзшим в лужу по самые обода. Пусть лучше под коркой льда останутся ненужные вам подставки!
— оставляя машину даже ненадолго, не поленитесь поднять голову и посмотреть, не свисает ли над вами с далеко выступающего козырька парадной или края крыши большая блестящая сосулька. Если да, то лучше отъехать. Падают такие монстры не каждый день, но зато способны пробить насквозь кузов, а то и расколоть блок двигателя.
2.7.4 Как трогаться на подъеме по накатанному льду.
Думаете, это невозможно? Очень просто! Люди, которым приходится часто сталкиваться с этой проблемой, разработали элементарную методику:
— нужно положить в багажник немного песка;
— при вынужденной остановке на обледеневшем склоне следует поставить машину на «ручник», выйти и сыпануть немного запасенного песочка позади ведущих колес;
— сесть за руль и снять машину с тормоза;
— откатиться немного назад, чтобы ведущие колеса оказались на песке;
— стронуться, немного разогнаться и продолжить подъем.
Впрочем, основные зимние проблемы относятся не столько к управлению машиной в холодную погоду, сколько к ее эксплуатации зимний период, и будут рассмотрены в соответствующей главе.
Библия автомобилиста
Библия автомобилиста
Аватара пользователя
130.com.ua
 
Сообщения: 1295
Зарегистрирован: 26 авг 2011, 17:18

Библия автомобилиста. Глава 3. Гаишники и «подставлялы»

Сообщение 130.com.ua » 30 янв 2012, 13:40

Глава 3. Гаишники и «подставлялы»
Ехал я по Ленинградскому шоссе, тут меня «Мерзавец» подрезал, мы зацепились. Оттуда выскочило двое, стали кричать, что я их стукнул на полторы тысячи долларов и если немедленно не отдам, они меня из-под земли достанут. Я говорю:
— Не дрейфьте, мужики, все на мази, у меня гражданская ответственность застрахована, все как есть получите, — в машину нырнул и тут же по сотовому звоню. Они дверцы дергают, а я: — Да все в порядке, сейчас ГАИ приедет, оформимся и через неделю получите свои бабки.
Они поматерились и свалили. Я тоже хотел. А потом думаю: «Зачем?» Дождался ментов, оформили ДТП, самовольный уезд с их стороны. И через неделю одного из этих голубчиков я у «следака» встретил… В общем, триста баксов я с него снял, чтобы претензии отозвать и дело по «обоюдке» закрыли».
Московская быль

При движении по нашим дорогам следует учитывать еще один немаловажный фактор, влияющий на скорость и безопасность движения, — сотрудников автоинспекции и «подставлял», старательно следящих за выполнением нами «Правил Дорожного Движения». И те и другие вызывают у водителей лютую ненависть, поскольку все мы любим нарушать законы, но очень нелюбим за это отвечать. Однако следует признать, что без подобных лютых ворогов ездить было бы намного труднее, если и не вовсе невозможно.
Когда вас остановит инспектор дорожной службы, постарайтесь напомнить себе, что это тоже человек, что ему приходится бродить по улице в жару и лютые морозы, постоянно нюхать выхлопные газы, время от времени общаться со всякими ублюдками типа пьяниц за рулем или угонщиками, регулярно выслушивать брань. Еще по постовым иногда стреляют, а изредка они даже помогают нам в трудную минуту, выполняя роль регулировщиков. Не смотрите на гаишника, как кролик на серого волка! Инспектор, конечно, тоже санитар дороги, но в первую очередь он — человек, с которым можно поговорить, поторговаться, объяснить свой поступок. У них тоже есть совесть и чувство юмора.
Один мой знакомый, нарушив скоростной режим, долго убеждал инспектора, что денег у него, окромя завалявшихся в бардачке трех десяток, нет, и скостил-таки штраф до этой сумы! Потом, правда, оказалось, что по карманам самая мелкая купюра — пятьсот рублей… И ничего, инспектор только хмыкнул и сдачу отсчитал.
Внимание!
Автор считает своим долгом предупредить, что данная книга не является юридическим документом и создана с учетом законов, правил, инструкций и постановлений, существовавших на момент написания. К сожалению, законы, правила и инструкции имеют дурную привычку со временем изменяться…
Согласно «Наставлению по работе ДПС», остановивший вас инспектор обязан представиться и назвать причину задержания. Чаще всего они так и поступают — правда, не всегда говорят разборчиво. Тут желательно с интересом переспросить: «Чего случилось-то, почему остановили?»
И если после ответа «Проверка документов» вам начнут указывать на низко висящий противотуманный фонарь, вы напомните: «Так документы все равно в порядке!» — и с интересом вглядитесь в номер на жетоне. Несоответствие действий инспектора заявленной причине остановки есть нарушение инструкции, очень напоминающее поиски повода для вымогательства.
Некоторые адвокаты советуют сразу выходить из машины с блокнотом и ручкой и, вместо «Здрасьте», начинать разговор с записывания номера на жетоне, фамилии и должности инспектора.
Вот этого делать не нужно! Иначе вместо проверки документов вы нарветесь на проверку «комплектности машины», что инспектор имеет полное право делать — а вы уверены, что у вас в аптечке до сих пор не вытек «пергидроль» или не испарился «корвалол»? Или же ваша машина напомнит инспектору ту, что находится в розыске — и вы полчаса будете вместе с ним сверять номера и разрывать базы данных.
Все мы немножко быки, и незачем без повода махать друг у друга перед носом красными тряпками. Номер и фамилию можно записать и потом, если возникнет реальный конфликт.
Совет в тему:
Многие советы адвокатов, причастных к решению автодорожных споров, направлены не на погашение конфликтов, а на их разжигание. Юристов можно понять: наши беды — это их хлеб с маслом. Поэтому их рекомендации следует пропускать сквозь призму здравого смысла. Например: если вас остановил инспектор, вы имеете полное право не выходить из машины, не разговаривать с ним, а просто сунуть документы сквозь щель приспущенного стекла. Однако если вы все равно выйдете, улыбнетесь и поздороваетесь — у инспектора будет куда меньше желания придираться к вашей машине.
3.1 Оплата штрафов.
Основным вопросом отношений водителя и автоинспектора общепринято считать взяточничество. Кладет инспектор деньги себе в карман или отдает государству? На самом деле сия проблема в высшей степени надумана, поскольку и в том, и в другом случае достигается главная цель: водитель-нарушитель лишается некоторой сумы денег, злится, ругается и в следующий раз старается «Правила» не нарушать. А взаимоотношения инспектора и государства к безопасности на дорогах никакого отношения не имеют.
Наиболее рациональным действием является, естественно, взятка. Она обычно составляет половину от предусмотренного законодательством штрафа, «оформляется» на месте и экономит вам изрядное количество времени и нервов.
Однако, следует помнить:
3.1.1 За дачу взятки должностному лицу — дорожному инспектору — вы рискуете схлопотать до 8 лет колонии, согласно статье 291-й УК РФ.
Вероятность невелика, но она существует, бывали прецеденты. Например, если у инспектора приступ острого гастрита и поблизости маячат неудобные свидетели вашего поступка или проводится внеочередная кампания из разряда «Чистые руки».
Поэтому, совершая данное уголовное преступление, имейте в виду:
— уговаривая инспектора на должностное правонарушение, вы должны делать это без свидетелей, и предлагать ему получить с вас на месте штраф, и именно штраф, а не что-либо иное, что потом смогут охарактеризовать как подкуп;
— при плановой облаве на жуликов видеоапаратуру для сбора доказательной базы удобнее всего разместить в патрульной машине;
— группа захвата должна находиться где-то неподалеку: в неприметной машине, в машине с тонированными стеклами, а то и просто слоняться поблизости с видом зевак.
3.1.2 Кроме того, не забывайте, что в честной уплате штрафа есть свои преимущества:
— вы можете обжаловать наказание;
— во время оформления вашего протокола все прочие водители на время оказываются в безопасности;
— вы почувствуете себя честным человеком;
— вы оставите своих извечных недругов без лишнего бутерброда за обедом;
— если все начнут честно платить штрафы, дорожная инспекция вымрет от голода и перестанет мешать нам ездить по дорогам!
3.2 Борьба с нечестными инспекторами
Как бы мы не недолюбливали «гаишников», следует признать, что в большинстве случаев они палку не перегибают и наказывают по делу. Однако в семье не без урода, и бывают случаи, когда водителей ловят не за нарушение, а только с целью «подоить». С такими случаями следует бороться самыми жестокими методами, основных из коих существует три.
3.2.1 Мягкий нервный путь
Требуйте составления протокола, вносите свое несогласие с действиями инспектора, затем требуйте отменить это решение сперва у его руководителя, затем в вышестоящих инстанциях и в конце концов — через суд. Обязательно упомяните в протоколе, что с вас вымогали взятку!
Совет в тему:
Для подачи жалобы не обязательно отправляться в райГАИ лично. Достаточно послать кляузу по почте, желательно с уведомлением о вручении. Если вы привезли ее лично — не ломитесь на прием к местным бюрократам, а вручите жалобу секретарше или в канцелярию, и обязательно осведомитесь, под каким номером она зарегистрирована. Одновременно аналогичную жалобу на действия инспектора можно послать и в горГАИ, а если у вас вымогали взятку — то и в прокуратуру.
Помните, что каждая официальная бумажка, попавшая в прокуратуру, в вышестоящую инспекцию, в канцелярию президента, в санэпиднадзор, — всюду потребует от бюрократов какой-то реакции, отписки. Каждая отписка вернется в местное ГАИ., руководителю вашего инспектора дадут тычка, а он передаст салочку своему подчиненному. Мелочь, но приятно.
Кстати, в большинстве случаев судебные процессы против ГАИ водители выигрывают. Потому, например, что радары никаких справок с печатями не выдают, а свидетелей происшествия (понятых) в принципе не бывает.
Таким образом, составление протокола по надуманному поводу не даст вымогателю желаемой прибыли, зато принесет изрядное количество головной боли.
3.2.2 Ленивый путь
Предусматривает мирное расставание с инспектором, а затем написание жалоб на его действия, в которых отмечено вымогательство у вас взятки под надуманным предлогом.
Правда, поскольку никаких доказательств конфликта вы в таком случае привести не можете, то и эффективность этой меры крайне низка.
3.2.3 Радикальное решение
Предусматривает наличие в портмоне банкноты, номер которой заранее записан на какой-нибудь бумажке. В том случае, если инспектор остановил вас под явно надуманным предлогом и начинает вымогать деньги, вы отдаете «меченую» купюру, доезжаете до ближайшего телефона (или, остановившись неподалеку, достаете свой мобильный), звоните по «02» и сообщаете, что там-то и там-то сотрудник, жетон такой-то, только что вытряс из вас взятку, причем вы совершенно случайно запомнили номер отданной ему денежки.
На звонки о нечестных сотрудниках милиция сейчас реагирует достаточно быстро, а номер купюры послужит достаточным доказательством злоупотребления. Вне зависимости от того, нарушали вы «Правила Дорожного Движения» или нет, иначе как в качестве взятки в карман инспектора она попасть не могла! А это значит — статья.
Самое главное — автоинспекция и РУВД проходят по разным ведомствам, а значит, спустить дело на тормозах будет, как минимум, очень трудно.
3.2.4 Никогда не прощайте инспекторам вымогательства под ложными предлогами!
Помните, вы на дороге не один, и инспектор со шкодливой душонкой будет много лет портить жизнь и настроение многим тысячам людей. Разумеется, руководство службы безопасности движения всегда старается покрыть неправомерные действия своих сотрудников. Однако, если на инспектора поступает не одна, и не десять жалоб в месяц, а десятки, любому руководителю захочется избавиться от подобного сотрудника.
3.3.1 Не путайте нормальных инспекторов с уголовниками!
Это очень опасно для вашей жизни и кошелька!
Сотрудниками службы по безопасности движения являются люди в форме, с полосатыми палочками, нагрудными знаками, причем находящиеся рядом с автомашинами, окрашенными в специфические милицейские цвета, или обитающие на стационарном посту.
Лица, у которых отсутствует хотя бы одна из перечисленных примет, инспекторами ГАИ не являются! Соответственно, любым их требованиям вы, как водитель, подчиняться не обязаны.
Всякого рода дружинники и общественники имеют право на существование только вблизи от полноценного инспектора дорожной службы.
Сотрудникам любых милицейских служб, а уж тем более — вневедомственной охраны, если они вас почему-то остановили, никогда не давайте в руки водительского удостоверения. С них достаточно паспорта — для удостоверения вашей личности, и документов на машину — для доказательства того, что вы ее не украли. Любые попытки вменить вам нарушение «Правил Дорожного Движения» пресекайте требованием вызвать сотрудников ГАИ. Разбираться с нарушениями этого рода имеют право только они! Все прочие варианты — есть уголовно наказуемые шантаж и вымогательство.
Совет в тему:
Следуя вышеизложенному совету, соблюдайте чувство меры. Ведь понятно, что если где-то под кустом лежит человек в форме и с радаром, это почти наверняка инспектор, спрятавший машину подальше от глаз потенциальных нарушителей. В городах, кроме того, инспекторов нередко разбрасывают, ако хлебные семена, у различных светофоров или на сложных пересечениях.
Если где-то в лесу, на дороге, вас тормозит одинокий человек в милицейской форме (или человек в форме в сопровождении каких-то подозрительных штатских), вы обязаны быстренько проскочить мимо, остановиться на ближайшем посту ГАИ, сообщить о странном субъекте и попробовать выяснить, кто это такой и что делает на дороге? Если есть сотовый — сразу звоните в милицию. Звонок послужит для вас оправданием на случай, если человек окажется настоящим, заблудившимся в лесу инспектором и вас попытаются обвинить в неподчинении.
Совет в тему:
Помните, что согласно «Правил Дорожного Движения», всякие жесты и знаки инспектора должны быть понятны участникам движения. А значит, если жест и свисток оказались вам непонятны, вы имеете полное право не останавливаться.
Такое утверждение вряд ли спокойно воспримут милиционеры, погнавшиеся за вами после явного превышения скорости. Но когда в лесу одинокий бродяга помахивает палочкой…
Мало ли кто где гуляет и почему свистит?
Помните, что огромное количество водителей, остановившихся в безлюдном месте рядом с человеком, одетым в милицейскую форму, исчезли навсегда. Не стоит рисковать жизнью даже из-за угрозы вполне реального штрафа.
3.3.2 Не пытайтесь «забыть» уплатить наложенный штраф!
В последние годы это нередко заканчивается приходом судебного исполнителя, который помимо штрафа начинает насчитывать вам судебные издержки, свои услуги, пенни, штрафы за неявку, и принимается неторопливо описывать имущество.
3.3.3 Обязательно подписывайте протоколы, которые составляют инспектора дорожного движения!
Отсутствие вашей подписи особого юридического значения не имеет. А вот слова: «Все здесь вранье!» за вашей подписью — уже имеют. Причем вы имеете полное право вписать в протокол все, что считаете нужным, или отметить, что дополнение к данному протоколу находится на отдельном листе.
Совет в тему:
Если вы собираетесь оспаривать утверждение о вашем правонарушении — не оправдывайтесь. Вообще никак не оправдывайтесь. Впишите «содержание протокола не соответствует реальным обстоятельствам» в графу «объяснения нарушителя» и поставьте подпись. Если хотите, слово «нарушитель» тоже можете зачеркнуть. И посмотрите, как потом инспектор станет доказывать — а это именно его обязанность — что вы действительно поворачивали со второго ряда. Ведь для суда и его, и ваши голословные утверждения равны, а все сомнения, согласно презумпции невиновности, толкуются в пользу обвиняемого.
Но если в протоколе есть хоть слово о том, что вы были отброшены во второй ряд из-за взрыва метана в дорожном люке — факт нарушения налицо.
3.3.4 Штрафные стоянки.
1) Разумеется, все это суть незаконные изобретения полууголовных структур, нацеленные на вымогательство денег с видимостью некоторой законности. Подобные предприятия то отмирают под напором юридически подкованных граждан и прокуратуры, то осторожно начинают снова появляться на свет в результате гнусных административных инициатив — поэтому любому честному водителю мысленно нужно быть готовым к подобному типу ограбления.
При этом следует помнить про два основных момента:
— автомобиль — это ваша собственность, и как бы вы с ним не поступали, никто и никогда наказать вас за это не может. Не хотите ехать на штраф-стоянку — вы имеете право отказаться от навязанной услуги.
— инспектор не имеет права ставить вашу машину на стоянку именно потому, что это не его автомобиль.
В соответствии со ст. 421-й Гражданского Кодекса граждане и юридические лица свободны в заключении договора, понуждение здесь не допускается, за исключением случаев, специально предусмотренных Гражданским Кодексом или иным законом. В Гражданском Кодексе ничего не говорится о возможности принудительного заключения договора хранения вообще и в отношении транспортных средств в частности.
2) Сотрудники дорожных служб ссылаются на статью 245-ю Кодекса об административных правонарушениях, которая гласит:
«Статья 245. Отстранение от управления транспортным средством, освидетельствование на состояние опьянения, задержание транспортного средства
Управляющие транспортными средствами водители (судоводители) или иные лица, в отношении которых имеются достаточные основания полагать, что они находятся в состоянии опьянения, а равно лица, не имеющие права управления транспортными средствами, или лишенные этого права, или не имеющие при себе документов, предусмотренных правилами дорожного движения, или совершившие нарушения, предусмотренные частями четвертой, пятой и седьмой статьи 114 настоящего Кодекса, подлежат отстранению от управления транспортным средством, а транспортное средство — задержанию до устранения причины задержания.
(в ред. Федерального закона от 19.07.97 N 108-ФЗ)
Управляющие транспортными средствами водители (судоводители) или иные лица, в отношении которых имеются достаточные основания полагать, что они находятся в состоянии опьянения, подлежат освидетельствованию в установленном порядке на состояние опьянения.
Задержание транспортного средства оформляется отдельным протоколом или в протоколе об административном правонарушении производится соответствующая запись.
Должностное лицо, задержавшее транспортное средство, несет ответственность за вред, причиненный его владельцу, только в случае неправомерного задержания транспортного средства.
Порядок задержания транспортных средств устанавливается Министерством внутренних дел Российской Федерации, а порядок их хранения и оплаты хранения — местными органами исполнительной власти.
Примечание. Под задержанием следует понимать запрещение эксплуатации транспортного средства с помещением его на специально отведенное охраняемое место».
Однако в данной статье ничего не сказано про то, что вы обязаны содействовать сотрудникам милиции при изъятии вашей собственности, и более того — указано, что задержание производится «до устранения причины задержания». То есть, если вы забыли права, то ваши действия: закрыть машину и уехать на «попутке» за документами — соответствуют Закону, а вот действия инспектора, пытающегося вас удержать и принудить к постановке машины на штрафстоянку — этому Закону противоречат, поскольку таким образом инспектор препятствует вашей попытке «устранить причину задержания» (о чем нужно обязательно упомянуть в протоколе).
3) На сегодня процесс борьбы сторонников Закона и Беззакония находится на нижеследующей стадии — инспектор как бы имеет право отобрать вашу машину исключительно в следующих случаях:
— имеются достаточные основания полагать, что водитель находится в состоянии опьянения;
— водитель не имеет права управлять транспортным средством или лишен этого права, а равно не имеет при себе документов, предусмотренных правилами дорожного движения;
— транспортное средство имеет неисправности тормозной системы, рулевого управления или неисправное тягово-сцепное устройство (в составе автопоезда);
— транспортное средство зарегистрировано, но не имеет государственных регистрационных знаков, а равно без государственных регистрационных знаков на прицепах грузовых автомобилей;
— транспортное средство имеет подложные государственные регистрационные знаки.
— у вас нет страховки на автомобиль
— машина оставлена в неположенном месте
4) На практике данный тип грабежа проводится следующим путем: нечестный инспектор называет некую причину, по которой собирается поставить машину на стоянку. Например, ему не понравилось состояние тормозов. И предлагает вам проследовать за ним к подельникам. В этом случае вам следует отказаться двигаться, сославшись на указанную им же причину. Если вы не можете ехать по своим делам — стало быть, следовать к месту стоянки тоже не можете. Вас хотят куда-то передвинуть — пусть вызывают буксир. А вы можете запереться внутри и громко протестовать — не всякий буксировщик такую машину решится зацепить!
Правда, в ответ за столь активное отстаивание своих прав представители МВД обычно угрожают применить статью 165-ю Кодекса об Административных Правонарушениях, которая гласит: «Злостное неповиновение законному распоряжению или требованию работника милиции или народного дружинника, а также военнослужащего при исполнении обязанностей по охране общественного порядка, а равно невыполнение водителями законного требования работника милиции об остановке транспортного средства, оставление водителями в нарушение правил дорожного движения места дорожно-транспортного происшествия или уклонение от прохождения в соответствии с установленным порядком освидетельствования на состояние опьянения, наказывается штрафом или лишением права управления транспортными средствами на срок от двух до трех лет (для водителей транспортных средств), либо исправительными работами на срок от одного до двух месяцев с удержанием двадцати процентов заработка, а в случае, если по обстоятельствам дела применение этих мер будет признано недостаточным, административным арестом на срок до пятнадцати суток».
Трудно понять, как эта статья соотносится с отказом двигаться на штрафстоянку — но такая угроза существует
5) Одна из наиболее простых и эффективных методик борьбы с штрафными стоянками — это захлопывание ключей в замке зажигания. Как только речь начинает всерьез заходить о попытке присвоить вашу машину, вы, отвлекая инспектора словами, например, о необходимости взять сигареты, открываете пассажирскую дверцу, ставите дверцы на стопор и захлопываете. Все! Теперь, чтобы открыть машину, нужно ехать домой за запасным комплектом ключей. Ломать автомобиль ради того, чтобы украсть — это уже откровенная уголовщина, на которую мало кто пойдет.
И обвинить вас в неподчинении тоже трудно — ну захлопнулись ключи в замке зажигания! Случайность. Бывает…
Один мой знакомый, дважды попадавший в подобную ситуацию, прикрутил запасной ключ на винт под фару — чтобы не домой за ним ездить, а просто подождать в сторонке, пока инспекторам надоест ходить вокруг недоступной добычи.
6) На практике вопросы попадания или непопадания машины на штрафстоянку куда в большей степени зависят от вашей решимости защитить свою машину, нежели от существующей на настоящий момент правовой базы.
Совет в тему:
Если ваша машина все-таки попала в лапы милиции, то, составляя опись, вписывайте в оную все до последней мелочи. Не пишите просто магнитола — машину вернут с каркасом трехсотлетнего «Урала». Пишите: «исправная магнитола «Филипс» с плазменной панелью 2003 года выпуска». Забудете вписать колеса — вернут на лысых покрышках вместо новенького «Матадора», забудете вписать показания спидометра — ваша машина за время «стоянки» намотает несколько тысяч километров. И винить сторожей бесполезно — сами прозевали.
3.3.5 Пьяный за рулем
Пьяных за рулем быть не должно! Это аксиома и, выпив хотя бы одну рюмочку, лично я за руль не сажусь и другим не советую. Однако бывает, что после вечерних посиделок вы сели утром за руль и сами не очень уверены — выветрилось из головы уже все или немного еще осталось. Вот тут вас затормозит инспектор и начинает с вами душещипательный разговор. Обязательно затормозит, у них глаз наметанный.
Совет в тему:
Дабы не столкнуться на дороге с пьяным водителем, тоже запомните признаки, по которых можно отличить «пьяную» машину от «трезвой»:
1) Водитель сильно превышает скорость, часто меняет полосу движения без особой необходимости, постоянно стремится на обгон, движется зигзагообразно, с явным запаздыванием включает сигналы поворота — легкая степень опьянения.
2) Водитель проскакивает желтый и красный сигналы светофора, тормозит на зеленый сигнал; резко начинает движение, что приводит к остановке двигателя; едет неоправданно медленно, в правом ряду или вблизи бордюра — средняя степень опьянения.
3) Водитель выскакивает на бордюр или тротуар, поворачивает не с той полосы движения, движется по встречной полосе, при остановке у светофора заезжает на перекресток, не подает предупредительных сигналов — сильная степень опьянения.
Держитесь от подобных алкашей подальше — они весьма опасны для себя и окружающих.
Вместе с тем из подобной ситуации наиболее легко выйти законным путем. В первую очередь помните, что выпитая кружка пива практически не определяется приборами, а нос инспектора его заменить не способен. При малой дозе алкоголя определить, пьян человек или трезв, проблематично, а потому инспектор и сам может оказаться не очень уверен в своих подозрениях. Требуйте соблюдения всех формальностей — и в этом случае время и обстоятельства будут работать на вас. Слабая степень опьянения держится примерно в течение часа, а на доставку для освидетельствования законом дается два часа! Не торопитесь признавать вину, уговаривайте представителей ГАИ отпустить вас без проверки. Пусть они сначала ищут двух свидетелей, в присутствии которых вас будут освидетельствовать. После того, как они найдены, откажитесь проверяться с помощью «сомнительных приборов» и требуете отправки в медицинское учреждение (свидетели должны подтвердить в протоколе ваше законное требование).
Особо обращаю внимание, что 26 декабря 2002 года правительство РФ приняло постановление № 930 «Об утверждении правил медицинского освидетельствования на состояние опьянения лица, которое управляет транспортным средством, и оформления его результатов», в котором указано, что сие освидетельствование могут осуществлять только медицинские работники, имеющие специальную лицензию. Вот на это постановление и нужно ссылаться. Причем желательно при свидетелях.
И не забывайте, что при полноценном освидетельствовании с вас должны взять как минимум 2 пробы: выдыхаемого воздуха и мочи, и после процедуры вам должны выдать акт освидетельствования с подписью врача и печатью. И вы имеете право потребовать повтора анализов у другого врача.
Совет в тему:
Существующие портативные приборы, тестирующие наличие алкоголя, способны признать человека пьяным, если у него кариес или стоматит, ларингит, тонзилит или иные заболевания верхних дыхательных путей; при употреблении настойки валерианы, пустырника или иных лекарственных препаратов, а также в том случае, если водитель употреблял в пищу пепси-колу, квас, кефир или иные кислые и кисломолочные продукты, и если он просто много курил.
Поэтому вы всегда можете с чистой совестью утверждать, что прибор врет.
Далее: перед поездкой в диспансер ГАИ задерживает вашу машину. Составляется протокол задержания с описью имеющегося в машине дополнительного оборудования (магнитола, диски, люки, колонки, чехлы и т д.) Вы знакомитесь и вносите туда свои замечания. В общем, протянуть два часа вполне реально, а за это время от выпитого и следа не останется.
Совет в тему:
На случай непредвиденного участия в застолье приведу три поучительные таблицы.
Концентрация алкоголя в крови
после употребления 100 грамм напитка человеком массой 75 килограм:
пива — 0,05%
вина сухого — 0,2%
вина крепленого — 0, 25%
ликера 30' — 0,35%
водки 40' — 0,45%
коньяка 45' — 0,5%
Степень отравления алкоголем при концентрации этанола в крови:
менее 0,05%-0,3% — физиологическая норма
от 0,3% до 0,5% — освидетельствуемый практически трезв
от 0,5% до 1,5% — легкая степень опьянения
от 1,5% до 2,5% — средняя степень опьянения
от 2,5% до 3% — сильная степень опьянения
более 3% — тяжелое отравление, возможен летальный исход
свыше 6% — смертельная доза.
Скорость выветривания алкоголя:
50 г водки (коньяка) — 1-1, 5 часа
100 — 3-3,5
200 — 6,5-7
250 — 8-9
500 — 15-18
100 г шампанского — 1 час
100 г ерша (шампанское + коньяк или пиво с водкой) — 4-5 часов
200 г крепленого вина — 3-3, 5 часа
300 г — 3,5-4
400 г — 4,5-5
500 г — 6-7
Бутылка пива — человек практически трезв.
3.3.6 И, наконец, не обращайте внимания на всякого рода провокации о разрешенном или запрещенном уровне алкоголя в крови. Эта характеристика определяется у трупа!!! Состояние опьянения живого человека определяется медицинским работником по сумме сразу многих факторов, в том числе — внешний вид, поведение, способность вести разговор, следить за мыслью и т. д. То есть, один человек может быть признан трезвым, выпив бутылку водки, а другой пьяным — после глотка пива. И потому мой совет: не пейте за рулев вообще! Меньше приключений себе на голову найдете во всех смыслах этого слова.
3.4 «Подставлялы»
Данную уголовную породу можно отнести к частнособственнической или комерческой дорожной инспекции. Разница в том, что «штрафы» они взимают на много порядков выше положенных по закону и зачастую сильно переходят за рамки разумного при «наказании» своих жертв.
Дабы снизить свои убытки от встреч с такого рода «контролерами» следует усвоить два основных правила. Если вы заподозрили, что попались «подставлялам»:
— всегда вызывайте инспекторов ГАИ и дожидайтесь их приезда, как бы на вас не давили!
— сразу напоминайте в случае аварии, что ваша машина и гражданская ответственность застрахованы, и для любых расчетов вам необходим официальный протокол! И стойте на этом до конца!
«Подставлял» можно разделить на семь основных типов:
3.4.1 «Честные».
Это владельцы недорогих, изрядно поездивших машин, требующих ремонта: замены крыльев, облицовки, некоторых узлов. Не имея денег на все необходимое, такой водитель отправляется в путь по оживленным магистралям. Обнаружив, что какой-нибудь торопыга пытается проскочить на «красный», повернуть не с того ряда или проскочить перекресток с второстепенной дороги, «честный» подводит свой автомобиль под удар, с удовольствием вызывает автоинспектора и старательно заносит в протокол: «От сильного касательного удара произошел разрыв крыла, высыпалась облицовка, потек радиатор, растрескались шланги, оборвались подушки двигателя, лопнуло салонное зеркало, обломился замок багажника и свернуло набок лонжероны». Капитальный ремонт автомобиля за чужой счет ему обеспечен — и ради этого он готов даже походить по судам.
Страхование гражданской ответственности от таких подставлял не спасает — бороться с ними можно только одним способом: соблюдать «Правила Дорожного Движения» и быть внимательнее на дорогах.
3.4.2 «Правильные».
Отличаются от «честных» тем, что зарабатывают авариями на жизнь. Кормильцами им обычно служат старые иномарки, не очень дорогие сами по себе, но ремонт которых по-прежнему вылетает в копеечку. Своих жертв они выискивают, либо оставляя машины там, где в них рано или поздно кто-то «влетает» — например, за поворотом дороги с плохой обзорностью, либо, разгоняясь от светофора, вдруг резко жмут на тормоза, получая от не ожидавшего подобного финта «чайника» удар сзади. После аварии полученные с жертвы деньги кладутся в карман, машина приводится в порядок на скорую руку и снова выводится «на охоту».
«Правильные подставлялы» иметь дело с протоколами и страховыми компаниями не любят — муторно и нерентабельно, но еще могут, поскольку закон на их стороне.
Чтобы избавить себя от встречи с такими «трудягами», вполне достаточно следовать «Правилам». Не разгоняйтесь в условиях плохой видимости, соблюдайте дистанцию — все это необходимо соблюдать всегда и везде, вне зависимости от существования каких угодно проходимцев.
Если авария все-таки произошла, угроза вызвать ГАИ позволяет как минимум снизить цену.
3.4.3 «Несчастные».
Самая массовая категория подставлял. Свои аварии они уже не оставляют на волю случая, а планируют и подготавливают. Чаще всего, в качестве инструмента используется дорогая новая машина, имеющая некоторые стандартные повреждения.
Примерная схема охоты такова:
1) Вы едете в левом ряду. Вам на хвост садится машина и начинает настойчиво мигать фарами — мол, уйди с дороги. Вы поворачиваете вправо, а там этого дожидается другая машина. Она резко прибавляет ход. Ваш бампер чертит по его левому борту. Кто виноват? Конечно, вы.
2) «Подставлялы» останавливаются, не доезжая двух-трех метров до правого поворота — например, до въезда на парковку. Вы, таким образом, не можете повернуть из крайнего правого ряда — приходится объезжать стоящую машину. В момент поворота эта машина срывается с места. Поди докажи потом, что она стояла и никто ее не подрезал!
После аварии на жертву начинается жесткий прессинг: ты виноват, давай деньги, иначе будет плохо. Испуганный водитель, вместо того, чтобы вызвать ГАИ, раскрывает кошелек и уезжает. Деньги немедленно делятся, и охота начинается сначала. Ремонт машинам не нужен — ведь повреждения в одинаковых «плановых» авариях каждый раз одинаковые.
Казалось бы — жуть. Но стоит настоять на своем и вызвать ГАИ, как красивая схема мгновенно рушится. А что, если якобы подрезавший «подставлялу» водитель потребует внести в протокол, что у пострадавшей машины разбита фара, а осколки на земле отсутствуют? Что следы от аварии не свежие и замызганы грязью? А если на следствии или на суде жертва потребует провести экспертизу взаимных повреждений? Любой эксперт как дважды два докажет, что низкий бампер «Жигулей» не мог поцарапать капот «мерседеса», а глубокая рваная рана крыла не стыкуется с легкими царапинками на крыле якобы прикоснувшейся к нему «ауди». И вот тогда вчерашний «виновник» может вдруг потребовать возбудить уголовное дело по признакам вымогательства или, по меньшей мере, мошенничества. А это совсем не то, что от него требуется.
Избежать встречи с этим типом «подставлял» уже труднее, чем с предыдущими — но если у вас хватит духу никуда не уезжать с места происшествия и вызвать автоинспекцию, то вас практически наверняка оставят в покое. Более того, при наличии некоторой настырности и злобы, вы уже сами можете получить с них «отступные».
3.4.4 «Наглые».
Чаще всего это шантрапа, желающая подзаработать по вышеописанному методу, но не имеющая достаточного мастерства для аккуратной операции по легкому попутному столкновению. Они притираются к облюбованной жертве, резко поворачивают руль, нанося короткий удар вывернутым колесом, тут же откатываются обратно, останавливаются и кидаются к пострадавшему водителю, обвиняя его во всех грехах. Основная цель: взять жертву нахрапом, вытряхнуть из нее деньги, пока она не поняла в чем дело.
На самом деле, конечно, платить нужно им — и вертикальные следы потертости от прикосновения колеса к обшивке пострадавшей машины доказывают это со всей ясностью. «Наглым» следует сразу говорить: «Платите деньги, или я вызываю ГАИ».
После этого они или предпочтут смыться, или дело тихо перетечет в последнюю, самую неприятную категорию:
3.4.5 Бандиты
Не утруждают себя изысками «Правил Дорожного Движения», они просто сталкиваются с выбранной жертвой, после чего обвиняют ее в аварии и начинают «трясти». Увозят с места аварии, бьют, требуют деньги, везут домой и разворовывают ценные вещи.
Если вы, не дай бог, попадете в такую историю, следует сразу усвоить: ни о каких ДТП речи не идет и идти не может. Это грабеж. При первой же возможности вам следует позвонить в милицию, сообщить об ограблении, подать заявление, сообщить приметы преступников и номер их машины. В дальнейшем, и устно, и письменно вообще забудьте про слово «авария». Пишите нечто вроде: «был остановлен машиной «лексус», перегородившей мне дорогу» или «врезавшейся мне в борт», после чего «меня вытащили и стали вымогать деньги». В дальнейшем адвокаты бандитов наверняка попытаются представить дело как обычное дорожное происшествие — не давайте им такого шанса. Нет протокола ДТП, нет аварии. Просто ограбление.
3.4.6 «Шальные»
Категория «шальных подставлял» стоит среди прочих особняком. Занимаются люди таким бизнесом чаще всего нерегулярно. Обычно это угонщики, не желающие рисковать хлопотным делом разборки или перепродажи машин. Они угоняют приличное «авто», подставляют ее «по-честному» под достаточно приличную машину и просят на ремонт вполне разумную сумму. Жертва, видя, что ее не «разводят», а легальное оформление и хлопотная морока со страховщиками наверняка окажутся намного дороже, платит на месте. Водители разъезжаются, и битая машина бросается в ближайшем дворе.
Как ни странно, «хорошо» при этом оказывается всем: владельцу быстро возвращают угнанную машину, пусть и слегка помятую; автоинспекция ставит галочку в графе найденных машин, жертва не чувствует себя обманутой, поскольку за аварию по своей вине платила не очень много, угонщик быстро получает маленький, но ощутимый «фартинг» на карманные расходы.
Возможно, именно поэтому про подобные случаи слышно очень редко.
3.4.7 «Пешеходы»
Одна из самых неприятных категорий «подставлял», когда преступник практически ничем не рискует, но всегда сильно портит своей жертве нервы и чаще всего получает желаемый «навар». Для вымогательства ему достаточно прыгнуть на дорогу прямо перед автомобилем, откинуться в сторону с театральной красочностью и громко заорать: «Караул, меня убили!», привлекая к себе внимание. Поскольку самого столкновения никто обычно не замечает, а видят уже орущего и отлетающего на асфальт человека, то свидетели обычно считают, что пешехода сбили — «пострадавший» может тут же начинать записывать их фамилии и грозить водителю вызовом ГАИ.
Самое трудное в такой ситуации — сохранять спокойствие. Помните, что следов столкновения на вашем автомобиле не осталось: вымогатель тоже жить хочет, и реально, под сильный удар не подставляется. Обычно дело ограничивается громким хлопком ладони по капоту — лишь бы звук был. То есть приезд инспектора просто отнимет у вас некоторое время (отсутствие повреждений будет занесено в протокол). Хорошие результаты дает немедленное предупреждение свидетелей об ответственности за дачу ложных показаний и попытка нанесения мошеннику телесных повреждений. Первым ваши действия напомнят, что свидетели в нашей стране — существа безащитные; а второму — что вы не испугались и раскошеливаться не собираетесь. Вслух желательно приговаривать: «Я тебя на пять лет посажу, уголовная рожа».
Если дело все-таки дойдет до вызова ГАИ и составления протокола, обязательно впишите туда, что с вас вымогали деньги и что вы требуете возбуждения уголовного дела по признакам статьи 163-й УК.
В заключение, в качестве утешения пострадавшим от различного рода подставлял, могу сообщить, что практически все страховые компании, работающие в столице, подписали меморандум о сотрудничестве в данной области. Была создана база данных обо всех «автомобильных» страховых случаях, в которую включаются не только номера автомобилей, попавших в ДТП, но и все участники персонально, с кратким описанием ситуации, с указанием неадекватного, агрессивного поведения. База обновляется дважды в месяц. Достаточно уже повторного попадания в «реестр», чтобы возникло подозрение в профессиональной организации «подстав». После появления подобного подозрения данные передаются в прокуратуру, и на настоящий момент несколько уголовных дел уже возбуждено.
Впрочем, в удаленных от столицы районах, не зараженных вирусом правозащитности, дела решаются еще проще. Так, рассказывают гости с Дальнего Востока, несколько «подставлял» из столицы решили съездить «побомбить» во Владивосток. Через месяц они исчезли, а еще через три — поеденные собаками тушки были найдены среди диких сопок.
Как аукнется…
3.5 Частный извоз
Разумеется, частный извоз мало интересен обычному автовладельцу, зарабатывающему себе на бензин по основному месту деятельности. Однако очень многие автовладельцы не способны устоять перед соблазном получить немножко денег на карманные расходы, просто подобрав попутного пассажира. И бывает очень обидно, если за мелкую корысть приходится расплачиваться нервами, деньгами, машиной, а то и жизнью. Есть немало мошенников, которые специализируются на обмане именно таких водителей.
Варианты обмана сильно различаются: жулики просто увиливают от оплаты или платят фальшивыми деньгами с целью получить сдачу, оставляют в залог фальшивую валюту с тем, чтобы потом обвинить водителя в подлоге, или выманивают деньги обманным путем, и так далее вплоть до банального грабежа.
Дабы не оказаться жертвой, следует соблюдать ряд основополагающих мер, позволяющих значительно снизить для себя риск стать жертвой преступника.
3.5.1 Отсечение «халявщиков»:
— самый радикальный способ — брать деньги вперед. Он же весьма сомнительный, поскольку обижает честных людей и гарантированно выдает водителя в том случае, если он попался под облаву на «нелицензированных таксистов». В качестве одного из вариантов «проверки на честность» (если пассажир предложил большую сумму и поездка предстоит долгой) можно заехать на заправку и попросить обещанные деньги, «чтобы залить бак»;
— многие жулики, собираясь покататься даром, не ленятся заранее приготовить объемные пакеты «с вещами», а то и коробки из-под телевизоров или дорогих магнитофонов. Потом набитый мусором муляж оставляется водителю в качестве залога, а пассажир убегает. Не доверяйтесь никаким залогам, которые вам предлагают вместо денег с просьбой подождать!
3.5.2 Отсечение мошенников:
— никогда не давайте сдачи. «Денег нет!» — ни на сдачу, ни на размен. Купюру, которую пассажиры хотят разменять у вас, пусть разменивают в любом ларьке или магазине на пути следования;
— не позволяйте себе никаких махинаций с валютой! В крайнем случае можно взять валюту только в качестве оплаты — но никаких обменов и никакой сдачи быть не должно! Не имея специальных приборов, в условиях плохой видимости — особенно в вечернее время, «извозчики» получают фальшивую валюту в 90% случаях;
— если купюра не нравится (особенно крупная) — не берите;
— практически все технологии, связанные с выманиванием денег, требуют заезда в промежуточную точку. Например — забрать груз, человека, что-то выгрузить. Там у водителя просят разменять крупную купюру, а когда денег не оказывается, просят сдачу вперед, чтобы «расплатиться с грузчиком», «вернуть долг», «оплатить счет». Могут просто попросить денег для тех же целей. Получив желаемое, мошенник исчезает.
3.5.3 Отсечение грабителей:
— не заезжайте во дворы, высаживайте пассажиров на улице;
— никаких ожиданий, тем более в темных глухих переулках!
— место высадки желательно обговаривать заранее и не соглашаться ни на какие заезды по дороге;
— никогда не давайте сдачи. «Денег нет!» Грабителям жертва без денег неинтересна;
— разговаривая с незнакомыми людьми или останавливаясь по просьбе пассажиров в подозрительных местах, всегда держите машину на передаче, а педаль сцепления — нажатой. При попытке нападения вам будет достаточно просто отпустить сцепление и нажать на газ. Даже в том случае, если началась борьба, неуправляемая машина очень быстро либо совершит столкновение, либо налетит на препятствие, чем обязательно привлечет внимание посторонних людей.
3.5.4 Как избавиться от неприятных пассажиров
Если вы чувствуете, что обстановка в салоне накаляется, или пассажиры чем-то вам не нравятся — имитируйте поломку машины. Заставляйте автомобиль двигаться рывками, глохнуть при троганьи с места и ругайтесь на сцепление и зажигание; включите сигнализацию. В идеале — заранее предусмотрите возможность отключения двигателя со своего места потайной кнопкой или тумблером. В этом случае вы всегда сможете остановиться на оживленной улице и разочарованно развести руками: «Извините, ребята, дальше ехать не получится»…
3.5.5 Как отбиваться от преступников
Чтобы сохранить свою жизнь, а в случаях нападения на водителей речь чаще всего идет именно об этом, вам стоит осознать, что главное ваше оружие — автомобиль. Помните: мгновенная остановка на скорости 50 км/час равносильна падению с пятого этажа. После такого события мало кто решается продолжать противоправные действия. За рулем, в движении, вы всегда имеете возможность направить машину на препятствие, подставить сторону пассажира под удар встречной машины, либо резко затормозить рядом с патрульной машиной милиции и выскочить наружу.
Если вы поняли, что к вам в машину сели преступники, требуйте, чтобы они выскочили на ходу. Не останавливайтесь до тех пор, пока не встретите патрульную машину, либо пока не подставите бандитов под удар. Нет возможности продолжать движение — совершайте столкновение с другим автомобилем. Это абсолютная гарантия того, что ваша машина и ваша жизнь перестанут интересовать бандитов, а кроме того — появится свидетель, в присутствии которого продолжать грабеж уже неинтересно.
Если во время движения вам на шею накинули удавку или приставили оружие и потребовали остановиться — не тормозите ни в коем случае! Жмите на газ до упора и поворачивайте на полосу встречного движения. Чем выше ваша скорость, тем в большей вы безопасности! Особенно в условиях, когда движение требует от водителя мгновенной реакции. Ощутили боль или ситуация стала чересчур опасна (преступники не выпрыгивают из машины, а кругом степь, приближается последний придорожный столб и врезаться вскоре будет некуда) — бейте машину пассажирской стороной. То есть подлетайте к этому самому последнему столбу, в трех метрах от него резко поворачивайте руль влево и давите на тормоз.
Впрочем, возможно, со своими советами я сильно поторопился. Прежде чем разбивать машину вместе с позарившимися на нее преступниками, автомобиль вначале нужно купить.
Библия автомобилиста
Библия автомобилиста
Аватара пользователя
130.com.ua
 
Сообщения: 1295
Зарегистрирован: 26 авг 2011, 17:18

Библия автомобилиста. Глава 4. Как выбирать автомобиль

Сообщение 130.com.ua » 30 янв 2012, 13:41

Глава 4. Как выбирать автомобиль
Накопил я немножко денег и купил себе «Москвича-412». Не самый почетный из автомобилей, но еще крепенький, выглядит опрятно, бегает резво, да и стоил всего пятьдесят долларов. Ну, купил. Еду домой. И тут вдруг со двора вылетает «джипер» и — бац меня в бочину! Обе дверцы вмял, да еще и крыло переднее прихватил. Я выскакиваю, кричу:
— Блин! Дверцы на рынке по семьдесят «зеленых» стоят, крыло рихтовать надо, красить все потом!
«Джипер» репу почесал:
— Елки зеленые, чего-то я вправду зазевался. Ладно, ты уж подрихтуй как-нибудь сам, да покрась.
И двести баксов дает! Ну, я взял, еду дальше и думаю: «А не купить ли мне еще четырех «Москвичей»?
Из рассказа владельца «Жигулей»


В наше время, когда подрастающее поколение плохо понимает слова «очередь», «дефицит» и «покупка по записи», для приобретения машины нужно только одно — желание. Цены на «самодвижущиеся коляски» колеблются от нескольких сотен рублей до нескольких килограмм долларов и выбрать транспортное средство по вкусу и кошельку способен практически каждый. Правда, собираясь купить автомобиль, далеко не каждый способен четко сформулировать, что именно ему нужно.
Попытаемся ответить на этот вопрос:
4.1 Какую машину выбрать
Разумеется, нужно выбирать такую машину, которая подходит вам более всего. А для этого стоит ответить на несколько вопросов:
1) Машина нужна вам для престижа и редких поездок?
2) Машина нужна вам для престижа и частых поездок?
3) Машина нужна вам для личных редких поездок и отдыха?
4) Машина нужна вам для еженедельных поездок на дачу?
5) Машина нужна вам для редких выездов с семьей по городу или за город?
6) Машина нужна вам для частых выездов с семьей по городу и редких — за город?
7) Машина нужна вам для личных постоянных поездок по рабочим делам?
8) Машина нужна вам для всего сразу?
9) Машина нужна вам для дальних поездок с семьей?
10) Машина нужна вам для загородных выездов на охоту и рыбалку, активного отдыха?
Не торопитесь давать ответ сразу, не обманывайте себя — попытка внушить себе несуществующие запросы обойдется вам в лишние деньги, недооценка потребностей — долгими мучениями с неудачным приобретением.
А теперь давайте попытаемся совместить ваши потребности с существующими типами автомобилей.
4.1.1 Мини-мини или сумки на колесиках
Наиболее яркими представителями этого класса являются машины «Ока» и «Фиат-Уно». Они изначально предназначены для перевозки одного человека с грузом, максимум — двух человек с небольшим багажом или парой маленьких детей. На самом деле их можно назвать передвижным инструментальным ящиком, и они идеальны для человека, работа которого связана с постоянными разъездами. Основными преимуществами «мини-мини» являются:
— дешевизна самой машины,
— непостижимо малый расход топлива,
— низкие эксплуатационные расходы (стоимость колес, покрышек, запчастей, низкий расход масла, других жидкостей, низкий налог, исчисляемый исходя из мощности и литража двигателя),
— довольно высокая проходимость (короткая база не дает цеплять «брюхом» пологие кочки, а малые размеры позволяют пролезать в узкие щели),
— высокая грузоподъемность (в машину можно покидать практически все, что необходимо человеку любой специальности при разъездной работе, а при снятом заднем или пассажирском сидении — и еще больше),
— при острой необходимости в «мини» можно набить до четырех человек, и она не развалится!
Многие люди, в том числе и водители, относятся к подобным малюткам со снисходительной небрежностью, а между тем для читателей, ответивших «Да» на седьмой вопрос, она станет идеальным приобретением. Только «мини-мини» способны обеспечить перемещение, скажем, мастера-плотника со всем необходимым инструментом и материалами от дверей мастерской к дверям клиента, и при этом удержать расходы на поездку на уровне обычного общественного транспорта!
Люди, по той или иной причине севшие за руль «Оки», обычно настолько проникаются любовью к этой трудолюбивой малышке, что не хотят менять ее уже ни на что, объединяются в клубы по интересам, а стоимость ее полного тюнинга доходит до 10 000 долларов! И ведь платят же…
Если вам стыдно ездить на «Оке» — можете никому не говорить, что она у вас есть. Но если вам нужна машина для постоянных перемещений по городу с инструментальным ящиком и максимум одним пассажиром — именно она окажется идеальным вариантом.
Однако, обратив внимание на машину данного типа, следует помнить, работает она постоянно в режиме предельной нагрузки, а потому и ресурс ее принято считать равным примерно 70-80 тысяч километров пробега при хорошем уходе. Соответственно, смысла покупать бывшую в эксплуатации «Оку» практически нет, а если и есть — то за очень маленькие деньги.
4.1.2 Универсальный автомобиль
В свое время бытовала поговорка о том, что «Таврия» — это «девятка» для бедных. Очень смешно, учитывая то, что и в самой «девятке» человек себя чувствует, как селедка в консервной банке.
К типу «универсальных машин» можно отнести большинство наиболее популярных в России марок: это все виды «Жигулей» и «Москвичей», «Фольксваген-гольф», «Тойота-терсел», «Опель-кадет» и многие другие. Все они целиком и полностью подпадают под требования, сформулированные в вопросах шесть и восемь.
В самом деле, в машины универсального типа при необходимости можно без опасений посадить до пяти человек, и при этом останется место для багажа. Разумеется, при этом внутри будет тесно, но в случае кратковременных поездок по городу или редких выездов на природу это неудобство можно перетерпеть. Одновременно этот же автомобиль можно использовать и для деловых разъездов, и для перевозки грузов (при снятых задних и пассажирском сидении салон приобретает невообразимую емкость).
Разумеется, за все нужно платить, и эксплуатационные расходы на машину универсального типа вырастают в полтора — два раза по сравнению с «мини», а цена на нее может оказаться выше в три, а то и в четыре раза. Ничего не поделаешь — это неизбежная плата за универсальность машины.
Поскольку машины универсального типа рассчитаны на нагрузку до пяти человек, а ездит в них обычно один-два, они, можно считать, трудятся в «облегченном» режиме. Соответственно, ресурс у них вдвое выше, чем у «мини», при хорошем уходе эти автомобили способны прослужить своему владельцу лет десять, а то и двадцать. А раз так — бывшие в употреблении «тачки» имеет смысл покупать и продавать, соответственно снизив цену «на износ».
4.1.3 Семейный автомобиль
Эта машина необходима тем, кто мысленно отметил для себя вопросы четыре, пять или девять. В качестве машин, представляющих для них непосредственный интерес, можно назвать российскую «Волгу», японскую «Тойоту-сиенну», немецкие «Фольксваген-пассат» или «БМВ» серии «гранд-туризм». К тому же типу можно отнести и так называемые «минивены» — маленькие автобусики на базе легковушки, выигрывающие дополнительное пространство в салоне за счет высоких потолков.
Семейная машина обычно процентов на тридцать превышает по своим габаритам автомобиль «универсального» типа, но эти считанные проценты преображают машину просто волшебным образом! Так, в семейном автомобиле люди уже не давятся на заднем сиденье, терпеливо дожидаясь окончания путешествия, а рассаживаются вполне вольготно. В них могут поместиться и муж с женой, и толстая злая теща с дедом, да еще останется место поелозить двум подрастающим бесенятам. При всем том, не возникает вопросов и о том, куда засунуть остро необходимые в поездке палатку, лопаты, мешок картошки, ящик с рассадой и холодильник «на всякий случай» — багажники машин этого типа обычно достаточно объемны, чтобы поглотить все.
Как ни странно, но эксплуатационные расходы на семейный автомобиль почти не превышают расходов на машину универсального типа — разумеется, если она используется так, как предполагалось при выборе модели: для поездок на дачу, за город или дальних путешествий. Связано это с тем, что при эпизодическом использовании машины (раз в неделю) и соответствующем пробеге разница в расходе топлива на один-два литра не оказывает сильного влияния на кошелек. Прочие расходные материалы (тормозные накладки, диск сцепления) при движения по шоссе почти не затрачиваются, двигатель работает с постоянной равномерной нагрузкой, что является идеальными условиями эксплуатации. А значит — основные узлы изнашиваются очень слабо.
Здесь следует отдельно остановиться на такой машине, как «Волга». Всем известно, что она:
— является давно устаревшей конструкцией — зато отличается высокой ремонтопригодностью и ее можно полностью перебрать в дачном сарае при минимуме инструментов и оборудования;
— имеет невысокую надежность, зато крайне дешева;
— отличается повышенным расходом топлива — зато способна ездить на дешевом низкооктановом бензине и обладает вместительностью небольшого парохода;
— быстро гниет — зато практически везде есть широкий выбор дешевых запчастей, почти в любой автомастерской вам охотно «залепят» дыры толстым железом, а катящаяся по дороге «Волга» с рельсами вместо бамперов и швелерами вместо порогов никаких эмоций ни у кого не вызывает: «Волга» она «Волга» и есть.
Все вышеописанное делает эту машину самой удачной моделью для поездок на дачу — при том условии, что водитель готов сам производить мелкий и средний ремонт.
Тут следует добавить еще один существенный момент — проходимость. Мой знакомый, измучившись с «Жигулями», именно ради поездок на дачу купил «Фольксваген-пассат». Теперь он ездит на «Пассате» по городу, а на дачу… продолжает кататься на стареньких «Жигулях». После первой же поездки выяснилось, что красивая иномарка на проселочной дороге цепляется брюхом за все кочки.
Об этом же следует помнить и тем, кому нужен автомобиль для поездок не просто за город, а именно для выезда на природу — пробраться тайной тропой к тихому лесному озеру на «Тойоте-короле» вряд ли удастся. А посему следует подумать о более дорогой машине типа…
4.1.4 Практично-престижные
К этому типу можно отнести практически все импортные джипы — их еще иногда называют «паркетные внедорожники». Использовать подобный автомобиль в качестве разъездного для семьи со средним достатком просто разорительно: комплект колес для него стоит как подержанная «Ока»; высокооктановый бензин он «кушает» не по семь литров, как «универсальная» машина, а по пятнадцать, а то и по двадцать; стоимость запчастей напоминает о мировых ценах на золото.
Зато крупные колеса и большой клиренс позволяют зимой без труда пробивать сугробы, в которых безнадежно застревают прочие машины, а летом, при движении по проселкам, без особого беспокойства пропускать между колес невысокие пеньки, и не думать о кочках; высокая посадка обеспечивает хорошую обзорность; грузоподъемность при запросах обычной семьи может считаться вовсе неограниченной.
Кроме того, массивность и прочность кузова позволяют говорить о высокой безопасности, гарантированной водителю и пассажирам подобных машин при аварии. Искорежить джип до такой степени, чтобы находящихся внутри людей пришлось вырезать ножницами или автогеном, практически невозможно.
Разумеется, практично-престижная машина почти вдвое дороже обычного семейного авто, и в три-четыре раза — «универсальной», но в тех случаях, когда вам хочется иметь возможность со всей семьей забраться на выходные в лесную глушь или вы вынуждены пробираться на дачу через снежные заносы и глубокие лужи, она себя оправдает.
Джип, как и семейный автомобиль, не так-то просто перегрузить. Вдобавок, его еще и трудно сломать: подвеска таких машин изготавливается с изрядным запасом прочности. Соответственно, на рынке подержанных автомобилей можно без особых опасений выбрать себе «коня» уже изрядного возраста и не сильно запредельной цены. При постоянных разъездах вам почти наверняка придется его, старичка, ремонтировать за большие деньги, но при эпизодических поездках в щадящем режиме (не перепрыгивать на джипе через овраги, не кататься по лестницам, снижать скорость при проезде открытых люков) и небольшой толике везения он может прослужить без значительных дополнительных вложений несколько лет.
4.1.5 Престижные машины
Среди наиболее популярных можно назвать «Лексус», «Мерседес-600», «Бентли», «Понтиак». Они отличаются большими размерами, мощностью, прожорливостью, красотой и множеством мелких дополнительных удобств, типа четырех кондиционеров настраиваемых на разные характеристики, хорошей звукоизоляцией, внутренними и внешними термометрами. Кресла водителя и пассажиров бывают не только снабжены массажерами и подогревом, но и дают возможность сохранять в памяти регулировки на нескольких членов семьи. Разумеется, почти везде есть сервоприводы на стекла, усилители всех органов управления, автоматические подстраховщики тормозов, остойчивости, правильности прохождения поворотов, изменяемые характеристики подвески и работы КПП и прочие приятные мелочи.
Престижные машины отличаются крайне высокой надежностью. В качестве примера можно привести качество покраски автомобилей «Мерседес», на которых верхнее лакокрасочное покрытие остается неизменным даже в тех случаях, когда металлическая основа сгнивает полностью (поднесенный к внешне идеальному крылу магнит никак на него не реагирует!). Или хвастливое заявление представителей фирмы «Ролс-Ройс», утверждающих, что 80% выпущенных ими за 90 лет автомобилей по-прежнему находится на ходу! На практике это означает, что если вы ответили «да» на первый вопрос, то можете купить относительно дешевую машину престижной марки тридцати-сорокалетнего возраста и пользоваться ею, не особо опасаясь поломок.
Однако, если машина нужна не для редких, а для частых поездок, помните, что расходные материалы, начиная от тормозных накладок и заканчивая покрышками, для престижных машин стоят на порядок дороже, чем для обычного семейного автомобиля. Может быть, вместо того, чтобы переплачивать за «показуху», есть смысл купить за те же деньги новый и изящный автомобиль семейного типа? Или, если содержание престижной машины для обычных разъездов не наносит ущерба вашему бюджету, предпочесть «паркетный джип»? Зимой, выйдя из дома и обнаружив, что вокруг лежит слой снега глубиной по колено, или летом, проехав извилистой тропой к потаенному рыбному перекату, вы не раз похвалите себя за такую предусмотрительность! Ни один «Кадиллак» на подобный подвиг не способен.
4.1.6 Рама и мотор
Включают в себя три основных типа транспортных средств, которые, будучи предельно неэффективными, являются пределом мечтаний всех полноценных существ мужского пола. Это:
1) спортивные машины типа «Порше», «Остин-Мартин», «Ламборджини». Агрегаты на четырех колесах, имеющие мощность и стоимость карьерных грузовиков, вместимость и грузоподъемность «Оки», и развивающие неизвестную владельцам максимальную скорость, поскольку на земном шаре не существует таких дорог, по которым они способны разогнаться до предельной для себя возможности. Приобретение подобного автомобиля свидетельствует лишь о том, что его владельцу воистину некуда девать деньги, а душа еще опасно молода и рвется в полет;
2) шоссейные мотоциклы, по стоимости и мощности равные семейным автомобилям, но способные принять на себя только своего владельца с подругой и кошельком. Безусловно, они способны развивать скорости, сопоставимые со скоростями спортивных машин и перемещать своего владельца из одного пункта в другой за считанные минуты, однако соотношение мощности и собственной массы у них далеко переходит все разумные примеры. Например, для чего необходима мотоциклу американской фирмы «Boss Hoss» мощность в 502 лошадиные силы при собственном весе 700 килограмм? Разве что показать всем вокруг, что его владелец готов выбросить на ветер тридцать-сорок тысяч долларов только ради того, чтобы время от времени ощутить в своих руках несопоставимую ни с чем мощь; промчаться по шоссе, ощущая на лице удары встречного ветра и обойти все прочие агрегаты, словно вкопанные вдоль дороги столбики. Сплошное эстетство и никакой практической пользы;
3) легкие мотоциклы, по мощности удерживающиеся в пределах 50 лошадиных сил. При этом удельная мощность (соотношение мощности двигателя к собственной массе) у них все равно выше, чем у любого «Мерседеса», а вот стоимость существенно ниже, хотя в последние годы цена приличного отечественного мотоцикла сравнялась со стоимостью новенькой «Оки».
Автор этих строк сам имеет привычку время от времени оседлать легкий мотоцикл и пересечь на нем половину города, торопясь по неотложным делам. Можно с полной уверенностью утверждать, что в часы пик поездка «верхом» занимает в пять-шесть раз меньше времени, поскольку мотоциклисту не нужно стоять в пробках — он может протискиваться между машинами, каждый раз проезжая до самого светофора, он быстрее разгоняется и куда более маневрен. Вот только в нашем климате развлекаться так удается от силы пять-шесть месяцев в году, да и этот маленький срок дожди норовят урезать до минимально возможного.
Поэтому по поводу мотоциклов и спортивных машин вывод можно сделать один — все они являются дорогостоящими игрушками и пригодны лишь в качестве представительских транспортных средств: для демонстрации своих финансовых возможностей, лихости и получения удовольствия от самого процесса движения.
4.1.7 «Проходимцы»
Для тех, кто выезжает на своей машине на охоту, на рыбалку или стремится выбраться для отдыха в глухие заповедные места, изначально предназначены так называемые машины повышенной проходимости, или просто — «проходимцы». Такими являются «Нива» и «Уаз». Именно эти марки приобретаются людьми, организациями или войсками, вынужденными в силу обстоятельств передвигаться по пересеченной местности. Но если эстеты-англичане держат у себя на вооружении более-менее комфортабельные «Нивы», то войска остального мира предпочитают вместительные тяжеловесные «Уазы», которые чуть ли не ежедневно мелькают на экранах в связи с напряженной обстановкой то в одном, то в другом конце мира.
Одним из самых существенных отличий внедорожников от обычных машин является повышенный примерно на треть расход топлива по сравнению с машинами аналогичной вместимости. Это обстоятельство делает их использование для долгих поездок по городу или дальних бросков по шоссе, мягко выражаясь, нерациональным.
Правда, многие владельцы «Нив» и «Уазов» утверждают прямо противоположное. По их мнению, только на «проходимцах» можно безбоязненно кататься по городу, не обращая внимания на выбоины, открытые люки и не заасфальтированные трамвайные пути.
Поскольку цены на сами машины и расходы на их содержание примерно равны, более крупный и «проходимый» «Уаз» можно рекомендовать людям, преследующим практические цели: вывезти в лес припасы и товарищей, палатки и необходимые снасти, транспортировать обратно подстреленного лося или пять мешков попавшихся на общий спиннинг окуней.
«Нива», как более изящная, но тесноватая, скорее подходит для личного отдыха (вопрос три): в ней можно и в дремучую тайгу забраться, и парадно одетую даму не стыдно у театра встретить. Характер машины создает своему владельцу имидж спортивного человека с разносторонними интересами, а расходы по ее содержанию посильны даже при среднем уровне достатка.
Однако следует помнить, что, несмотря на крепость подвески, позволяющей возить в кузове по пять человек вместе с парой чемоданов, семейного автомобиля «Нива» заменить не способна. Хотите ездить хотя бы вчетвером — покупайте «Уаз».
4.1.8. Какую машину покупать
Все вышеизложенное мне приходилось неоднократно повторять самым разным людям, которые очень часто перебивали в ответ:
— Ты нам голову не морочь! Скажи просто, какую машину купить?
В таких случаях я отвечал:
— Поезжайте на рынок и купите за***ту иномарку семи-восьмилетнего возраста, которая понравится вам больше всего.
В подавляющем большинстве случаев это и есть оптимальный вариант.
Совет в тему:
Дабы вы могли сами составить общее впечатление о качестве тех или иных машин приведу рейтинг надежности машин, составленный специалистами клуба автолюбителей Германии ADAC
Цифры напротив каждой модели означают количество поломок на каждые 1000 автомобилей.
Десятка самых надежных автомобилей
«Toйота–Старлет» 6, 8
«Мерседес–SLK» 8, 0
БМВ–Z3 8, 5
«Тойота-Карина» 8, 6
«Сузуки–Балено» 9, 5
«Хонда–Цивик» 9, 7
«Тойта–Королла» 9, 7
«Мазда–626» 11, 3
«Ниссан–Альмера» 11, 3
«Мицубиси–Каризма» 11, 7
Десятка самых ненадежных автомобилей
«Рено–Эспейс» 48, 1
«Ровер–200» 45, 6
«Опель–Омега» 39, 6
«Фиат–Браво/а» 39, 1
«Рено–Сценик» 36, 7
«Фиат–Пунто» 36, 1
«Вольво–S70/850» 34, 3
«Фольксваген–Шаран» 33, 2
«Рено–Лагуна» 32, 5
«Шкода–Фабия» 32, 2
И, для объективности, точно такой же рейтинг, но уже от журнала «Which?»
Рейтинг надежности автомобилей
Модель автомобиля / Надежность протестированных машин, %
Honda Accord
100
Honda Jazz
100
Mazda 323
100
Nissan X-Trail
100
Toyota Celica
100
Honda Civic
99
Honda CR-V
99
Lexus IS200/IS300
99
Toyota Corolla
99
Volvo S40/V40
99
Nissan Almera
98
Toyota RAV4
98
Opel Vectra
98
Ford Fiesta
97
Peugeot 406
97
Skoda Fabia
97
Ford Focus
96
Nissan Primera
96
Skoda Octavia
96
Opel Corsa
96
Jaguar S-Type
95
VW Polo
95
Alfa Romeo 147
94
Audi A6
94
Peugeot 307
94
VW Golf
93
VW Passat
93
BMW 3-серии
92
BMW 5-серии
91
Honda HR-V
91
Mercedes-Benz С-класс
91
Mini
90
Renault Clio
90
Renault Megane
90
Saab 9-5
90
BMW X5
89
Daewoo Matiz
89
Alfa Romeo 156
87
Mercedes-Benz E-класс
84
Audi TT
75
4.2 Машину какой комплектности покупать
В понятие комплектности можно включить:
— тип двигателя,
— системы безопасности,
— наличие сигнализации,
— мелкие сервисные дополнения вроде центрального замка, магнитолы, люков, кондиционеров, «усовершенствованных сидений», круиз-контроля и прочего.
Рассмотрим все это по порядку.
4.2.1 Типы двигателей
Карбюраторный
Наиболее простая система питания, представляющая собой обрезок трубы, через который двигатель сосет из атмосферы воздух и в который впрыскивается топливо, необходимое двигателю для работы. Простейшие мотоциклетные карбюраторы именно так и выглядят: короткая трубка, перегороженная скользящей заслонкой дросселя и имеющая отверстие жиклера, через которое подсасывается бензин.
Основным преимуществом карбюратора является его простота. При некотором опыте данный двигатель можно регулировать самостоятельно, «на глазок», добиваясь неплохих результатов.
Недостатком — низкая экономичность подобной системы питания.
Инжекторный
Представляет собой обычный карбюраторный двигатель, на котором топливо не выливается в «трубу», а с помощью специальных форсунок впрыскивается в цилиндры в строго отмеренном, согласно расчетам компьютера, количестве.
Основным преимуществом является хорошая экономичность, позволяющая снизить расход топлива процентов на 20 по сравнению с карбюраторным, способность к саморегулировке, экологическая чистота.
Недостатком — высокая стоимость отдельных узлов системы впрыска, невозможность проведения самостоятельного ремонта.
Дизельный
Отличается принципиально иным принципом поджигания топлива: работающий на «сдавливание» поршень сжимает воздух до такой степени, что тот раскаляется выше температуры вспышки дизтоплива. В этот момент в рабочую камеру с помощью форсунки впрыскивается «горючка», вспыхивает и производит необходимую для движения работу. Подобная конструкция имеет ряд преимуществ и недостатков, заложенных в самом принципе действия.
Преимуществ у дизеля много. Он заметно экономичнее даже инжекторных моторов, он потребляет дешевую солярку вместо дорогого бензина, он не нуждается в сложных системах зажигания и способен работать на полностью обесточенной машине, он почти не выпускает токсичных выхлопных газов.
Недостатков меньше, но они весьма специфичны. Раньше основными недостатками дизелей считали их более высокую стоимость и плохую приемистость (тупость). К настоящему моменту эти вопросы решены, и оборудованную дизелем машину трудно с первого взгляда отличить от бензиновой по поведению на дороге или цене. Однако остались врожденные недостатки, неисправимые на этом типе моторов в принципе. Это дурная привычка дизельного топлива застывать на морозе, превращаясь в снегоподобную массу, и нагрев рабочей смеси методом сжатия.
В абсолютном большинстве случаев с приближением холодов на автозаправочных станциях начинают продавать так называемую «зимнюю» солярку, замерзающую при более низких температурах. Но если вы в течение, скажем, пары недель не садились за руль или садились, но проехали не очень много и о дозаправке бака пока не задумывались, то с первыми легкими морозами вас может ждать сюрприз: вы придете к машине, попытаетесь завести, сильно удивитесь ее упрямству, откроете горловину бака — и вместо топлива обнаружите странный холодец.
Лечится сия неприятность только одним способом: буксировкой машины в теплое помещение на несколько часов, сливом топлива и заменой его на более подходящее по сезону (либо разбавлением солярки бензином, керосином или спецсоставами для растворения парафинов).
Совет в тему:
Помните, что любая присадка, будь то антигель или депрессатор, являются средством превентивного действия и совершенно бесполезны для применения постфактум, когда содержимое топливного бака уже расслоилось или, того хуже, превратилось в «сметану». Температура помутнения летнего дизельного топлива (начала выпадения кристаллов парафина) составляет –5о С, после чего эти кристаллы начинают забивать фильтр и не пропускать топливо к двигателю. Чтобы депрессатор получил шанс начать действовать, температура топлива в момент введения присадки должна быть хотя бы +10о выше нуля.
Вопреки известной поговорке, что кашу маслом не испортишь, увеличение содержания присадки в топливе сверх ее эффективной концентрации, предписанной инструкцией, не приводит к улучшению низкотемпературных свойств солярки. Кроме того, добавление депрессорной присадки в дизтопливо снижает температуру его применения не более чем на 10 градусов, а потому панацеей в сильные морозы не является.
Альтернативой присадкам являются системы подогрева фильтров и топливопроводов, но если дизтопливо замерзло в баке, не помогут даже они.
Другой сюрприз может ждать владельца более-менее пожилого дизеля даже при качественном топливе. Это когда при морозце в десять-пятнадцать-двадцать градусов он будет долго и упорно крутить мотор стартером, а в ответ не получит ничего: в рабочей камере промороженного за ночь двигателя даже хорошенько сжатый воздух откажется нагреваться до температуры вспышки, и дизтопливо будет впрыскиваться в цилиндры без всякой пользы.
Разумеется, все конструкторы дизельных моторов знают об этой проблеме и старательно ищут пути ее разрешения. Они придумывают различные свечи, подогревающие рабочие камеры, предпусковые подогреватели всего мотора, разрабатывают специальные составы для «холодного пуска». Однако старый двигатель, он старый и есть — дополнительные схемы, которые не используются по полгода, в нужный момент зачастую оказываются нерабочими; отработавшего половину срока аккумулятора одновременно и на предпусковой прогрев, и на саму работу стартера не хватает, и начинается для владельца «дизеля» долгая сезонная головная боль…
Впрочем, многие автомобилисты в любом случае не пользуются машиной в зимнее время, и для них эти хитрые неприятности совершенно безразличны.
Увы, заниматься самостоятельной регулировкой и ремонтом дизеля обычный человек не в состоянии, для этого нужна специальная аппаратура и опытный специалист.
После капремонта
Да-да, есть такой тип двигателя. Сплошь и рядом можно наткнуться на объявления о том, что мотор продаваемой машины только-только прошел капремонт. На основании этих слов продавец зачастую пытается повысить цену. Вам следует категорически не обращать внимания на эти утверждения поскольку:
1) Проверить, производился капремонт или нет, невозможно, и переплачивать за абстрактные слова вполне реальные деньги нет никакого смысла.
2) То, что владелец машины перед ее продажей занимается столь сложным и дорогостоящим делом, как капремонт, по меньшей мере странно и навевает мысли об обмане.
3) Капремонт дело сложное, и поскольку вы не знаете где, кто, в каком состоянии и с помощью каких инструментов занимался этим делом, у вас должны возникнуть вполне понятные сомнения в его качестве.
Таким образом, «двигатель после капремонта» — это скорее недостаток, чем достоинство приобретаемой машины.
Самый хороший двигатель
Если вам скучны вышеприведенные рассуждения и вы хотите получить готовый ответ, то он таков:
На сегодняшний день наиболее оптимальна покупка машины с инжекторным двигателем.
Если вы не собираетесь заниматься ремонтом самостоятельно, то сложности с проверкой и настройкой электронных систем вас интересовать не должны. Зато «инжекторы» экономичны, самостоятельно решают многие текущие задачи по настройке опережения углов зажигания в зависимости от качества топлива, заводке и прогреву двигателя, они мощны и приемисты в широком диапазоне оборотов.
4.2.2 Системы безопасности автомобиля
К таковым обычно относят всякого рода АБС, подушки безопасности, системы контроля устойчивости, контроля состояния водителя и прочие рекламные мульки.
Если вас действительно заботит ваша личная безопасность и безопасность ваших пассажиров, помните: самая надежная защита при аварии — это габариты вашей машины. Чем больше железа находится между вами и перебегающим дорогу столбом, тем меньше шансов у бетонного нарушителя добраться до вашего мягкого податливого тела.
К сожалению, за лишний вес автомобиля приходится расплачиваться повышенным расходом топлива, поэтому все автомобильные фирмы стремятся подменить реальную безопасность прочного корпуса различными полумерами. Но никакие ремни и подушки, установленные в «Фиат-Уно», не уравняют его по безопасности даже с обычной «Волгой» — потому, что удар, способный лишить «Волгу» капота, крохотный «Уно» раздавит в лепешку со всеми пассажирами.
4.2.3 Наличие сигнализации
Разумеется, если вы покупаете дорогую машину и хотите, чтобы она была оборудована сигнализацией, лучше сделать это самому, в мастерской, которой вы доверяете, и под своим личным контролем.
С другой стороны, уже установленная сигнализация избавит вас от лишних хлопот по ее монтажу. Но при покупке машины с рук с уже установленной сигнализацией обязательно проверьте, какое количество брелков зашито в память охранного процессора (чаще всего эту проверку можно сделать самостоятельно).
4.2.4 Наличие дополнительных сервисных услуг
Разумеется, мелкие удобства всегда приятны. Но помните, что все, чего вам хочется иметь в машине, вы можете установить сами, а вот вернуть машине молодость — вряд ли. Поэтому при наличии выбора более «свежий» автомобиль без «примочек» все-таки предпочтительнее «обжитого», но старого.
4.2.5 Прочие дополнительные опции
Читая объявления о продаже автомобиля можно столкнуться с некоторыми часто встречающимися аббревиатурами, смысл которых неопытному человеку может оказаться непонятен. Попробую их расшифровать.
«Круиз-контроль». Устройство, которое обеспечивает автомобилю постоянную заданную скорость. Скажем, вы разгоняетесь до 99 километров в час, включаете «круз-контроль», отпускаете педаль газа, отваливаетесь в кресло и лишь подправляете автомобиль в нужном направлении. Круиз-контроль автоматически отключается при любом нажатии на педаль газа, тормоза или сцепления.
Вещь очень удобная при дальних поездках по пустынным шоссе и совершенно бесполезная в городе или на забитых машинами пригородных дорогах.
«Турбо». Если это не просто красивая мулька на кузове (что бывает), то она означает, что во впускном тракте стоит компактный компрессор (турбина), который увеличивает давление в цилиндрах заметно выше атмосферного. Благодаря этому в мотор попадает больше рабочей смеси, которая выделяет больше тепла и совершает больше работы. А значит, с двигателя одного и того же размера (объема) можно снять чуть не вдвое больше мощности.
Следует помнить, что при этом и нагрузки на детали мотора увеличиваются во много раз — следовательно, увеличение мощности происходит за счет ресурса. Впрочем, на практике эта разница обычно незаметна — при плохом уходе обычный двигатель может выйти из строя куда раньше, нежели «турбо».
«16-клапанник». Хитрая уловка, близкая по смыслу к предыдущей. Установка в головку четырехцилиндрового мотора шестнадцати клапанов вместо восьми позволяет не столько быстрее продувать цилиндры, сколько уменьшить размеры, вес, а значит — и массу клапанов. Имея меньшую инерционность, они успевают вдвое быстрее совершать циклы открытия-закрытия окон, двигатель за единицу времени делает вдвое больше оборотов, сжигает вдвое больше топлива, выдает вдвое больше мощности.
«АПБС» (антипробуксовочная система). Теоретически препятствует пробуксовке, то есть позволяет легче разгоняться по льду. Имеет крайне малое распространение, так как на деле часто достигает прямо противоположного эффекта. Там, где нормальная машина способна хоть как-то двигаться, разбрасывая из-под колес комья грязи и фонтаны снега, техника, оборудованная «АПБС», заседает намертво, поскольку система не дает колесам крутиться.
«АБС» (антиблокировочная система). Позволяет неопытным водителям смело давить на тормозную педаль, не допуская юза. Она же всячески вредит опытным водителям, не позволяя сорваться в задуманное боковое скольжение или развернуться на месте на 180 градусов. Кроме того, иногда заметно увеличивает тормозной путь машины.
Дело в том, что дороги далеко не всегда бывают ровными, и на неровностях, так называемой «гребенке», колеса ненадолго отрываются от покрытия. Если в такой ситуации нажать на тормоз, то оторвавшиеся колеса, естественно, будут заклиниваться. Система «АБС» воспримет заклинившее колесо, как сорвавшееся на «юз» и сбросит давление в тормозной системе, создавая полную иллюзию гололеда, — что на жарком летнем шоссе может оказаться для водителя весьма неожиданным и неприятным сюрпризом.
«АКП» (автоматическая коробка передач). Очень удобное изобретение, поскольку оставляет водителю только две педали: газ и тормоз; «ехать» и «стоять», выполняя самостоятельно все промежуточные функции. Она особенно удобна в городских пробках, когда для неторопливого движения достаточно просто ненадолго отпускать педаль тормоза. Правда, «АКП» куда капризнее обычной коробки в обслуживании и намного, намного дороже в ремонте.
Бытует мнение, что расход топлива на «автоматах» выше, чем на обычных машинах. Это неправда. На самом деле, благодаря тому, что в «АКП» переключение передач происходит намного быстрее и в наиболее благоприятный момент, более низкое КПД автоматической коробки полностью компенсируется ее «профессионализмом».
«Г/у» (гидроусилитель руля). Специальный механизм, подталкивающий вас под руку при поворотах, помогая повернуть руль с минимальным усилием. Значительно облегчает жизнь водителя, позволяя крутить руль «одним пальцем», расходуя при этом очень мало бензина (кондиционер поглощает его в несколько раз больше). Основной недостаток: неожиданный выход гидроусилителя из строя приводит к ощущению «заклинившего руля» и может закончиться аварией.
Собственно, практически любое улучшение управляемости или повышение мощности машины имеет свои недостатки, прямо вырастающие из достоинств, а потому не стоит сильно огорчаться из-за того, что у вас на машине отсутствует гидроусилитель или автоматическая коробка передач. Они в любом случае не смогут управлять машиной вместо вас
4.3.5 Какой привод лучше всего
Машины разделяются по типу привода на четыре основных разновидности:
1. Привод на одно колесо
В качестве примера можно привезти популярную в Германии машину «Трабант». На первый взгляд, этот привод подкупает своей простотой. Но приложенный только с одной стороны конструкции вектор тяги постоянно пытается повернуть машину; при попытке приложить к одному колесу большое тяговое усилие оно начинает проворачиваться на одном месте. В силу этих причин привод на одно колесо распространения в автостроении почти не получил.
2. Привод на задние колеса
Позволяет придать машине значительное ускорение, хорошо отработан, помогает сохранять по крайней мере частичное управление в условиях заноса. В качестве недостатков можно назвать необходимость использования карданов и заднего моста, которые заметно утяжеляют конструкцию автомобиля, удорожают ее и приводят к повышенному расходу топлива.
3. Привод на передние колеса
Позволяет облегчить машину, удешевить ее, снизить расход топлива. Кроме того, несколько улучшает устойчивость машины на дорогах. К недостаткам следует отнести невозможность контроля над машиной в случае заноса, а также невозможность придать машине значительное ускорение: при разгоне, благодаря инерции, центр масс смещается назад, передняя ось автомобиля значительно разгружается — и передние колеса начинают проворачиваться.
4. Полный привод.
Наиболее оптимален как с точки зрения управляемости машиной, так и в условиях разгона, прекрасно ведет себя на бездорожье. Недостатки — наличие двух ведущих мостов и необходимость раздаточной коробки утяжеляют и усложняют конструкцию, ведут к заметному перерасходу топлива.
В качестве готового ответа автор этих строк рекомендует машины с передним приводом. Если вы не собираетесь ставить рекордов скорости и проходить повороты в боковом скольжении, на первое место по важности выходит экономичность — а здесь лидерство удерживают именно машины с передним ведущим приводом.
4.3.6 Какой кузов лучше
Очень грубо легковые машины можно отнести к однообъемникам, когда пассажиры и груз находятся в общем салоне, и двухобъемникам, когда багажник сделан отдельно, позади или впереди.
Однообъемники изначально кажутся предпочтительнее, поскольку имеют большее внутреннее пространство, способны взять больше груза — но только до тех пор, пока вам не понадобится перевезти что-либо пахучее, вроде ведра соленых огурцов, банки растворителя, треснувшей канистры с бензином, либо какой-нибудь пыльный груз. Если же багажник сделан отдельно — вы можете кататься в вечернем костюме даже тогда, когда в грузовом отсеке пылятся несколько мешков с цементом.
Салоны всех машин изготавливаются либо с двумя дверцами, либо с четырьмя (однообъемники при этом называются трехдверными и пятидверными кузовами соответственно). Наиболее удобны салоны с двумя дверьми. В таких случаях:
— посаженные на заднее сиденье дети не могут вывалиться на дорогу, балуясь с ручками и случайно открыв дверь;
— отходя от машины, вам нужно проверять вдвое меньше дверей;
— две двери дешевле четырех;
— две дверцы в полтора раза шире обычных, что значительно облегчает посадку и высадку. Если, поездив пару месяцев на двухдверной машине, вы захотите сесть в престижный «мерседес», то первое, что вас поразит, это неудобные узкие двери.
Четыре двери в салоне оправданы только тогда, когда вам очень часто приходится возить пассажиров на заднем сиденье, и эти пассажиры — не дети.
4.3.7 Цвет машины
На вкус и на цвет товарища нет, и если вам нравятся машины темно-бордового цвета, значит, покупайте темно-бордовую. Но если у вас нет столь ярко выраженных пристрастий, то помните, что летом белые и серебристые машины нагреваются на солнце куда меньше машин темных цветов, а зимой все зависит только от печки.
4.4 Так какая машина самая лучшая?
Если кратко — то все достоинства и недостатки любого автомобиля всегда отражены в его цене. Поэтому можете просто выбрать авто, которое вам по карману, и которое просто понравится, «на сердце ляжет» — и все.
Совет в тему:
Очень часто покупатели берут с собой на рынок опытного товарища, который может дать хороший совет. Относитесь к таким советам с достаточной мерой скепсиса. Иначе вам насоветуют драный лимузин канареечного цвета — только потому, что у него хорошая компрессия и еще крепкая подвеска. Не забывайте, что ездить в машине все-таки вам — и вы проведете в ней много, много часов. Поэтому машина должна в первую очередь радовать вас, а не автомеханика.
Библия автомобилиста
Библия автомобилиста
Аватара пользователя
130.com.ua
 
Сообщения: 1295
Зарегистрирован: 26 авг 2011, 17:18

Re: Александр Прозоров. Библия автомобилиста

Сообщение 130.com.ua » 30 янв 2012, 13:43

Глава 5. Как покупать автомобиль
Купил себе новый русский «Запорожец» с движком от «Порше». Летит по шоссе, обходит «Мерседес». Вдруг слышит позади грохот и крики. Затормозил, выходит, помогает подняться ободранному мужику в костюме, спрашивает:
— Что случилось?
— Да вот, — отвечает тот, — еду я, задумался о своем. Вдруг мимо на бешеной скорости проносится «Запорожец». Я подумал, что стою на месте и вышел покурить.
Питерская быль


Со слов дамы, поведавшей мне об этом происшествии, больше всего пострадавшего и подъехавших гашников интересовало — зачем впихивать в старый «Запорожец» вместо старого мотора и задних сидений такой огромный двигатель? На что новый русский ответил, что «Запорожец» был мечтой его детства, и он всего лишь исполнил свою детскую клятву. А движок (подвеску и резину) поменял потому, что «родной» тянул слабо.
Так что нужно сделать, если у вас тоже была похожая мечта, чтобы ее осуществить? Куда пойти и что потребовать?
5.1 Где покупать автомобиль
В наше время купить машину несложно — были бы деньги. Причем сделать это можно в трех разных местах, каждое из которых имеет свои плюсы и минусы.
5.1.1 Покупка машины в магазине
Пожалуй магазин — это единственное место, где можно иметь полную гарантию того, что деньги не пропадут. Даже если купленная машина окажется ворованной (или будет иметь иные фатальные недостатки) — с магазина можно получить компенсацию или другой автомобиль. Магазины стараются обеспечить клиентов дополнительным сервисом — постановкой на учет прямо при покупке, техосмотром, страхованием, установкой акустических систем, антикоррозионной обработкой и прочими важными мелочами.
Основных недостатков два:
— высокие цены (магазины торгуют или новыми машинами, или машинами, оцененными выше, чем на рынке)
— малый выбор (торгуя только новыми машинами невозможно отразить весь спектр автомобильного рынка)
5.1.2 Покупка по объявлению
Вторая по надежности схема. По объявлениям машины продают обычно те, кто уже успел на них поездить и задумывается о замене. Если машина отъездила в вашей местности два-три года и до сих пор не задержана по подозрению в угоне — то, скорее всего, этого не случится и в будущем. К тому же, продавец обычно указывает свои координаты и в случае необходимости его возможно найти.
Недостаток — лишняя трата времени. Вы не видите предлагаемую к продаже машину, и чтобы взглянуть на нее приходится договариваться, специально куда-то ездить. И при этом никто не гарантирует, что товар будет соответствовать его рекламным похвалам, и что он вам понравится.
5.1.3 Покупка на авторынке
Здесь вы сразу, своими собственными глазами видите то, что вам предлагают. Можете пощупать машину, сравнить с соседними, походить, выглядывая то, что нравится именно вам и стоит столько, сколько вы готовы заплатить. И все бы хорошо, но…
Купив машину на рынке, вы в большинстве случаев расстаетесь с продавцом раз и навсегда, и любая возможная головная боль с машиной становится уже чисто вашей головной болью.
5.2 Сколько платить за машину
Это крайне важный вопрос, не разрешив который, на авторынок (да и в магазин) лучше не отправляться. Подходить к нему можно с трех сторон.
5.2.1 Выбор машины в зависимости от имеющихся денег
Как уже упоминалось несколькими страницами ранее, в наше время для покупки машины достаточно просто желания. Цены на них колеблются от 50 долларов (приведенный в качестве эпиграфа случай вымыслом не является) до 160.000 «зеленых» (именно за такую сумму предлагался всем желающим подержанный «Ламборджини» на момент написания книги).
Однако, если у вас в кармане есть двести долларов, это отнюдь не значит, что вы можете радостно бежать и покупать себе на эту сумму «лохматые», но еще живые «Жигули». По той простой причине, что при покупке машины вам придется:
— оплатить постановку машины на учет,
— оплатить налог на дороги,
— оплатить техосмотр,
— оплатить установку сигнализации,
— оплатить автостоянку,
— оплатить страховку,
— оплатить замену масла, воздушного и масляного фильтров (кто же станет тратиться на их замену, если машину все равно собирается продавать?),
— заправить бак,
— и, наконец — просто обмыть машину!
Разумеется, каждый понимает, что владелец «Москвича» за 50 долларов не станет лихорадочно тратиться на сигнализацию — как и то, что покупатель «Ламборджини» вряд ли доверит свое приобретение просто охраняемой стоянке под окном. Соответственно, дополнительные расходы покупателя после приобретения пропорциональны стоимости машины и составляют примерно от четверти до трети ее стоимости. Следовательно, треть своих денег нужно сразу отложить «на потом», и выбирать четырехколесного друга исходя не из имеющихся 200 долларов, а примерно из 130.
5.2.2 Выбор машины в зависимости от своих возможностей
Наиболее рациональный из всех способов. Большинство практиков утверждают, что расходы на машину составляют примерно треть ее стоимости в год. Дабы не оказаться в «долговой яме», пытаясь содержать свой автомобиль в работоспособном состоянии, оцените вначале, какую примерно сумму из семейного бюджета вы готовы тратить на ее содержание, умножьте получившуюся цифру на три, отсчитывайте необходимое количество купюр и — отправляйтесь на рынок.
5.2.3 Выбор машины по вкусу
Предполагает, что вам понравилась машина определенной марки и вы желаете приобрести именно ее. Для достижения своей цели, помимо покупки большой копилки, вам надлежит:
— сходить на авторынок и посмотреть машину «живьем»: вдруг не понравится? А заодно познакомиться с ценой;
— просмотреть газетные объявления, выбрать те, что касаются интересующей вас марки (и возраста) машины;
— суммировать цены и определить среднее арифметическое. Прибавить четверть полученной суммы на дополнительные расходы и приступить к накоплению;
— по мере приближения к заветной сумме желательно дать объявление в рубрику «куплю», причем снизьте вычисленную средневзвешенную цену примерно на ~5%.;
Совет в тему:
В объявлениях о том, что вы желаете купить или продать дорогую машину, нежелательно указывать свой домашний телефон. Лучше укажите рабочий номер, сотовый, электронный адрес или воспользуйтесь услугами посредника. Не стоит наводить преступников на самого себя.
— если машину по объявлению купить не удалось, сходите на рынок, поговорите с продавцами, предложите снизить цену. Оставьте свои координаты, предложите связаться с вами, если они передумают. Немного терпения, и машина станет вашей с заранее запланированной экономией.
Совет в тему:
Практика показывает, что за вычисленную таким способом цену желаемую машину можно купить в течение одной-двух недель. Если повысить ее на 5%, то машину можно приобрести практически мгновенно, если на столько же снизить — то выбранный автомобиль попадет к вам в руки через один-два месяца.
5.3 Как проверять покупаемый автомобиль
Теперь, когда вы примерно представляете себе, что вам нужно искать на рынке (в магазине все одинаковое, среди новых машин выбирать нечего), и когда в кармане есть необходимая сумма, начинается самое азартное и волнительное — поиск подходящей под ваши запросы машины.
При поездке на рынок есть прямой смысл взять с собой товарища, более-менее понимающего толк в машинах или, как минимум, эту книгу. Однако в любом случае следует помнить, что на выбранном автомобиле ездить вам, а потому самое главное требование к покупаемой машине: она должна нравиться лично вам.
Заранее смиритесь с тем, что при покупке машины с рук приобретаемый вами автомобиль окажется бывшим в эксплуатации и почти наверняка будет иметь некоторые огрехи. Именно из-за этого он и стоит заметно дешевле, чем новый. Ваша основная задача — совместить обнаруженные недостатки со стоимостью возможного ремонта, стоимостью машины, своими финансовыми возможностями и принять единственно правильное решение: покупать или искать дальше.
Разумеется, покупая за 50 долларов престарелую «единичку», грех жаловаться, что у нее местами прогнили крылья, — равно как и выкладывая десять тысяч за подержанный «Сааб», вы вправе придраться к пятнам на обивке сидений. Однако будем считать, что у вас есть хотя бы четыре тысячи долларов для покупки «универсального» или «семейного» автомобиля, а значит, вам никто не посмеет «втюхивать» откровенную развалину со словами: «А что еще вы хотите за эти деньги?» Приобретаемая машина должна выглядеть достаточно прилично и прослужить еще как хотя бы четыре-пять лет без крупного ремонта.
Именно исходя из этих требований мы и станем подходить к выбору автомобиля.
5.3.1 Поверхностный осмотр
Начинается с того, что вы, неторопливо прогуливаясь по рынку и оглядывая выставленные автомобили, встречаете подходящий вам по габаритам, типу и назначению. Он нравится внешне и соответствует той суме что греется в кармане. После этого вы неторопливо обходите его кругом и отмечаете для себя следующее:
— насколько одинаковы щели между отдельными элементами: между дверьми, между дверьми и кузовом, между кузовом и крыльями.
Если щели между дверьми внизу шире, чем наверху, это свидетельствует о том, что машина или сгнила до такой степени, что держится только за счет крыши, прогибаясь под собственным весом, или перенесла сильнейшую аварию с нарушением геометрии кузова, и от нее следует держаться подальше — ремонту не подлежит;
Аналогично, свидетельством сильной аварии служат перекосы стыков в любых других местах. Это значит, геометрия кузова изменилась настолько, что стандартные элементы на свое место не встают. В лучшем случае такая машина станет быстрее гнить в точках ремонта (там, где грели газом, выстукивали, выправляли, а потом закрашивали в кустарных условиях). В худшем — «жрать» резину и плохо держать дорогу;
— бросьте взгляд под машину: нет ли там масляных пятен? Очень может статься, что подтекает одна из технических жидкостей;
— проверьте наличие на своих местах и целостность всякого рода указателей и фонарей.
Заменить фонарь несложно, но продажа машины с такими огрехами свидетельствует о халатном отношении владельца к своему транспорту;
— загляните внутрь и обратите внимание на накладки педалей.
Если они стоптаны до дыр, значит, машина отходила не меньше ста тысяч, а не пятьдесят-шестьдесят, как указывает счетчик одометра. Новые накладки свидетельствуют о том же самом — какой смысл их менять, если старые должны быть в хорошем состоянии?
— потрогайте кресла.
Если сиденье и спинка продавлены, есть следы сварочного ремонта — автомобиль очень долго и упорно гоняли «в хвост и гриву», а теперь скинули с кресел чехлы, и пытаются продать его как почти новый;
— сядьте на водительское место, положите руки на руль, осмотритесь.
В первую очередь для вас желательно определить отношение предыдущего владельца к своей технике. Если панели царапанные, в салоне неприятный запах, на ковриках и обивке кресел следы подпалин — машину не любили. Когда человеку наплевать на то, что о приборную панель тушат окурки, про замену масла в двигателе он тоже не вспомнит.
Если то, что вы увидели и почувствовали, сидя в кресле, вам понравилось, тогда приступайте к…
5.3.2 Внимательный осмотр:
— в первую очередь нужно проверить нижнюю часть арки и днище за передним колесом, под ногами водителя. Именно туда летит гравий и грязь из-под передних колес, именно оттуда чаще всего и начинается гниение кузова;
— во вторую очередь осмотреть арки передних колес;
— по возможности заглянуть под днище, убедиться, что там нет следов гниения, а антикоррозийное покрытие толстое, равномерное и нигде не отслаивается, а заодно — нет ли на внутренних боковинах колес заметных потеков. Это явное свидетельство неисправности тормозов!
— подавить пороги пальцем: не мягкие ли? Если удастся сделать это незаметно — тыкните шилом. Не пробьет: значит, крепкие;
— при наличии зеркала взглянуть снизу вверх на нижний край водительской и пассажирской дверей. Это очень неудобное для ремонта место, доступное для грязи и к тому же обычно никому невидимое. По нему можно судить об общем состоянии всех скрытых полостей: то ли все еще крепкое, то ли начало потихоньку загнивать;
— попросить открыть багажник, полюбоваться его габаритами, а заодно проследить, нет ли следов кузовного ремонта;
— попросить открыть капот и осмотреть подкапотное пространство на предмет заметного кузовного ремонта и гнили. Особое внимание — металлу под местом установки аккумулятора и железу над колесными арками. Кроме того, посмотрите, нет ли следов подтекания технических жидкостей. Единственное место, где допустимы потеки, — это возле маслозаливной горловины, в которую вязкой масляной струей можно и не попасть.
5.3.3 Проверка двигателя
Начинается с заводки. Исправный и хорошо отрегулированный мотор заводится максимум через секунду после поворота ключа в замке зажигания и должен работать ровно, не издавая никаких стуков, бряканий, хлопков и прочих лишних звуков, а урча сыто и довольно, приятно лаская слух человека. Это и есть главный критерий — эстетическое удовольствие от звука работающего двигателя. Звучание хорошо отрегулированного, исправного сердца автомобиля способно доставить куда больше удовольствия нежели все оратории Бетховена вместе взятые, и не опознать его просто невозможно.
Затем, после нескольких минут работы, машину следует обойти и посмотреть на дым, вылетающий из выхлопной трубы. Он должен быть или невидимым, или светло-сереньким, сразу развеиваясь по ветру.
Сизый дым — «горит» масло, то есть изношены поршневые кольца или маслоотбойные колпачки. Велика вероятность, что двигатель нуждается в полной переборке.
Белый дым — в цилиндры попадает вода (тосол). А значит, в лучшем случае придется менять прокладку головки блока, в худшем — сами цилиндры.
В последнем случае продавец может сказать, что это не вода, а конденсат. Такое бывает — но только на холодном двигателе! При этом вода может даже капать из выхлопной трубы, но после прогрева сие явление исчезает. Тем не менее, даже на холодном двигателе из выхлопной трубы должен вылетать лишь легкий белый дымок, а не крупные клубы пара.
Пока двигатель не нагрелся, снимите крышку с радиатора и посмотрите, насколько он полон, и не пробулькивают ли через охлаждающую жидкость пузырьки. Если да — значит, пробита головка блока, а в худшем случае — имеется трещина в самой головке или в одном из цилиндров. Не покупать!
Коли двигатель хорош, проверяйте машину дальше.
Совет в тему:
Не очень доверяйтесь предложениям проверить компрессию или СО%. При попадании масла в цилиндры возникает явление так называемого масляного клина — масло затекает в щель между поршнем и цилиндром, препятствует прорыву газов и тем самым повышает давление. На уровень СО% течь масла также практически не влияет.
5.3.4 Исправность тормозов
Сядьте за руль, со всей силы нажмите на педаль тормоза. Педаль должна пройти половину пути до пола и остановиться. Подержите ее несколько секунд — она не должна ни проваливаться, ни медленно опускаться дальше вниз.
5.4.5 Исправность сцепления (гидравлического)
Проверяется так же, как и тормозов.
5.4.6 Проверка амортизаторов
С силой нажмите по очереди на каждый угол кузова и тут же отпустите. Машина поднимется наверх, потом чуть просядет обратно вниз и замрет в исходном положении. Если «качков» больше — значит, амортизаторы пора менять.
5.4.7 Проверка ступичных подшипников
Возьмитесь за верхнюю часть каждого колеса, качните к себе или от себя. При этом не должно звучать ясно слышимых стуков. Продавец может сказать, что ступичные подшипники просто не затянуты для лучшего выбега. Это бывает. Верить или не верить — вам придется решать самому в зависимости от того, насколько понравилась машина.
5.4.8 Проверка рулевых тяг
Возьмитесь за края колеса в горизонтальной плоскости и сильно качните вправо-влево. Наличие стуков свидетельствует о люфтах в рулевых тягах. Опустите водительское стекло, несильно покачайте рулем вправо-влево, глядя на колесо. Оно должно реагировать на движения мелкими вздрагиваниями в нужном направлении одновременно с поворотом рулевого колеса.
Исправная машина вообще не должна издавать никаких звуков при любых на нее воздействиях, кроме ударов по кузову.
5.4.9 Взгляните на номера двигателя и кузова.
Если они затерты и плохо читаются, в дальнейшем это может привести к тому, что излишне ретивые инспектора с достаточной регулярностью будут отправлять вас на криминалистическую экспертизу.
5.4.10 Взгляните на идентификационный номер.
Четвертый знак номера — или, точнее, первый, поскольку первые три знакопозиции обозначают фирму и страну-производителя машины — в большинстве случаев отражает дату выпуска автомобиля. (Нет дат рождения на «Мерседесах», «БМВ», «Пежо», «Нниссан». На собранных в Европе «фордах» год выпуска поставлен в одиннадцатую позицию).
Очень может быть, что продавец пытается выдать старую машину за более молодую. А на самом деле возраст машины таков:
Таблица 1
ОБОЗНАЧЕНИЕ ГОДА ВЫПУСКА
Код
Модельный год
Дата выпуска
A
1980
01.07.1979–30.06.1980
T
1996
01.07.1995–30.06.1996
B
1981
01.07.1980–30.06.1981
V
1997
01.07.1996–30.06.1997
C
1982
01.07.1981–30.061982
W
1998
01.07.1997–30.06.1998
D
1983
01.07.1982–30.06.1983
X
1999
01.07.1998–30.06.1999
E
1984
01.07.1983–30.06.1984
Y
2000
01.07.1999–30.06.2000
F
1985
01.07.1984–30.06.1985
1
2001
01.07.2000–30.06.2001
G
1986
01.07.1985–30.06.1986
2
2002
01.07.2001–30.06.2002
H
1987
01.07.1986–30.06.1987
3
2003
01.07.2002–30.06.2003
J
1988
01.07.1987–30.06.1988
4
2004
01.07.2003–30.06.2004
K
1989
01.07.1988–30.06.1989
5
2005
01.07.2004–30.06.2005
L
1990
01.07.1989–30.06.1990
6
2006
01.07.2005–30.06.2006
M
1991
01.07.1990–30.06.1991
7
2007
01.07.2006–30.06.2007
N
1992
01.07.1991–30.06.1992
8
2008
01.07.2007–30.06.2008
P
1993
01.07.1992–30.06.1993
9
2009
01.07.2008–30.06.2009
R
1994
01.07.1993–30.06.1994
A
2010
01.07.2009–30.06.2010
S
1995
01.07.1994–30.06.1995
Таблица 2
Расшифровка идентификационных номеров для машин с нестандартным расположением обозначений
Позиция VIN / Марка
4
5
6
7
8
9
10
11
«Мерседес»
Модель автомобиля
Модель двигателя
Расположение рулевой колонки
Завод изготовитель
«Ауди» и «Фольксваген»

Модель автомобиля

Год выпуска
«Опель»[1]

Модель автомобиля
БМВ
Модель автомобиля

«Форд» (Европа)
Комплектация

Страна-изготовитель
Завод-изготовитель
Модель автомобиля
Комплектация
Год выпуска
«Пежо»
Модель двигателя
Тип КП
Х
Х
«Рено»
Модель двигателя

Тип КП
Год выпуска[2]
Х
ФИАТ

Х
«Дэу»
Модель автомобиля
Тип КП
Комплектация
Модель двигателя
Контрольная цифра
Год выпуска
Завод-изготовитель
«Ниссан»[3]
Модель двигателя
Модель автомобиля
Комплектация
«Форд» (Америка), «Линкольн», «Меркьюри»
Система безопасности
Модель автомобиля
Модель двигателя
Контрольная цифра
Год выпуска
«Шевроле»
Модель автомобиля
Система безопасности
«Джип»
Полная масса
Модель автомобиля
VIN-коды европейских и азиатских автомобилей, предназначенных для американского рынка, расшифровываются иначе. Прочерк означает свободные позиции, не несущие информации (например, у «Ауди» — ZZZ).
Если после внимательного осмотра машина продолжает вам нравиться, переходите к…
5.4.9 Проверка машины на ходу
Теперь, когда вы уже совсем готовы купить этот автомобиль, остается устранить последние сомнения в том, что вам не пытаются подсунуть некую «подлянку» и немного прокатиться на почти уже вашей машине. Пусть владелец сам выведет ее на ровный и спокойный участок дороги — а вы, сидя рядом с ним, послушайте, не трещит ли коробка при переключении передач, нет ли посторонних звуков или странных рывков при движении. Затем садитесь за руль, разгонитесь до скорости 30-40 километров в час и, будучи готовыми тут же сжать кулаки, отпустите «баранку»:
— машина с отпущенным рулем должна продолжать двигаться прямо! Если ее резко уводит в любую сторону — вы имеете дело со значительной неисправностью, которая в лучшем случае окажется неотрегулированными развалом и схождением передних колес, в худшем — нарушением геометрии кузова или поломками в подвеске;
— если машину уводит плавно, и вам нет нужды лихорадочно хвататься за руль, то это может быть вызвано либо уклоном дороги (всегда можно поискать участок с уклоном в другую сторону или просто развернуться), либо неравномерно накаченными колесами — тут должен думать уже продавец.
Если путем подкачки колес или переменой дороги на более ровную увод машины в сторону не устраняется, то он скорее всего является признаком неустранимой неисправности в регулировках или нарушением геометрии. Обе поломки приводят к хронически быстрому износу резины, и вы имеете полное право отказаться от покупки, объяснив этот нюанс владельцу;
— если машину не «уводит» — резко нажмите на газ (на третьей передаче она обязана ощутимо прыгнуть вперед). Нет рывка — почти наверняка пробуксовывает сцепление.
— продолжая разгон, дойдите до скорости примерно 100 километров в час. На руле не должно ощущаться сильных ударов или ярко выраженной неприятной постоянной вибрации (незначительная неравномерная вибрация свидетельствует лишь об отдаче от колес, проезжающих по мелким неровностям).
Причиной вибрации (сильной) может стать как банальная неотбалансированность колеса, так и люфты подвески или сумарный эффект от множества старческих недостатков. Этот вопрос нужно также решать с продавцом. Если проблема в колесе — это можно проверить путем перестановки или балансировки колес.
Если и здесь все в порядке, вам осталось только остановиться, до упора вытянуть стояночный тормоз, включить первую передачу, примерно на треть добавить оборотов и плавно отпустить сцепление:
— если машина стронется с места — стояночный тормоз неисправен;
— если останется стоять на месте, а двигатель продолжит работать — диск сцепления нуждается в замене;
— если машина судорожно дернется и заглохнет — все! Придраться не к чему, и теперь вам остается только купить ее, как честному человеку.
5.5 Как оформлять покупку
Таких способов два.
В отличие от большинства стран мира, у нас в течение очень долгого времени автомашина считалась собственностью не того человека, который ее купил и на которого она оформлена, а достоянием государства — и, следовательно, без ведома государства и его согласия юридический владелец не мог ни продать автомобиль, ни подарить, ни дать приятелю покататься. Соответственно граждане, пытаясь уйти из-под плотной отеческой заботы Родины, придумывали окольные пути передачи своей собственности друг другу. Одним из «хитрых» путей стала «Генеральная доверенность».
5.5.1 Покупка машины по доверенности
Является одним из самых простых вариантов переоформления машины. Вы вместе с продавцом заезжаете к ближайшему нотариусу, где за смешную сумму и без долгого ожидания получаете бумажку, согласно которой вы получаете право делать с машиной все то, что имеет право делать сам владелец.
Совет в тему:
Помните, что вы имеете право совершать только те действия, которые перечислены в доверенности, и если нотариус забыл упомянуть слово «передоверять» или «дарить», то передать руль другому лицу или подарить машину подружке вы уже не сможете! Кроме того, доверенность недействительна в том случае, если на ней не проставлена дата составления документа.
Будьте внимательны!
Теперь автомобиль как бы ваш, и вы с чистой совестью отсчитываете бывшему владельцу деньги.
Совет в тему:
Обязательно возьмите у продавца расписку в том, что он получил запрошенную сумму денег за купленный у него автомобиль! В случае нижеописанных неприятностей эта бумажка даст вам возможность либо обратиться в суд с иском о признании сделки действительной, либо хотя бы вернуть деньги.
Слова «как бы» прозвучали в предыдущем абзаце отнюдь не случайно. Хотя на основании доверенности вы можете совершать с машиной практически все те действия, что и настоящий хозяин, тем не менее юридическим владельцем автомобиля остается все-таки он, а значит:
— доверенность может быть отозвана им в любой момент,
— если он окажется недееспособным, доверенность могут аннулировать его опекуны,
— в случае его смерти доверенность автоматически окажется недействительной и машина перейдет в собственность его наследников,
— в случае развода жена предыдущего владельца может потребовать свою долю в его имуществе, то есть — в вашей автомашине,
— в случае наложения ареста на имущество предыдущего владельца ваша машина тоже окажется под арестом;
— в случае вашей смерти или недееспособности купленную машину уже никто не сможет унаследовать или перепродать;
— и, наконец, взяв доверенность, вы уже не имеете права переоформить машину на свое имя.
Это неприятные моменты при покупке машины по доверенности. А вот приятные:
— вам не надо тратить время на снятие машины с учета.
— вам не надо тратить время на постановку машины на учет.
— вам не надо повторно уплачивать налог на «дороги» и за техосмотр.
— вам не надо оплачивать переоформление документов и новые номера.
Все это может дать экономию до 40 долларов в зависимости от места проживания.
В последний год, правда, произошло крайне заметное изменение в подходе государства к вопросу об оформлении подобных покупок. Налоги на собственность ныне стали собираться не с фактических владельцев машин, а с юридических. То есть с тех, кто давал доверенность. Значит, с ним придется регулярно расплачиваться за хлопоты.
Поневоле напрашивается вывод о том, что доверенность крайне удобна для тех, кто покупает машину стоимостью 50-100 долларов у своих хороших знакомых. Однако для тех, кто выкладывает за покупку несколько тысяч «зеленых», она же является весьма сомнительной попыткой выгадать несколько жалких центов.
Что касается промежуточных цен — каждый волен решать сам, насколько велика затраченная на автомобиль сумма, и готов ли он рисковать ею ради некоторой экономии денег и личного времени.
5.5.2 Покупка с оформлением
Помимо гарантии собственности во время переоформления документов, при снятии машины с учета, ее должны проверить «на угон», сверить номера и убедиться в их удобочитаемости (потом та же процедура повторится при постановке на учет). Все это даст вам на будущее еще некоторую толику спокойствия. Правда, очень может быть, что истинный хозяин машины еще не знает, что она угнана…
Обязан сказать, что никакие предварительные проверки «на угон», «на честность», у местных знатоков или в отделениях ГАИ не дают абсолютной гарантии безопасности. Машина, которая сегодня продается «чистой», может легко оказаться «грязной» уже на следующий час после покупки.
Вот, в частности, как иногда поступают мошеники.
Автомобиль угоняется в результате сговора с предыдущим владельцем, и как только приходит собщение, что она продана — он пишет заявление об угоне. Или на десятке ворованных автомобилей номера агрегатов перебиваются под единственную, ввезенную честно. Или машина берется за рубежом на прокат, легально пересекает границу, здесь продается через приличный магазин, после чего быстро угоняется у нового владельца, перегоняется (и ведь вполне легально, по подлинным документам) обратно за рубеж и возвращается в прокатную контору. В результате все документы оказываются в порядке, все правы, но вы — без денег. А потому будьте особенно внимательны с покупкой в первые месяцы. На случай возникновения возможных «закладок».
Впрочем, не стану портить вам настроение:
Ибо с этого момента вы становитесь настоящим автомобилистом!
Библия автомобилиста
Библия автомобилиста
Аватара пользователя
130.com.ua
 
Сообщения: 1295
Зарегистрирован: 26 авг 2011, 17:18

Библия автомобилиста. Глава 6. Что делать с машиной

Сообщение 130.com.ua » 30 янв 2012, 13:44

Глава 6. Что делать с машиной
У меня сосед купил себе «Волгу», поставил в гараж, повесил кучу замков. Теперь каждый год перед Новым годом он открывает все замки, выкатывает машину на улицу, воздевает руки к небу, говорит:
— Вах, вах, вах!
… и закатывает ее обратно.
Очень старый анекдот


6.1 Что делать?
Теперь, когда вы стали владельцем новенького или престарелого авто, и ощущаете в руках дрожь от своей власти над временем и пространством, вам нужно решить, что делать со своим приобретением в первую очередь. А в первую очередь машины, особенно новые, принято подвергать трем процедурам: антикоррозионной обработке, установке сигнализации, страхованию.
6.1 Антикоррозионная обработка
Заключается в том, что все внутренние полости автомобиля и его днище покрываются грязным полужидким составом, который ложится поверх лакокрасочного состава и защищает его (а заодно и железо под ним) от капризов внешней среды. Особенно важно обработать днище машины, поскольку вылетевший из-под колеса камушек способен легко процарапать обычную краску до метала, после чего именно с этого места кузов начнет гнить, ржавчина станет расползаться во все стороны, и жрать, жрать железо, пока ваш автомобиль не превратится в кучку бурой пыли… Правда, это произойдет не мгновенно, а за десяток-другой лет, но, согласитесь, все равно неприятно.
Именно для защиты от камушков антикоррозионный слой на днище делается особо толстым, многослойным и походит на мягкую резину. А поскольку ударов этому слою приходится выдерживать много, то принято считать, что антикоррозионную обработку машина должна проходить каждые пять лет. Однако сей срок — цифра чисто умозрительная и зависит от состояния старого покрытия. При поездках по городу оно может устоять и пятнадцать лет; при регулярных гонках по щебенке его «собьет» за полгода.
Если по какой-либо причине ваша машина оказалась на подъемнике или на яме — загляните под нее, поднимите глаза на днище. Увидите, что «брюшко» покрыто плотным равномерным слоем (резины) — обработкой заниматься ни к чему. Если обнаружите свисающие лохмотья и царапины до старой краски — немедленно обновляйте покрытие!
Совет в тему:
Автомашинам марки «ВАЗ» делать антикоррозионную обработку в течение полугода после покупки нежелательно.
На заводе днище новой машины обычно покрывают пластизолевым материалом (диплазоль). Около полугода его нельзя ничем «закрашивать», поскольку за этот срок он набирает прочность. Потом можно нанести резинобитумный слой для сохранения заводского покрытия. Поверх резинобитумного покрытия, после его высыхания, хорошо бы распылить тонким слоем обычный мовиль. Мовиль упрочняет верхний слой битумно-каучуковой мастики.
В старые добрые времена автовладелец брал в руки банку «мовиля», кисточку, загонял машину на эстакаду и старательно занимался «антикоррозионной обработкой» сам.
Ни в коем случае не следуйте сим доисторическим опытам!
Обращаться за антикоррозионной обработкой следует в сервис-центры или специальные ремонтные станции. Там защитное покрытие наносят не руками, а специальными распылителями, причем через вентиляционные отверстия впрыскивают состав в скрытые полости, куда вам кисточкой никогда в жизни не добраться. Кроме того, на станции могут обеспечить необходимый температурный режим для застывания покрытия, правильно составить или развести защитный состав и, что немаловажно, — они дают гарантию на произведенную работу, за любые огрехи с них реально спросить в полной мере.
6.2 Установка сигнализации
Если вы думаете, что сигнализация — это что-то вроде привязанной к двери связки консервных банок, то ваши представления уже очень, очень далеки от жизни. Современная сигнализация умеет не только сообщать хозяину о попытке завладеть его имуществом или транслировать в службу охраны разговоры приблизившихся к машине людей, но и:
— завести машину, прогреть двигатель и салон к назначенному хозяином сроку либо по дистанционной команде;
— сообщить о своем местоположении на забитой автотранспортом стоянке;
— отличить любого из своих занесенных в память владельцев, изменив положение сидения, руля и кондиционера в выбранное именно им положение, либо отказаться ехать, если за руль сел кто-то посторонний;
— сообщать о своем местоположении в случае угона патрульным машинам по общегородской, а то и спутниковой радиосвязи;
— обманывать грабителей, останавливаясь и включая сигнализацию на безопасном расстоянии от выброшенного из машины владельца;
— препятствовать попыткам преступников вскрыть код доступа в автомобиль;
— имитировать в случае угона трудноустранимые неисправности.
Хотя, конечно, есть и простенькие варианты сигнализации: когда на двери салона и крышки багажника и капота ставятся контактные кнопки, срабатывающие при их отпускании.
Какую сигнализацию выбрать? Ведь даже самому гордому своей машиной владельцу понятно, что нет смысла защищать пятидесятидолларовый «Москвич» сигнализацией стоимостью в двадцать «Жигулей», предназначенной для престижной иномарки,
Для решения такого вопроса существует достаточно универсальная формула: стоимость сигнализации должна составлять примерно 10% от стоимости автомобиля. При этом на 5 долларов «Москвичу» достанется в лучшем случае сигнализация с концевыми включателями, а «мерседесу 600» — система распознавания владельца и имитации критических неисправностей в случае угона.
Совет в тему:
Специалисты советуют при покупке нового автомобиля не ставить сигнализацию там же (в той же фирме или расположенных поблизости мастерских), где вы его купили. При этом продавцы будут знать о владельце и его машине слишком много: и адрес, и особенности автомобиля, и копию с ключей смогут заблаговременно снять. Не хватает только еще, чтобы они еще и коды брелка могли скопировать!
Что касается конкретного типа сигнализации или фирмы изготовителя — при сопоставимой цене возможности охранных систем разных производителей примерно одинаковы.
Совет в тему:
Помните, что сигнализация хорошо охраняет вашу машину только в том случае, если вы полностью используете все ее функции! Внимательно ознакомьтесь с инструкцией, и в первую очередь — алгоритмом аварийного отключения охранной системы! Ситуации с отмоканием брелка в кармане после прогулки водителя под дождем или автоматической постановки машины на охрану с оставленными в замке зажигания ключами и брелком отнюдь не редки.
6.3.1 Добровольное страхование машины
В настоящий момент страхование автотранспорта уже стало всеобщим и обязательным. Однако обязательно только страхование гражданской отвественности. Тоесть, владелец пострадавшей машины может (да и то теоретически) получить компенсацию за разбитую машину только в том случае, если в аварии виновен кто-то другой. Между тем, авариями опасности на дорогах отнюдь не ограничены. С машинами случаются еще несчастные случаи типа падающих сосулек и проваливающихся люков, ломающихся деревьев и банальных краж. К тому же, в аварии водители попадают не только по чужой вине — и на какие гроши тогда восстанавливать свой автомобиль? Посему добровольное страхование машины остается по-прежнему актуальным и желательным.
Если вы намерены обезопаситься от возможных потерь таким образом, нужно обращать особое внимание на три элемента выбора: страховую компанию, тип страховки, содержание договора.
1) Выбор страховой фирмы — это куда более важное дело, нежели даже выбор любовницы, поскольку с любовницей вы можете расстаться на следующий день, отделавшись мелким подарком, а отношение со страховой фирмой наверняка растянуться на долгие годы, причем финансовые выплаты, зависящие от этих отношений, зачастую превышают стоимость вашей машины. Отнеситесь к делу вдумчиво и очень серьезно!
Итак, какую фирму следует выбрать?
В первую очередь следует обратиться за советом к друзьям и знакомым. Причем обратить внимание не на то, как каждый из них хвалит своего страховщика, а на то, что они рассказывают о страховых выплатах: кому и как быстро возместили расходы, выезжали ли представители компании на место аварии и помогали ли в составлении протокола, видели ли они своими глазами пострадавшего, получившего компенсацию, или это все им рассказывал страховой агент?
Если у вас нет достаточного количества «автомобилизированных» друзей, обратите внимание, как долго существует фирма на рынке страхования. Чем компания старше — тем больше ей доверия.
Поинтересуйтесь, какие скидки предусмотрены за безаварийную езду? Некоторые фирмы предусматривают своим постоянным клиентам скидки, если за предыдущие периоды страхования те не попадали в аварии. Поскольку вы, прочитав эту книгу и следуя ее советам, в аварии попадать не станете, то такая скидка вам очень пригодится. Опять же уточните, выезжают представители фирмы на место аварии или нет? Если выезжают — вы избавитесь от огромной головной боли при составлении протокола ДТП.
Сейчас эта услуга называется «вызов аварийного комиссара». Если она не предусмотрена фирмой-страхователем — лучше задуматься о другом страховщике.
2) Виды страхования разделяются на:
— «каско» — представляет собой страховую защиту от любых убытков, которые могут возникнуть в результате повреждения, полной гибели или утраты автомобиля, его отдельных частей при оговоренных в страховом полисе случаях. Оно бывает полным и частичным. Полное страхование предполагает предоставление защиты от убытков, возникших в результате повреждения вследствие аварий, пожара, взрыва, стихийного бедствия, кражи, других противоправных действий — в общем, все, кроме ущерба, имеющего эксплуатационный характер (прокол колеса, стук двигателя, загнивание кузова).
Совет в тему:
Любое из страховых событий придется подтверждать справками из ГАИ или отделения пожарной охраны, или о возбуждении уголовного дела, так что не забывайте вовремя вызывать представителей соответствующих служб. Кстати, на случай стихийного бедствия понадобится справочка из метеобюро, а на случай мелких неприятностей вроде падения сосульки или провалившегося под колесом люка — копия заявления в отделение милиции о причиненном вам ущербе.
— гражданская ответственность (об обязательном страховании мы поговорим отдельно). В этом случае страховой компанией оплачивается ущерб имуществу или здоровью лиц, пострадавших в ДТП по вашей вине.
Гражданскую ответственность следует страховать в первую очередь. В частности потому, что убытки, причиненные своему имуществу в большинстве случаев оказываются для участника вполне посильными, а вот если вы на своей «Оке» ухитрились въехать в бок кадилаку стоимостью в три ваших квартиры — это уже очень серьезно, и страховка может в буквальном смысле спасти ваше будущее.
— страхование мест в автомобиле. Страховым случаем считается любая травма в результате ДТП любого находящегося в машине человека. Существует «Паушальная система» — единая страховая сумма на все места в салоне автомобиля, при которой страховые выплаты за каждое застрахованное место производятся исходя из процентов, утвержденных правилами страхования, и «система мест» — в этом случае страхователь сам вправе определить, какая часть страховой сумы и за какое место в салоне автомобиля будет выплачена.
— система «Зеленая карта». Система «Зеленая карта» является международным договором, созданным сообществом страховщиков, осуществляющих обязательное страхование гражданской ответственности владельцев средств транспорта. В каждой стране — участнице системы «Зеленая карта» страховыми организациями создаются национальные бюро, выполняющие две основные функции: они выпускают удостоверения для выдачи их страхователям, а также регулируют возникающие в данной стране претензии и предъявляют иски к иностранным гражданам, виновным в причинении ущерба. Удостоверение «Зеленая карта» является эквивалентом страхового полиса, также имеющим стандартную форму.
Данный тип страховки необходим в первую очередь в случае выезда на своей машине за границу.
— франшиза — прекрасное изобретение, которое может сопутствовать любому из вышеупомянутых типов страхования. Франшиза — это определенная часть убытков страхователя, не подлежащая возмещению страховщиком в соответствии с договором страхования.
Принято считать, что определяя франшизу, страховщик защищается от недобросовестности клиента, оговаривая: «Если ущерб меньше, например, шестидесяти долларов, то вы расплачиваетесь за него сами». Таким образом устраняется соблазн для клиента стукнуть ногой по крылу, потом подъехать, показать вмятину и потребовать пару долларов компенсации себе на пиво.
На самом деле это условие обоюдовыгодное. Представьте себе, что вы, выезжая из гаража, зацепились за за какую-нибудь железку и процарапали себе крыло. Вам хочется на дачу, вас ждет жена и теща с собранными вещами — а вместо этого нужно вызывать автоинспекцию, тратить время на составление массы бумаг — хотя ущерб копеечный, и вы быстро устраните его или сами, или в попутной автомастерской. Имея франшизу, вы можете не заморачиваться с мелкими происшествиями или даже ДТП и расплачиваться на месте, без оформления — время дороже. А страховка с франшизой помимо прочего весьма заметно — почти на четверть — дешевле, чем без оной.
Есть еще франшиза условная — страховщик освобождается от ответственности за убыток, если его размер не превышает размера франшизы, и убыток подлежит возмещению полностью, если его размер превышает франшизу. Но это нюансы, не влияющие на общий смысл данной оговорки…
3) Заключая договор страхования следует помнить, что основная цель любой страховой фирмы — это отнюдь не оказание вам помощи, а получение прибыли, то есть изъятие ваших средств при минимуме собственных расходов. Соответственно, следует очень внимательно прочитать договор, обдумывая пункт за пунктом изложенного на бумаге условия и прикидывая, каким образом оно может быть повернуто против вас. Поэтому не стесняйтесь спрашивать, как реализуется тот или иной пункт, какие обязательства ложатся на вас и какие — на фирму, да и вообще всячески вытягивайте у страховщика информацию, которую он по тем или иным причинам может скрыть.
В моей практике был случай, когда у хорошего знакомого, заключившего договор типа «каско» на новенький, недавно купленный «Москвич», машина на повороте улетела в кювет — и не просто в кювет, а в овраг, да так лихо, что восстановлению не подлежала. Поскольку в договоре имелся пункт о том, что страховщик «компенсирует реальный ущерб», экспертом была произведена оценка ущерба по примерно такой схеме: новый автомобиль, разобранный на запчасти и реализованный на рынке, по стоимости превышает такой же новый, но в сборе, а значит, никакого «реального ущерба» нет, и вроде даже не страховая фирма должна денег клиенту, а он ей. Если бы вместо красивых слов «реальный ущерб» стояло простое и понятное «восстановление машины до первоначального вида производится за счет страховой фирмы», подобной неприятности удалось бы избежать.
Страховые фирмы предусматривают очень много ситуаций, когда в случае ДТП или ущерба в иной обстановке компания может на совершенно законных основаниях отказать в выплате компенсации. Например, в большинстве случаев в договоре сказано, что клиент не должен причинять умышленный вред автомобилю. В реальной жизни это может означать, что если вы на легковом автомобиле заехали в лес и случайно напоролись на корягу, то получить компенсацию будет невозможно — легковушка не предназначена для движения по бездорожью. Или не может использоваться для обучения вождению (муж учит свою жену водить).
Обязательно узнайте у страховщика и про те ситуации, когда ДТП произошло из-за нарушения вами правил! В некоторых компаниях существует перечень нарушений при которых ущерб не возмещается или возмещается, но лишь частично (например, при проезде черед двойную осевую или при проезде на красный свет. Ну и, конечно, никакого ущерба возмещаться не будет, если водитель находился в состоянии алкогольного опьянения.
Если вы хотите защитить свой автомобиль от угона, то нужно обратить внимание на пункт, где сказано про хранение автомобиля в ночное время. Обычно, если в договор вписывается, что машина стоит ночью на охраняемой стоянке, то стоимость полиса уменьшается, но… При этом, если вы приехали домой ночью и поставили машину «на пять минут» у парадной, а ее за это время угонят, то о возмещении можете даже и не мечтать.
Другой пункт, по которому иногда происходят отказы в выплате возмещения, — это «сообщение недостоверных сведений». Например, у водителя иногда случаются приступы эпилепсии, но он скрыл это от страховщика. Если авария произойдет из-за приступа, то страховая компания имеет право отказать в выплате.
Еще одна причина, по которой могут отказать в выплате, — это сообщение об угоне или ДТП не в установленные сроки. Причем, как правило, заявление нужно написать в письменной форме, так что телефонный звонок в данном случае «не считается». Кроме того, при аварии необходимо четко следовать «Правилам Дорожного Движения». В частности, обязательно выставить знак аварийной остановки на нужном расстоянии.
Не ленитесь расспрашивать инспекторов страховой компании о смыслах всех пунктов договора и практики их применения! Иначе может оказаться, что вы выкинете деньги на ветер дважды — сперва в момент страхования, а затем — восстанавливая автомобиль за свой счет.
6.3.2 Обязательное страхование.
Обязательное с этого года в нашей стране страхование гражданской ответственности имеет перед собой благую цель: гарантировать материальное возмещение пострадавшим в авариях на дороге вне зависимости от материального состояния виновника. Предельная компенсация, которая должна выплачиваться составляет ныне 120000 рублей или немногим более 4000 долларов. Разумеется, в договоре указывается другая сумма — 400000 рублей. Однако, если вы внимательно прочитаете оговорки к выплатам, то убедитесь, что шансов использовать максимальную сумму очень мало — не дай Бог, конечно, вообще пользоваться данным договором. Правда, следует признать, что средняя сумма ущерба при авариях в нашей стране не превышает 1000 долларов, и крайне редко зашкаливает выше 3000. Поэтому все бы можно было считать идеальным, если бы… Если бы не практика применения данных договоров.
За первые полгода действия закона об обязательном страховании автору этих строк уже довелось почитать немало жалоб, когда пострадавшие пишут о том, что за разбитую вдребезги машину им предлагают 200$, за выбитый глаз — 100$ компенсации. Одному из пострадавших, выложивший только за операцию, необходимую при лечении травмы, 50000 рублей, страховая фирма предложила ограничиться компенсацией в 10000 целковых. При этом страховщики ссылаются на свои внутренние циркуляры и нормативы.
Самое интересное, что они, в общем-то, совершенно правы. Ведь страховые компании не несут никакой ответствености перед пострадавшими — они не участвуют в ДТП, а потому невиновны в причиненном ущербе. Они несут ответственность только перед клиентом, с которым заключили договор, и если претензий не высказывает он — страховщики кристально чисты по всем параметрам…
Однако не следует забывать и о другой стороне вопроса. Любой пострадавший имеет право на возмещение всего ущерба полностью, наступившего по чужой вине, и никакое страхование гражданской ответственности данного положения не отменяет. Если ущерб превышает страховую сумму — значит, виновник обязан выплачивать разницу со своего кармана.
Таким образом забудьте про знаменитый западный миф о том, что в случае аварии вам с оппонентом достаточно обменяться визитками страховых компаний, и вы можете спокойно разъезжаться в разные стороны. При аварии не по своей вине с самого начала начинайте собирать справки и квитанции о понесенных убытках. Посетите страховую компанию, обязанную выплачивать компенсацию за виновника аварии и если вас не устроит предложенная сумма — получите справку о причиненном ущербке уже от независимого эксперта (стоимость ремонта, утеря товарного вида, стоимость работы самого эксперта), сохраните калькуляции на ремонт, после чего предложите оплатить все виновнику ДТП, не забыв присовокупить, что в случае суда ему придется оплачивать так же стоимость адвоката, судебные издержки, упущенную выгоду и моральный ущерб. На попытки отправить вас к страховщику не реагируйте — страховая компания в ДТП участия не принимала, а потому предъявлять претензии к ней вы не имеете никакого права. В крайнем случае можете съездить туда вместе с оппонентом. Если предъявленный счет оплатят — ему повезло. Если нет — пообещайте скорый арест имущества судебным исполнителем и нанимайте адвоката для судебного иска. А как потом виновный будет выцарапывать свои деньги из страховой компании — это его личное дело.
Повторю еще раз: при несогласии с предложенной страховщиком компенсацией вытряхивайте деньги не из компании, имеющей хороших адвокатов и лишние деньги для затягивания процесса, а из виновника аварии.
Надеюсь, теперь вам понятно, что ненадежная страховая компания при наступлении страхового случая — это именно ваша головная боль, а отнюдь не пострадавшего? Разумеется, наивных людей, которые попытаются сражаться со страховщиком, довольно много. Но стоит ли надеяться на удачу, раз уж вам все равно придется покупать страховку?
Посему, покупая обязательную страховку, не относитесь к этой процедуре, как к досадной формальности и простому «разводу» на деньги.
— страхуйтесь только в надежных компаниях, имеющих солидный срок работы на рынки и хорошую репутацию. И делайте это только в оффисах компаний или у вызванных по официальному (из справочника) телефону компании инспекторов.
— обязательно выясните, посылает ли компания страховых комисаров на место аварии и их обязанности (часть компаний указывают в обязанности комисара не помощь в оформлении документов, а только наблюдение за мучениями своего клиента).
— обязательно выясните, исходя из каких критериев производится выплата компенсации. Если не по фактическому ущербу, а исходя из внутренних нормативов, то разницу между стоимостью полностью разбитой машиной и ста долларами вам придется выкладывать из своего кармана.
Про поддельные полисы упоминать не стану, поскольку надежные компании их не выдают.
6.3.3 Действия при ДТП
В любом случае, если вы застраховали свою машину или гражданскую ответственность, вам следует в обязательном порядке соблюдать три основных правила:
— в случае аварии в обязательном порядке оповещать о ДТП в первую очередь свою страховую фирму!
— любое происшествие подкреплять документальными свидетельствами!
— не признавать никаких, даже самых очевидных обязательств без согласования со своей страховой фирмой!
Библия автомобилиста
Библия автомобилиста
Аватара пользователя
130.com.ua
 
Сообщения: 1295
Зарегистрирован: 26 авг 2011, 17:18

Библия автомобилиста. Глава 7. Машина снаружи и изнутри

Сообщение 130.com.ua » 30 янв 2012, 13:45

Глава 7. Машина снаружи и изнутри
Ехал мой приятель домой после вечеринки на своем «шестисотом». Ну, «датый», естественно. Тормозят менты. «Дыхни», — говорят. А он: «Сейчас!»; машину обегает и — плюх на пассажирское сиденье. Менты за ним: «Дыхни!». Он: «Зачем?» Они: «Так вы пьяный за рулем!» Он, поворачивая голову: «А где мой водитель? У меня в машине должен быть водитель! Куда вы его дели? Гады, сволочи! Верните моего водителя! У меня в машине был водитель!» И ревет, белугой, как белый медведь в теплую погоду. Те походили кругом, походили, плюнули и уехали. А он в машине проспался и утром дальше домой двинулся.
(Из подслушанного разговора)


7.1 Автомобиль изнутри
Так что должно иметься в машине? Разумеется, идеальный вариант — это как раз водитель, который обо всем остальном станет заботиться сам. Но если данный вариант вас почему-либо не устраивает, то о комплектности автомобиля следует позаботиться самому. В зависимости от степени своей проникновенности в железные потроха четырехколесного друга «бортовые комплекты» можно разделить на пять основных типов.
7.1.1 Обязательный набор:
1) Аптечка.
Совет в тему:
Выпишите на бумажку и положите в аптечку ближайший к вам из нижеперечисленных адресов.
Москва, Грохольский переулок, институт имени Склифосоского.
Москва, Можайское шоссе, 14, больница №71
Санкт-Петербург, улица Академика Байкова, 8, Институт травматологии и ортопедии.
Ярославль, улица Загородный сад, 11, больница имени Соловьева.
Краснодар, улица Айвазовского, 97, больница №3.
Это больницы, в которых людям приживляют оторванные и отрезанные в результате несчастных случаев конечности.
Пальцы удается вернуть на место в течение суток, отрезанные кисти или стопу — в течение шести часов, для чего следует положить потерянную часть тела на лед (только на обычный, не на «сухой»!), или обсыпать ее снегом, и как можно быстрее доставить в любую из этих больниц.
Если, не дай Бог, вам понадобится этот адрес, искать его по справочникам, будет некогда.
(Данная информация на момент приобретения книги может устареть — поэтому лучше самостоятельно наведите справки о ближайшей к вам больнице, способной оказывать подобную помощь.)
2) Огнетушитель.
Совет в тему:
Из продаваемых компактных огнетушителей для сбивания пламени годятся только отечественные порошковые и углекислотные! Покупая аэрозольный огнетушитель-балончик, имейте в виду, что он пригоден только для предъявления автоинспектору и малополезен при пожаре!
3) Знак аварийной остановки.
Это те три предмета, отсутствие любого из которых позволяет инспектору возможность взять с вас вполне легальный штраф.
Теперь далее:
4) Ключ для отворачивания колесных гаек (балонник) — без него можно оказаться совершенно беспомощным существом в самый неожиданный момент.
5) Домкрат — без него колесный ключ все равно бесполезен.
7.1.2 Желательный набор
Обязательный набор плюс:
Фотоаппарат — может оказаться очень полезен при аварии, хотя знака аварийной остановки безусловно не заменяет.
Сотовый телефон — заменяет собой аптечку. По свидетельству медиков, даже при наличии всех лекарственных препаратов и желании оказать помощь действия непрофессионалов зачастую либо бесполезны для пострадавших, а то и просто вредны. Вовремя вызванная по телефону «Скорая помощь» даст куда больше толку, чем сотня укомплектованных аптечек.
Он же заменяет собой полный инструментальный и ремкомплект: в случае поломки водитель просто вызывает техпомощь и спокойно ждет результатов. При наличии некоторого инструмента и желания поковыряться в машине самому, по телефону же можно позвонить опытным знакомым и получить консультацию по ремонту.
Он же заменяет собой бронежилет: при ДТП: по телефону можно сразу вызвать автоинспекцию, а вид пострадавшего, торопливо разговаривающего неизвестно с кем по телефону сразу после аварии, заметно снижает уровень агрессивности у его опонентов — неизвестно, кто может примчаться на помощь этому человеку через считанные минуты. В любом случае становится понятно, что скрыть преступление в его отношении уже не удастся.
Бутылка с газированной питьевой водой — один из основных заменителей аэрозольных огнетушителей при возникновении возгорания в автомобиле.
Кроме того, бутылку можно использовать:
— в качестве емкости при возникновении нештатных ситуаций или материала для вырезания воронок или прокладок,
— воду из бутылки можно залить в радиатор в случае снижения в нем уровня охлаждающей жидкости,
— ее же можно залить в другие гидравлические системы, если нет иных жидкостей,
— ее можно вылить в бачок омывателя или просто плеснуть на стекло, которое необходимо промыть,
— ее можно полить на руки, если они запачкались,
— и, наконец, в жаркую погоду или при плохом самочувствии эту воду можно просто пить!
Совет в тему:
Запомните сами, напишите большими буквами на стенке в гараже, накажите детям и всем знакомым: Никогда, ни в коем случае не храните технические жидкости в емкостях из-под пищевых продуктов!!! Рано или поздно настает момент, когда кто-то, увидев бутылку пепси-колы, радостно отвинтит пробку и глотнет электролита еще до того, как вы успеете сказать хотя бы слово.
Банкнота в 50 рублей — на случай непредвиденной необходимости уплатить штраф.
Банкнота в 100 рублей — на случай непредвиденной поломки и необходимости нанять «буксир»
Совет в тему:
На всякий случай номера отложенных банкнот можно записать. Кроме того, не нужно быть уж очень упрямым: при острой необходимости эти деньги можно потратить на иные цели, восстановив «НЗ» при первой возможности.
7.1.3 Минимальный рабочий комплект
Если вы не боитесь открыть капот автомобиля и самостоятельно покрутить там какие-нибудь гаечки, то вам наверняка понадобится некий инструментарий. В качестве начального, самого минимального набора можно предложить следующий:
— буксировочную ленту (канат),
— разводной ключ средних размеров,
— две отвертки, плоская и крестообразная (можно одну со сменными наконечниками),
— плоскогубцы,
— комплект предохранителей (как минимум два).
7.1.4 Обычный рабочий комплект
Используется людьми, самостоятельно выполняющими мелкий профилактический ремонт и способными найти и устранить неполадки.
— четыре отвертки
При этом две крестообразные отвертки с тонким и массивным жалом, а также плоская с массивным жалом предназначены для отворачивания винтов различных размеров и выбивания болтов, а тонкая с плоским жалом чаще всего используется для регулировочных работ.
— жвачка
Используется для закрепления винтов после тонких регулировок. По окончании работ тщательно прожеванная жвачка приклеивается поверх головки винта и удерживает его от самопроизвольного отворачивания.
— пробник
Представляет из себя двухнитевую лампочку, к выводам которой припаяны три проводка, два из которых заканчиваются «крокодильчиками», а один острой иглой или даже шильцем. Пробник умеет сам находить неисправности в электрооборудовании.
Так, в случае отказа какого-либо устройства один из разъемов-крокодилов, припаянный к цоколю, цепляется за любой свободный от краски выступ на кузове (крепежные болты, детали двигателя, медные трубки), другой крепится на плюсовую клемму аккумулятора (или иную ближайшую доступную фазу). После этого лампочка загорается, освещая будущее рабочее пространство. Далее берется третий вывод — игла — который и вонзается в прямом смысле этого слова в клеммы и провода, идущие от неисправного устройства. Если яркость лампочки при этом не меняется, значит, сюда не поступает питание. Путем прощупывания всей цепи определяется то самое место, где произошел обрыв.
Совет в тему:
Разумеется, прощупывать весь провод от конца и до начала нет никакого смысла. Поиск места обрыва производится так:
1) Сначала — проверка предохранителей путем прощупывания их иглой с двух сторон.
2) Если предохранители целы, производится проверка наличия «фазы» на отказавшем устройстве.
3) Если питание не поступает, проверяется наличие питания на вводе и выводе фазы из переключателя, запускающего устройство.
После выполнения третьего пункта вам станет ясно, какое из устройств автомобиля, либо какой из участков проводки вышел из строя.
Кроме того, пробник при необходимости можно использовать и просто как подсветку.
Как ни странно, но подобных устройств в продаже нет до сих пор. Однако к необходимости изготовления оного для личных целей рано или поздно приходит каждый автомобилист.
— моток изоленты
Изолента используется как для изоляции оголенных участков электропроводки, так и для заматывания протекающих патрубков и трубок, укрепления (приклеивания к кузову) различных деталей, заматывания коробок от раскрывания, закрепления легкого багажа от катания из угла в угол, заклеивания мелких дырок в кузове и вплоть до залепления ран, если в аптечке не найдется медицинского пластыря.
— нож
Для зачистки контактов, отрезания изоленты, выстругивания пробок или стопоров, буде такие понадобятся.
— кусочек многожильного медного провода
Необходим при устранении обрывов проводки; в качестве веревки, которой можно на скорую руку что-то закрепить или подвязать, в том числе горячее (глушитель); служит источником самодельных предохранителей.
Совет в тему:
Если у вас нет под рукой предохранителя, вы можете снять изоляцию с медного провода, оторвать несколько жилок и намотать на клеммы. При этом одна жилка очень приблизительно соответствует одному амперу. Это, конечно, не «нормальный» предохранитель, а «жучок», но уберечь от короткого замыкания и пожара он может. Так что, если вы увидите у профессионального водителя под ветровым стеклом кисточку из медных проводов, имейте в виду: это не украшения, это запасные предохранители.
— набор предохранителей
Не меньше двух. Дело в том, что при сгорании штатного предохранителя, он обычно меняется без опаски. Если сгорает второй — следует искать короткое замыкание в проводке. После устранения оного можно с чистой совестью ставить последний, и ехать покупать новый комплект.
— свечной ключ
Чаще всего свечи ввернуты в головку цилиндров таким образом, что извлечь их для проверки или замены без специального ключа невозможно.
— плоскогубцы с обычными губками
Ими водители хватают и зажимают все подряд, зачастую используя и вместо кусачек, и вместо ключей, и вместо отверток.
— плоскогубцы с острыми губками
Необходимы для снятия пружинных шайб, извлечения упавших деталек из узких щелей, установки крепежа в труднодоступных местах, а также служат подсобным инструментом в тех случаях, если одних обычных плоскогубцев мало.
— набор головок
Наиболее надежный и качественный инструмент для отворачивания и заворачивания гаек и болтов. Благодаря тому, что «обнимает» головку болта практически полностью, головка срывается или проворачивается крайне редко, а длинный вороток позволяет приложить к инструменту очень большое усилие (стальные болты диаметром до восьми миллиметров излишне старательные слесаря ломают запросто). Если гайку или болт не удалось открутить головкой — значит, ее нельзя открутить вообще, и нужно использовать иные средства (зубило, отмачивание тормозной жидкостью или спецсредствами, прогревание газом).
Основные недостатки: головка с надетым воротком громоздка, ею невозможно воспользоваться в труднодоступном месте; головка имеет «донышко» и на гайку с далеко выпирающей резьбовой частью болта одеть ее невозможно.
— набор рожковых ключей
Обычные, всем привычные ключи с разрезом сбоку, позволяющим одевать их на гайку с любой стороны. Это универсальный инструмент с тремя существенными недостатками: прихватывая гайку только с двух сторон, ключ держит ее недостаточно надежно; при большом усилии «губки» разгибаются и ключ проворачивается, одновременно срывая грани болта; в процессе эксплуатации «губки» постепенно разгибаются все дальше и перестают удерживать гайки своего размера.
— несколько накидных ключей
Накидные ключи представляют из себя нечто среднее между головкой и рожковым ключом: кольцо с гранями внутри и приваренной сбоку ручкой. Они держат гайку намного лучше рожкового ключа, но их невозможно надеть на гайку сбоку, как рожковый ключ, и к ним невозможно приложить такое же большое усилие, как к головке. Обычно в машине держат накидные ключи только самых ходовых размеров. Для легкового автомобиля это 12, 13, 14 мм, изредка — 17 мм.
Совет в тему:
Наличие в машине двух ключей одного размера особенно удобно в тех случаях, когда нужно откручивать крепежный болт, одновременно удерживая на нем гайку. При этом всегда хоть с одной стороны можно использовать ключи любого типа, и почти всегда найдется упор, к которому можно прижать «удерживающий» ключ, чтобы с другим работать двумя руками.
— молоток средних размеров
Каких размеров — дело вкуса. Он нужен для выбивания (или забивания) засевших в своих гнездах болтов, обстукивания закисших гаек, подравнивания или изгибания различных деталей. Иногда им стучат по ключам, если для отворачивания гайки не хватает усилия руки.
— зубило
Последний аргумент в работе с непослушными деталями.
— одноразовый медицинский шприц (можно без иглы)
Служит для смазки труднодоступных мест. Например, из шприца можно впрыснуть моторное масло в замочную скважину, в спрятанные за дверцей петли, сочленения уходящих вглубь дверей тяг.
— автопластилин
Используется чаще всего в качестве герметика для замазывания щелей в кузове или прохудившихся уплотнений в стеклах и фонарях.
— мягкая ветошь
Для протирания рук, выпачкавшихся ручек, стекол, двигателей и вообще всего, что должно быть чистым.
— рабочие перчатки или рукавицы
Для кратковременных работ по обслуживанию машины: проверка уровня и долив масла, замена проколотого колеса, перекладывания с места на место грязных деталей.
— стиральная паста типа «Ландыш»
Если вы поняли, что вам предстоит достаточно долгий ремонт, паста намазывается на руки, где и высыхает за пару минут. Затем, по окончании ремонта, стиральная паста смывается водой вместе с налипшей поверх нее грязью. Обычно для этого хватает половины бутылки из пункта 4.1.2.
— кусок старой автомобильной камеры
Служит для изготовления всякого рода прокладок, изоляторов, уплотнителей, антифрикционных втулок, антивибрационных успокоителей.
— разумеется, в данный набор следует включить бутылку газированной воды и 150 рублей из «желательного» комплекта. А если есть возможность, то и весь комплект целиком.
Еще в автомобиле хорошо иметь молодую длинноногую девушку в черных капроновых чулках, но на этой позиции инструментального комплекта на подробнее мы остановимся в главе «Как доехать до ремонта?».
7.1.5 Полный комплект
Представляет собой обычный рабочий комплект, к которому добавлены:
— комплект накидных ключей,
— «шведки» (самозажимающийся разводной ключ) среднего размера,
— ножницы,
— ножовка по металлу,
— ручная дрель (или дрель на аккумуляторе),
— пригоршня крепежа (винты, болты и гайки) разных размеров,
— запасная свеча,
— пара запасных лампочек разных типов.
7.2 Автомобиль снаружи (глава для владельцев очень дешевых машин)
Имея в багажнике достаточный инструментальный набор, вы можете смело отправляться в дальний путь хоть на новеньком «лексусе», хоть на древнем «Запорожце». Однако если с японским представительским автомобилем особых проблем случиться не может, то старенький советский драндулет почти наверняка выглядит совсем не так, как вам этого хочется: дверцы большей частью излохматились, из-под проржавевшего днища в салон летит вода, крылья подгнили и зияют дырами.
И тут складывается парадоксальная ситуация: стоимость приведения старой машины в порядок превышает цену более новой и крепкой машины. Однако денег для покупки новой машины нет — а тех, что есть, вкладывать в стремительно умирающий агрегат жалко. Выбрасывать машину, которая еще «на ходу», тоже грешно, да вдобавок нужно на чем-то ездить. Как поступить? Ответ только один: заниматься показухой!
7.2.1 Показуха внешняя
1) Для борьбы с мелкими очагами коррозии:
— участок, на котором проявились признаки коррозии следует зачистить шабером или ножом до чистого метала (если это не удается — то хотя бы добраться до голого метала, чтобы площадь оставшейся ржавчины составила менее половины обрабатываемого места);
— помазать антикором, лучше на основе ортофосфорной кислоты. Можно и просто разбавленной вдвое ортофосфорной кислотой;
— подождать, пока высохнет. Оставшаяся после механической очистки ржавчина должна преобразоваться в налет фиолетового или серого цвета (зависит от использованного преобразователя);
— повторять процедуру, пока не удастся полностью избавиться от ржавчины;
— промыть очищенный участок водой, высушить;
— протереть растворителем;
— помазать грунтом, после чего можно зашпаклевать;
— покрасить краской, 2-3 раза с промежуточной подсушкой;
— отполировать.
Результат:
поверхность машины выглядит как новенькая.
2) Для борьбы со сквозными дырами:
— после обработки метала вокруг отверстия грунтом заклеить дыру какой-нибудь веселой картинкой из числа продаваемых в автоларьках и киосках.
Результат: машина выглядит новенькой и веселой.
3) Для борьбы с большими дырами:
— при наличии внутренних полостей поверхность вокруг дыры обрабатывается указанным выше способом, затем в полость впрыскивается вспенивающийся материал типа макрофлекс. После застывания выступивший наружу пластик срезается, поверхность шпаклюется и закрашивается.
Результат: машина выглядит вполне прилично.
4) — при отсутствии внутренних полостей поверхность аккуратно заклеивается малярным скотчем, шпаклюется и красится.
Результат: машина выглядит старой, но крепкой и опрятной.
7.2.2 Показуха внутренняя
Состоит в том, чтобы спасти вас и салон машины от сквозных отверстий в полу. Точнее — от летящей через эти дыры грязи. Для этого также вовсе не обязательно заниматься дорогостоящими сварочными работами. Если отверстия невелики, а окружающий метал достаточно прочен, можно сделать на них заплату из тонкого металического листа, изогнутого по месту и прикрученного на десяток саморезов. Предварительно лист «заплатки» желательно густо смазать мовилем или масляной краской. Они заполнят щели и неровности, защитят вас от проникновения сквозь заплату воды, а железо от гнили. Кроме того, и мовиль, и краска выполняют роль клея.
Если отверстия велики, а металл кузова уже чересчур тонок, заплату можно поставить на болты, под которые подложить не просто шайбы, а широкие пластины. Пластины распределят давление на большую площадь кузова.
В качестве одного из вариантов, более надежного, но и более трудоемкого можно назвать закрывание дыр «стеклопластиком». Для этого метал вокруг сгнивших мест тщательно очищается и обрабатывается согласно пункту 7.2.1, после чего обмазывается эпоксидным клеем или шпатлевкой. На нее приклеивается стеклоткань и хорошенько промазывается сверху «эпоксидкой». При использовании нескольких тщательно промазанных слоев стеклоткани прочность получающегося пластика не уступает прочности нового кузова.
Стоимость вышеописанного «восстановительного» ремонта относительно невысока, он легко производится своими силами и продлевает жизнь машине на лишних два-три года — либо до ближайшей крупной поломки, после которой ее уже точно не будет иметь смысла ничего восстанавливать.
Ну, а пока — вы можете смело садиться за руль и выезжать на дорогу. Что там у нас сейчас на улице? Лето? Зима? Осень?
Библия автомобилиста
Библия автомобилиста
Аватара пользователя
130.com.ua
 
Сообщения: 1295
Зарегистрирован: 26 авг 2011, 17:18

Библия автомобилиста. Глава 8. Времена года

Сообщение 130.com.ua » 30 янв 2012, 13:48

Глава 8. Времена года
— Как тебе жилось в России? — спросили односельчане у вернувшегося в Нигерию новоиспеченного инженера.
— Пока зима зеленая, терпеть еще можно, но когда белая — просто кошмар!
«Бородатый» анекдот


8.1 Особенности летней эксплуатации автомобиля
Принято считать, что лето — это самое благодатное время для автомобильных поездок. Гололеда нет, двигатель заводится легко и в прогреве почти не нуждается, не нужно бояться, что где-нибудь в различных системах что-то примерзнет или обледенеет. Однако расслабляться не стоит, поскольку этот период времени преподносит целый ряд своих особых, специфических моментов.

8.1.1 Летний гололед
Особенно страшен своей неожиданностью. Проявляется в двух основных местах:
— cвежее дорожное покрытие
Дело в том, что даже при изготовлении качественного асфальта, после укладки его на дорогу на протяжении примерно двух недель он выделяет различные масляные составляющие. Ведь асфальт — это смесь битума с различными наполнителями, то есть продукт перегонки нефти, крекинга и очистки масел. В первые недели своей жизни свежее покрытие имеет низкий коэффициент сцепления, а при незначительном нарушении технологии может оказаться даже более «скользким» чем настоящий лед. Не забывайте про это и при выезде на участки свежеотремонтированной дороги будьте внимательны.
— масляные пятна
Появляются либо в случае серьезных поломок двигателя или просто после утери кем-то канистры с маслом. Наскочив колесами на такое пятно, вы рискуете оказаться без тормозов на протяжении двух-трех километров, пока хорошенько не «вытрете» покрышки об асфальт.
Помните, что масляные пятна попадаются на дороге куда чаще, чем следы пролившейся воды, а уж если жарким летом пятно не высохло на раскаленном дорожном покрытии за несколько минут — это наверняка техническая жидкость, и колесами на нее лучше не попадать.

8.1.2 Масло на дороге
А вообще-то масло на дорогах присутствует всегда и везде: оно разбрызгивается мельчайшими капельками из хорошо смазанных узлов и агрегатов, вылетает из выхлопной трубы несгоревшими фракциями, осаждается из дизельного выхлопа — да и просто подтекает из множества негерметичных систем разных машин. Тончайшая масляная пленка оседает на дорожное покрытие и накапливается в его порах и выемках. С началом дождя пленка всплывает наверх, вытесняемая водой, и резко снижает коэффициент сцепления колес с дорогой. Прежде чем масляная пленка вместе с водой стечет с дороги, обычно проходит 10-15 минут, поэтому, если начался дождь, следует сбросить скорость как хотя бы на первые четверть часа.

8.1.3 Аквапланирование
Тоже одна из напастей именно летнего времени. Аквапланирование возникает, когда при езде в сильный ливень на высокой скорости колеса не успевают «расталкивать» воду в стороны для обеспечения хорошего сцепления покрышки с асфальтовым покрытием. Колесо выскакивает на катящийся перед ним водяной холм и… Как говорят в таких случаях — держитесь зубами за воздух. Иного способа управлять машиной у вас уже не будет.
Фирмы-производители автомобильных покрышек уже давно борются с подобным эффектом, и «летние» покрышки отличаются от «зимних» именно тем, что рисунок первых призван вытеснять воду с дороги, отводить ее в канавки протектора, раскидывать в стороны. Увы, в сильный ливень, когда проезжая часть полностью скрыта под тонким слоем не успевающей стекать воды, даже на самых лучших покрышках с аквапланированием можно столкнуться уже на скорости в 60 километров в час. При обычном вялом дожде — на скорости около 100 километров.

8.1.4 Рельсы
Есть на городских улицах такая хитрая санкционированная ловушка: трамвайные рельсы. Суть подвоха в том, что у асфальта и у стали заметно разный коэффициент сцепления с резиной покрышек. Причем у мокрой стали такой коэффициент падает почти до нуля. Если неопытный водитель (а впрочем — и опытный тоже) пожелает в дождь затормозить, выскочив левыми колесами на рельсы, то останавливать его станут только правые, со всеми вытекающими отсюда последствиями — резким разворотом поперек дороги. И тут безопасность как окружающих так и самого водителя будет зависеть только от того, как быстро он успеет отреагировать и выправить автомобиль.
8.1.5 Неосторожное убийство
Случается только летом, и всегда по недомыслию хозяев машины.
В яркий солнечный день в салоне оставленного на солнце автомобиля будет жарко даже в том случае, если на улице лежит снег и стоит легкий морозец. А уж летом, в знойный полдень, солнце способно раскалить салон как паровозный котел. В таких условиях любое живое существо может погибнуть за несколько десятков минут. Если в автомобиле осталась крупная собака — она просто-напросто задохнется.
И уж тем более нельзя оставлять в машине детей! Это будет явное убийство.
Впрочем, детей нельзя оставлять в машине одних ни при каких обстоятельствах! Побаловавшись с автомобильными рычажками они в лучшем случае могут что-нибудь сломать. В худшем — уехать в неизвестном направлении вопреки своему желанию.

8.1.6 Неосторожное самоубийство
Тем, кто «на всякий случай» возит в багажнике канистрочку с бензином, следует помнить, что ее нельзя заполнять больше, чем на четыре пятых объема. У бензина довольно высокий коэффициент теплового расширения, а в хорошо запертом и нагретом солнцем багажнике бывает очень жарко. При этом бензин расширяется и начинает «выдавливаться» из полной канистры наружу, тут же испаряясь. Если в такой момент вы откроете багажник с зажженной сигаретой в зубах — получится весьма неслабый «бабах».
8.2 Перегрев двигателя.
Перегрев двигателей — это одна из самых частых неприятностей, случающихся с водителями летом. Подобную напасть можно разделить на три основные группы: перегрев хронический, перегрев периодический, перегрев неожиданный.
Первое, что нужно делать при неожиданном перегреве — это не поддаваться порыву сразу заглушить двигатель. Необходимо немедленно включить на полную мощность отопитель салона, плавно съехать с дороги и, (не глуша двигатель!) открыть капот, дабы убедиться в отсутствии фатальных неисправностей, к каковым можно отнести оборванный ремень вентилятора на старых машинах или неработающий, несмотря на перегрев, электрический вентилятор на более современных.
Совет в тему:
Никогда не прикасайтесь к электрическому вентилятору в первые пять-десять минут после выключения двигателя! Он включается автоматически в зависимости от температуры бачка радиатора, а остановка двигателя всегда приводит к заметному температурному скачку.
Если фатальных неисправностей нет, немного подождите, давая мотору остыть, а потом продолжайте движение. Если неисправность случилась на шоссе — двигайтесь дальше со скоростью примерно на треть меньше, чем та, с которой ехали перед «закипанием»; если перегрелись в «пробке» — просто начинайте движение.
В том случае, когда «случилось страшное», все равно выждите некоторое время, давая отопителю шанс «сбить» температуру, и глушите двигатель только в том случае, если он все равно закипел (это не образ, это констатация факта: из-под капота валит пар, на дорогу выплескивается кипяток и машина резко начинает пахнуть русской парной); либо если температура так и не упала за пять-десять минут.

Впрочем, о том, что произойдет при выключении двигателя, следует рассказать поподробнее.
Все современные моторы имеют водяное (вода плюс противоморозная присадка) охлаждение. Вода, подгоняемая помпой, течет мимо цилиндров и уносит тепло к радиаторам. Если вы при перегреве заглушите двигатель, то
— первой остановится помпа,
— вода перестанет течь мимо цилиндров, но продолжит нагреваться от все еще горячих стенок,
— поскольку она и так находилась на грани закипания, то тут уже вскипит окончательно,
— вода в рубашке охлаждения двигателя превратится в пар и, занимая объем в полторы тысячи раз больший, чем в жидком состоянии, начнет расширяться,
— пар займет весь доступный объем системы охлаждения, выбив воду наружу через все возможные щели, пробки и затычки,
— вы останетесь на дороге не просто с перегретым двигателем, но еще и с пустой системой охлаждения. А если не повезет — то и с ожогами.
Надеюсь, смысл запрета глушить перегретый двигатель без крайней необходимости теперь понятен?
Совет в тему:
Никогда не открывайте пробку радиатора на машине с горячим двигателем! Моторы современных машин имеют рабочую температуру порядка 100, а то и 110 градусов и замкнутую систему с повышенным давлением. Открыв пробку, вы резко сбросите давление, и находящаяся в системе охлаждения вода при этом окажется с температурой выше точки кипения… В лучшем случае вы лишитесь охлаждающей жидкости, в худшем — вас окатит кипятком и вы получите изрядные ожоги.


8.2.1 Хронический перегрев двигателя
Многие автовладельцы жалуются, что их автомобили перегреваются практически постоянно: то в пробке несколько лишних минут простоял, то на трассе слишком сильно разогнался. Причины подобных неприятностей в большинстве случаев однотипны.
— неотрегулированное зажигание
Чаще всего проявляется на малолитражных автомобилях «универсального» типа и «мини-мини».
Косвенные признаки: «закипание» при длительном простое в «пробке» либо при длительной поездке на высокой скорости.
Причины: из-за слишком раннего или позднего зажигания часть тепла, вместо того чтобы совершать полезную работу, бессмысленно нагревает стенки цилиндров и воду за ними. Слишком маленькая система охлаждения малолитражки не справляется с избыточным теплом и перегревается. Либо из-за неисправных элементов системы зажигания один из цилиндров работает неустойчиво, вследствие чего водитель вынужден сильнее давить на «газ», увеличивая подачу топлива в остальные цилиндры. Цилиндры перегреваются, то же происходит с водой, а слишком маленькая система охлаждения… Ну, и так далее.
Рекомендуемый метод устранения: обратитесь в мастерскую с просьбой отрегулировать зажигание и уровень СО% в выхлопных газах.
Возможность самостоятельной диагностики:
1) В темное время суток откройте капот машины с заведенным двигателем. Если где-то проскакивают искры, этот элемент неисправен и требует замены.
Совет в тему:
Неплохие результаты в ремонте системы зажигания дает банальное опрыскивание ее элементов аэрозолями, предназначенными для защиты электропроводки.

2) В светлое время суток выкрутите свечи. Их рабочие части (вкрученная в цилиндр часть изолятора и боковой контакт) должны быть песочного цвета. Если свеча черная — она нуждается в замене (точнее, это значит, что в данном цилиндре не проскакивает искра. Если после замены свечи неисправность не исчезнет, под подозрение попадают колпачок свечи и высоковольтный провод).
3) Взгляните на шкив коленвала, проверните его с помощью ключа, накинутого на крепежную гайку шкива. На самом шкиву вы обнаружите заводскую риску. Над верхней частью шкива на блоке цилиндров вы найдете другую заводскую метку — это может быть риска, штифт, а то и целая градуированная шкала. Момент совмещения риски на шкиве с меткой на блоке соответствует верхней мертвой точке первого цилиндра. Точка примерно на пять градусов до ВМТ соответствует оптимальному моменту проскакивания искры (обычно она также помечается заводом).
Теперь выкрутите свечу первого цилиндра, наденьте на нее колпачек с высоковольтным проводом и положите на двигатель (в идеале — зажмите в какой-нибудь щели так, чтобы электроды были повернуты к вам. Например — в проушине монтажного крюка, между генератором и блоком цилиндров, в щели между трамблером и головкой блока), включите зажигание и проверните коленвал ключом. Момент проскакивания искры должен соответствовать отмеченному заводом-изготовителем положению коленвала за пять градусов до ВМТ. Если искра не проскакивает вообще — проверните коленвал еще на один оборот.
В том случае, если искра проскакивает заметно раньше или позднее оптимального момента — совместите риски коленвала и метку «за пять градусов до ВМТ» на блоке, а затем поворотом прерывателя-распределителя добейтесь того, чтобы искра проскакивала именно в этот миг и закрепите прерыватель.
— износ водопомпы
Косвенные признаки: машина перегревается в «пробках», но хорошо себя ведет на высокой скорости.
Причина: крыльчатка помпы уже не обеспечивает потребной циркуляции воды. На высоких оборотах (быстрая езда) она еще способна дать цилиндрам удовлетворительное охлаждение, но на малых оборотах (машина стоит в пробке на одном месте, двигатель крутится на холостых оборотах) вода застаивается в блоке, перегревается и начинает кипеть.
Рекомендуемый метод устранения: замена водопомпы в автомастерской.
— неисправность термостата
Косвенные признаки: машина стала заметно дольше нагреваться до рабочей температуры после заводки, она сохраняет рабочую температуру в «пробках», но перегревается на высокой скорости.
Причины: термостат заклинило в приоткрытом положении. При этом циркуляции жидкости еще хватает для поддержания рабочей температуры при средних нагрузках, но на высокой скорости теплообмен уже не обеспечивается.
Рекомендуемый метод устранения: снять термостат, кинуть его в кастрюльку с водой и поставить на плиту. Посмотреть, как он ведет себя в зависимости от нагрева. Нормальный термостат должен начинать открываться при закипании воды (на старых машинах — немного раньше). Если термостат не работает — выбросить и заменить при первой возможности.
Проверить, как ведет себя машина вовсе без термостата. Летом наличие этого устройства все равно не критично.
Совет в тему:
Если вы не можете найти термостат для автомобиля своей марки, либо он кажется вам слишком дорогим, — вырежьте круг из тонкого пластика, просверлите в нем несколько отверстий и поставьте на место штатного термостата при приближении холодов. Диск затруднит циркуляцию воды по «большому» кругу, обеспечивая подачу теплой воды к отопителю салона и поддерживая рабочую температуру двигателя. Если двигатель станет перегреваться — выньте диск и добавьте в него одно-два отверстия, опытным путем подбирая оптимальную пропускную способность. К лету диск можно снять, обходясь вовсе без термостата.

— засорение системы охлаждения
Самая редкая из всех существующих неисправностей.
Косвенные признаки: с машиной все в порядке, все проверенно и отрегулировано, а она все равно греется.
Причины: это чистая мистика, поскольку засорить систему охлаждения до такой степени, чтобы перегревался двигатель, на практике невозможно.
Рекомендуемый метод устранения:
1) Взять шланг с текущей под небольшим напором водой, направить струю на соты радиатора со стороны двигателя, чтобы выбить обратно набившийся в решетку сор.
2) При замене тосола в системе охлаждения слить старую охлаждающуюся жидкость и залить вместо нее дешевый лимонад (без сахара! Только с заменителями!). Поездить несколько дней на лимонаде. При этом слабые пищевые кислоты напитка растворят вековые отложения грязи, смоют их со всех обжитых мест. Затем промыть систему обычной водой, и после этого залить свежий антифриз.

8.2.2 Периодический перегрев двигателя
Неисправности в системе зажигания.
Косвенные признаки: неустойчивая работа холодного двигателя, невозможность увязать возникновение неисправности с другими параметрами работы. Временами двигатель начинает плохо тянуть.
Причины: плохой контакт где-то в высоковольтной системе. Во время движения контакт то замыкается, то размыкается, препятствуя нормальной работе одного из цилиндров. Либо одна из свечей выработала свой ресурс и периодически перестает выполнять свои функции.
Рекомендуемый метод устранения: вывернуть по очереди свечи зажигания, определить среди них ту, которая черного цвета и поменять ее местами с соседней. Если свеча, поставленная на место неисправной, через пару дней начнет темнеть — внимательно осмотреть крышку прерывателя-распределителя на наличие трещин, а также высоковольтный провод на наличие видимых повреждений. При возникновении подозрений — заменить весь комплект проводов (если вышел из строя один, значит, вскоре начнут отказывать и остальные), либо бегунок и крышку трамблера.

8.2.3 Неожиданный перегрев двигателя
В большинстве случаев вызван серьезной поломкой. Вам необходимо как можно быстрее определить причину. Их не так уж много:
— заклинивание водопомпы
Определяется по громкому визгу ремня, проскальзывающего по шкиву. После снятия ремня шкиф водопомпы не проворачивается. В полевых условиях ремонту не подлежит. Необходимо искать «буксир» и двигаться в сторону автомастерской.
— утечка воды
Заметив перегрев двигателя, сразу включайте отопитель салона. Если из него идет холодный воздух — в системе охлаждения нет воды! Немедленно глушите двигатель и останавливайтесь! Теперь вам придется внимательно осмотреть моторный отсек на предмет повреждений или разрывов патрубков, через которые могла вытечь охлаждающая жидкость. Поврежденные патрубки или трубки можно будет замотать изолентой, налить в систему воды (из штатной бутылки с водой или ближайшей лужи) дабы добраться до ближайшего магазина автозапчастей или мастерской.
— обрыв ремня водопомпы
Определяется визуально — по отсутствию оного. Ремень заменяется подручными материалами (см. пункт 13.8.1).
— заклинивание термостата
Определяется на ощупь. Если идущий к радиатору верхний патрубок не горячий (а при перегреве к нему должно быть невозможно прикоснуться), значит, термостат не пропускает по нему воду. Необходимо ждать, пока двигатель остынет и удалять термостат из системы.
— отказ вентилятора
Либо датчика вентилятора, поскольку и в том, и в другом случае, несмотря на перегрев воды, вентилятор обдува радиатора не включается. Его можно попытаться включить принудительно, сняв клемму идущего к датчику провода. Если это не помогло, остается только дождаться остывания двигателя и двигаться дальше со скоростью порядка 50 километров в час с включенным отопителем салона. При этом нагрузка на двигатель невелика, встречный поток обдувает радиатор, выполняя функции вентилятора, а отопитель салона уже принудительно отводит лишнее тепло к вам под ноги. В принципе, при отсутствии на дороге «пробок», так можно передвигаться довольно долго и весьма успешно.

8.2.4 Двигатель остановился в жаркое время года и не запускается
Причиной подобной неисправности может явиться образование паровой пробки в топливном насосе или подводящем к нему топливопроводе, которые нагреваются от жары. В результате топливо закипает, и образовавшаяся паровая пробка вызывает прекращение подачи топлива в карбюратор.
В этом случае следует охладить топливный насос, отстойник фильтра тонкой очистки топлива и подводящий топливопровод, полив их холодной водой или положив мокрую тряпку. После охлаждения двигатель можно заводить и ехать дальше, пока тряпка не высохнет.

8.3 Осень
Самая красивая и приятная для автомобилиста пора, когда уже нет летней жары, раскаляющей салон, словно мартеновскую печь, а связанных с зимними холодами проблем пока еще не возникает; когда по утрам иногда уже появляется первый ледок, но испуганно рассыпается под колесами, не причиняя вреда. Когда еще только подступающий гололед заменяет толстый слой свежеопавших листьев… — остановиться на таком многослойном ковре куда труднее, чем даже на накатанном льду, а потому следует сторониться его как черт ладана.
И вот тут одна за другой возникают осенние заморочки.

8.3.1 Рычаг зима-лето.
Итак, допустим, вы легко и просто завели машину, немного прогрели двигатель и двинулись в путь. Но стоило вам ненадолго перейти со скорости на «нейтраль», как двигатель заглох. Вы его завели, поехали дальше — мотор зачихал, закашлял и встал. Вы остановились, открыли капот, ничего интересного не обнаружили, пожали плечами, сели за руль. Двигатель завелся с пол-оборота. Вы облегченно вздохнули, поехали дальше, но минут через пять история повторяется в точности: двигатель сперва глохнет, но уже через пару минут без труда заводится, чтобы вскоре опять начать глохнуть.
Я так подробно описываю все эти безобразия потому, что неисправность сия весьма характерна, очень часто встречается и совершенно неподвластна разуму неопытного человека. А ларчик открывается просто: при температурах ниже +10°С проскочивший через узкий зев карбюратора воздух, попадая в просторный впускной коллектор, в полном соответствии с законами физики резко охлаждается сам и охлаждает окружающее пространство до температуры замерзания воды. Каналы карбюратора начинают обмерзать, препятствуя нормальному поступлению топлива и воздуха. На заглушенном двигателе карбюратор быстро оттаивает, и уже через несколько минут позволяет без проблем завести машину и спокойно двигаться вперед — пока снова не замерзнет.
Для борьбы с подобной неприятностью заводы-изготовители предусматривают возможность подачи воздуха не «с улицы», а от горячего выпускного коллектора. Подобная нехитрая мера позволяет поднять температуру воздуха на 15-20° и избежать обмерзания — если, конечно, водитель не забудет в прохладный день (при температуре ниже плюс 10 градусов) перевести рычаг в положение «зима».
Совет в тему:
Если вы, прочитав эту главу, побежали вниз, открыли капот и — не обнаружили особо важного рычажка, не пугайтесь. Многие заводы, не доверяя рассеянным водителям, вместо подпружиненного рычажка ставят автоматический переключатель с тепловым реле. Это удобно — а если реле выйдет из строя, вы теперь будете знать, по каким признакам это определяется.


8.3.2 Работа отопителя
Летом в машине вы наверняка постоянно ездили с опущенными стеклами, подставляя лицо свежему встречному ветру, и на отопитель не обращали никакого внимания. Но вот настала прохлада, вы подняли стекло, включили «печку», и… а где же тепло?
Не торопитесь ехать в ремонт и отдавать свои деньги. При работающем вентиляторе обдува в печке ремонтировать больше нечего, и проблема, наверняка, кроется в каком-нибудь пустяке. Давайте поищем.
1) Алгоритм поиска неисправностей отопителя салона предельно прост: на прогретом двигателе потрогайте обе трубки, идущие к радиатору печки. Если одна холодная, другая горячая — нет циркуляции воды; если обе горячие — нет циркуляции воздуха.
С водой разобраться проще, поэтому начнем с нее: вначале проверьте, открыт ли краник печки? Только не дергайте его из кабины за рычажки, откройте капот и пошевелите краник из одного положения в другое рукой. Работает?
Совет в тему:
На отечественных машинах краны отопителя почему-то хронически или закисают, отказываясь работать, или начинают подтекать. Между тем, без него и вовсе можно обойтись. Мало кто пользуется этими кранами даже дважды в год: закрывает весной и открывает осенью. В большинстве случаев циркуляция через радиатор печки сохраняется и летом: водитель просто закрывает заслонки, чтобы в жару теплом не тянуло, и открывает окна. Зато время от времени «тепло» все-таки нужно — если в дождь начинают запотевать окна, если вечером стало прохладно или, наоборот, в жаркий полдень двигатель начинает перегреваться. Таким образом, если краник начал вам досаждать — выбросьте его совсем и поставьте взамен небольшой отрезок трубки подходящего диаметра.

Либо, по крайней мере, открывайте и закрывайте его дважды в день — чтобы не закис.
Если кран работает — откройте пробку радиатора, проверьте, сколько у вас охлаждающей жидкости. Залейте все «под горловину», после чего заведите двигатель, и несколько раз хорошенько «газаните», прогоняя воду по кругу — пусть помпа хорошим напором выбьет воздушную пробку. Для пущей надежности можно заехать передними колесами на какое-нибудь возвышение: чтобы радиатор отопителя оказался заметно ниже переднего радиатора, и воздух стремился туда, к выходу.
Самая крайняя мера — промывка системы охлаждения (а вдруг радиатор засорился?). Производится опять же не на станции, а лимонадом, в процессе эксплуатации согласно пункту 8.2.1.
Совет в тему:
Если водопомпа двигателя никак не может обеспечить нормальную циркуляцию воды через печку, например, из-за чересчур длинных трубок и высокого расположения радиатора (как на «волгах»), существует простой и надежный «запасной вариант». В ведущую к отопителю трубку врезается небольшая электрическая водопомпа, которая обеспечит тепло путем принудительной циркуляции воды. Если слесари на автостанции не поймут, чего вы хотите, пароль таков: «Вставьте мне туда моторчик от «газели».

2) Теперь циркуляция воды в печке восстановлена.
Все равно не греет? Бывает. Тогда посмотрим на сами заслонки. Многие автовладельцы почему-то забывают, что положение «открыто» рычажка на приборной панели вовсе не означает, что заслонки отопителя перешли в нужное место. Очень может быть, что тяги заслонок и краника разболтались, и сколько за них не дергай — печка все равно работает в летнем режиме. Откройте капот, взгляните на положение заслонок перед радиатором, а заодно и на сам радиатор: не набился ли в печку мусор? Может, там еще с весны отогревается тополиный пух или толстым слоем лежат осенние листья?
3) Подведем итог:
Обе идущие к отопителю трубки горячие, вы своими глазами убедились, что заслонки открыты, а значит, проходу воздуха ничего не мешает. То есть, печка обязана работать!
Не работает? А при включенном отопителе трубки как, обе теплые или одна горячая, а другая уже через пару минут сильно холоднее? И вентилятор хорошо дует в салон чуть теплым воздухом? Если это так — значит, циркуляция никуда не годится, и пора либо менять водопомпу, либо ставить отдельную, только для подачи горячей воды в радиатор печки.
Обе горячие?
А дверцы у вас в машине как захлопываются?
4) Если вы думаете, что дверцы не имеют никакого отношения к отопителю, то глубоко ошибаетесь. Мало кто вспоминает о том, что в машине должны иметься вентиляционные отверстия. А между тем, при полностью закрытых окнах и дверях и засоренных вентиляционных отверстиях уже после нескольких минут работы отопителя в салоне образуется повышенное давление. Протолкнуть новые порции теплого воздуха слабому моторчику не хватает сил, и печка «не работает». Одним из признаков «забитой» вентиляции можно назвать плохое закрывание дверей: при «хлопке» в салоне опять же опять образуется повышенное давление, которое «отталкивает» дверцу.
Лечится неисправность очень просто — достаточно немного приоткрыть окна, чтобы «лишнему» воздуху было куда уходить.

8.3.3 Борьба со слякотью
Основная беда осенью, да и зимой — это слякоть. После минутного выхода из машины подошвы любой обуви собирают понемногу влаги, а после посадки в машину жидкость начинает стекать вниз, на ворсистое покрытие, распространяя запах сырости и способствуя гниению машины: для ржавчины нет ничего приятнее, чем влажный воздух или мокрый коврик над металлом, особенно если включен отопитель и вокруг тепло и уютно.
Многие автолюбители, стремясь спасти пол машины от собственных мокрых ног, покупают резиновые коврики. Польза от них есть, но и недостатков хватает: в сделанных в виде корытца ковриках постоянно плещется вода — их приходится либо постоянно выливать, либо сидеть, как лягушонок в болоте, постоянно ногами в луже.
Между тем есть простой и надежный способ борьбы с влажностью под ногами — газеты. Газетная бумага прекрасно впитывает влагу, вбирая ее в себя и с ног, и из атмосферы, доступна, дешева и проста в использовании. Прочитав любую газету, ее достаточно аккуратно сложить и кинуть вниз, себе под пятки. Пару дней она будет впитывать стекающую с ваших ног воду, после чего ее можно преспокойно выбросить, и положить другую.

8.4 Зима
Зима вызывает у разных автовладельцев прямо противоположные запросы. Кому-то важно, как машину зимой эксплуатировать, а кому-то — как правильно ее «на зимовку» поставить.

8.4.1 Постановка машины на хранение
— где хранить машину
Идеальным местом для длительного хранения является, разумеется, теплый гараж. И не столько потому, что он теплый, сколько потому, что в нем поддерживается постоянная температура.
Несколько хуже бетонные гаражи или обшитые изнутри деревом железные. Они защищают машину от осадков, от излишнего внимания не всегда честных людей и несколько сглаживают температурные перепады, поддерживая внутри себя особый микроклимат.
На третьем месте по безопасности для длительно хранения стоит открытый навес. Он спасает машину от осадков, но не защищает от перепадов температуры.
На последнем месте — просто открытая стоянка.
Между прочим, не самый плохой вариант: автомобиль изначально предназначен для существования на улице и новой машине, хорошо покрашенной, с качественной антикоррозийной защитой никакие дожди и снега беды причинить не смогут. А вот люди смогут, особенно владельцы, накрывающие свои машины брезентом или оставляющие их в не обшитом деревом железном гараже.
Дело в том, что брезент потихоньку пропускает влагу к автомобилю, но препятствует ее выветриванию, тем самым обеспечивая ускоренное гниение. К тому же под порывами ветра он слегка шевелится и стирает лакокрасочное покрытие. Необшитый железный гараж, хорошо прогреваясь на солнце и быстро выстуживаясь ночью, обеспечивает внутри себя куда большие перепады температур, чем на улице, железные стенки не впитывают влаги и в таком гараже всегда немного сыровато — а ржавчине только этого и надо!
Совет в тему:
Не ставьте машину в гараж в дождливую погоду! Запертая в замкнутом, плохо вентилируемом помещении техника сохнуть станет очень и очень долго, потом влага еще дольше будет удерживаться в воздухе — а кузов все это время будет гнить, гнить, гнить.
Лучше поступить наоборот: дождаться сухого денька, прокатиться на хорошей скорости километров двадцать-тридцать, чтобы поток встречного воздуха подсушил автомобиль, и только после этого его, сухого и тепленького, — в гараж!

— как готовить машину к длительной стоянке
В принципе, поставив машину на стоянку, ее можно просто заглушить и оставить так до весны. В большинстве случаев с ней ничего страшного не случится, а если сильно повезет, то весной она запросто заведется после первого поворота ключа.
Однако следует помнить, что автомобиль не исчезает, чтобы весной возникнуть снова, а продолжает существовать. В нем протекают разные процессы, пусть малозаметные, но за длительный срок оборачивающиеся вполне реальными изменениями. На моей памяти был случай, когда человек оставил свою «Волгу» под выступающей из стены кухни трубой. Труба была теплой, попадающий на нее снег оттаивал и потихоньку капал вниз. К весне эти капельки «простучали» в крыле сквозную дыру.
Один из таких процессов — медленное просачивание слабых токов в выключенных переключателях по влажным стенкам корпуса. Незаметные летом, когда двигатель заводится по крайней мере раз в неделю, за несколько зимних месяцев они способны «посадить» аккумулятор «в ноль», а то и привезти к осыпанию пластин.
Другим процессом является медленный обмен находящегося в двигателе воздуха с атмосферой. Ведь машина на улице то остывает, то нагревается — воздух в цилиндрах то расширяется, то сжимается, «подсасывая» снаружи свежие порции. Таким образом внутрь попадает влажный воздух и может начаться коррозия. Бывали случаи, когда всего за одну зиму ржавчина успевала развиться до такой степени, что поршня намертво застревали в цилиндрах и коленчатый вал не удавалось провернуть даже при буксировке машины. Чтобы избежать этих напастей следует:
1) Заправить полный бак.
2) Снять клеммы аккумулятора.
3) Вывернуть свечи и залить (клизмой или шприцом) в цилиндры грамм по пятьдесят моторного масла, после чего несколько раз провернуть коленчатый вал, чтобы оно равномерно распределилось по стенкам. Затем свечи ввернуть обратно.
4) Заткнуть выхлопную трубу и отверстие воздушного фильтра промасленными тряпками.
5) Слить воду из всех емкостей, где она есть. Если вам доводилось за летний сезон разбавлять тосол водой, или он просто уже стар и вы в нем неуверенны — слить и его.
6) При желании можно поставить автомобиль на колодки, чтобы снять нагрузку с подвески.
После такой подготовки машину можно безбоязненно оставлять на хранение не просто на зиму, а на несколько лет.
Совет в тему:
Если вам лень выполнять все эти процедуры, а обезопасить машину от связанных с зимним простоем поломок хочется, — вы можете просто заводить ее один-два раза в месяц и прогревать до рабочей температуры.


8.4.2 Зимняя эксплуатация машины
— двери.
Что самое главное в зимней эксплуатации автомобиля? Не догадываетесь? Хорошо, представьте себе, что вы покатались в лесу на лыжах, возвращаетесь на шоссе к машине, отключаете сигнализацию, вставляете ключ в замок двери, а он… Правильно, не поворачивается. Замок замерз. Так что, первое, о чем следует позаботиться, — это о том, чтобы двери машины открывались в любой холод. Для этого при первых признаках подступающих заморозков необходимо:
— нанести на ключ немного моторного масла и хорошенько поработать им в личинке замка, закрывая его и открывая. Некоторые водители используют для тех же целей тормозную жидкость. Кроме того, сейчас в продаже появились небольшие флакончики со специальной жидкостью для размораживания и одновременного смазывания замков.
Совет в тему:
1) На подобных флакончиках иногда пишут, что они должны быть в «бардачке» каждого автомобиля.
Не верьте! Чтобы этой жидкостью в нужный момент удалось воспользоваться, флакончик с ней должен находиться в кармане!
2) Чтобы избавиться раз и навсегда от проблемы замерзания замков, достаточно установить так называемый «центральный замок», который открывает двери по радиокоманде с брелка.
3) Никогда не поступайте так, как показывают в одной вредительской рекламе: не поливайте дверь кипятком! При этом ошпаренная краска дверцы полезет лохмотьями, тонкую обшивку, нагретую только в одном месте, вспучит, а попавшая во все щели вода через несколько минут снова замерзнет, и вылезти из машины вы уже не сможете.
4) Некоторые «чайники» советуют попробовать подышать в личинку замка. Не вздумайте так поступать! Выдохнув теплый и очень влажный воздух на холодный металл, вы быстро организуете такую ледяную пробку, что до весны не растопить будет!
— смазав личинку замка, тщательно промажьте по всему периметру уплотнитель двери. Ибо, если он примерзнет к кузову, дверь не удастся открыть даже с полностью выломанными замками. Поскольку наиболее подходящий для защиты от обмерзания солидол имеет дурную привычку пачкать одежду, то для этих целей используются более гуманные средства:
глицерин (самый обычный, из аптеки);
силикон (им пропитывают губки для обуви. Для обработки уплотнителя достаточно натереть его такой губкой до блеска);
обычный детский крем.
При попадании на одежду все они как минимум хорошо отстирываются.

Совет в тему:
Если у вас на бензобаке стоит пробка с замком — не забудьте смазать и его, иначе вы рискуете остаться с пустым баком до первых оттепелей.

Однако вернемся в темный лес, к машине с замерзшими замками. Если такая беда все-таки случилась, как поступить?
1) При наличии зажигалки — согреть ключ в ее пламени, после чего вставить в замок, выдержать несколько секунд и попытаться открыть. После пяти-шести «прогреваний» эта методика обычно приносит положительный результат.
2) При отсутствии зажигалки и хорошем знании машины — открыть капот, смочить ключ «незамерзайкой» из бачка омывателя, затем вставить его в замок, пытаясь растворить лед. Процедуру повторять, пока замок не откроется. Для тех же целей можно использовать тормозную жидкость из расширительного бачка тормозной системы или сцепления.
3) Если капот открыть невозможно — помочиться в полиэтиленовый пакет, после чего приложить его, тепленький, к дверце в районе замка.
4) Если пакета нет — нассать на этот замок! То есть помочиться прямо на личинку. Вопрос о брезгливости и последствиях будете решать для себя после того, как машина откроется.
Теперь, забравшись в свою промороженную машину, вы почти наверняка захотите ее завести.
Теоретически для запуска машины в любой мороз достаточно вытянуть подсос (ограничивая тем самым объем подаваемого к цилиндрам воздуха), выжать сцепление (чтобы застывшее в коробке передач масло не мешало стартеру раскручивать двигатель), повернуть ключ зажигания и, если двигатель не подаст признаков жизни в течение пяти-шести секунд, несколько раз резко нажать и отпустить педаль газа (впрыскивая ускорительным насосом небольшие порции бензина в зев карбюратора и тем самым еще сильнее обогащая смесь).
Увы, в сильные морозы для машин в возрасте (а порою и для новых) этого бывает недостаточно. Как поступить, если вам хочется ехать, а машина этого не понимает? Существует отработанная несколькими поколениями водителей схема, позволяющая «вправить ей мозги». Для этого берется чайник с кипятком и неторопливо, любовно и размеренно выливается на впускной коллектор.
В наше время ускоренного развития научной мысли для этой схемы даже появилось теоретическое обоснование. Ученые профессора считают, что при проходе топливо-воздушной смеси по впускным каналам бензин конденсируется на чересчур холодных стенках и до цилиндров просто не долетает. Полив впускной коллектор кипятком, вы согреваете 90% длины впускного тракта до плюсовой температуры, препятствуете оседанию топлива на стенки, и оно таки попадает в цилиндры, где благополучно поджигается!
2) Инжекторный двигатель (автовладельцам, имеющим инжекторные машины с «моновпрыском», рекомендуется читать предыдущую главу)
Как и всякое новое поколение, инжекторные двигатели начисто отвергают устоявшиеся привычки своих предшественников. У них нет проблем с подогревом впускного тракта — поскольку по нему все равно идет только воздух, а топливо впрыскивается непосредственно в цилиндры. Руководит обогащением смеси бортовой компьютер, который сперва проверяет датчиком температуру двигателя, затем высчитывает оптимальное в такой ситуации соотношение бензина и воздуха, и впрыскивает ровно столько топлива, сколько сочтет нужным. Однако то ли компьютеры не верят, что в мире бывают такие морозы, как зимой на Руси, то ли на старости лет двигателям нужен пинок посильнее расчетного, но многие престарелые инжекторные машины на морозе также начинают капризничать.
Как «вправить мозги» излишне самоуверенному новому поколению моторов? Изложу по порядку:
— в первую очередь следует осмотреть впускной тракт: на месте ли все проводочки и трубочки? Нет ли щелей, через которые подсасывается «неучтенный» воздух?
Совет в тему:
Чтобы проверить впускной тракт на герметичность, достаточно при заведенном моторе прыснуть из аэрозольного балончика на подозрительные места и стыки жидкостью для облегчения холодного пуска или иным легковоспламеняющимся составом.

Через неплотности состав всосется в цилиндры, сгорит там — и обороты двигателя тут же возрастут, что вы не можете не услышать. В том месте, при распрыскивании рядом с которым возрастали обороты, следует замазать все щели герметиком.
— очень часто причиной плохого пуска бывает недостаточное давление топлива в системе. Для запуска двигателя можно попытаться увеличить оное, пережав пальцами сливной шланг (обратку). Пережимать следует весьма осторожно, на сильном морозе шланг может просто лопнуть. После запуска двигателя через 8-10 секунд шланг нужно отпустить;
— если проблемы с запуском случаются постоянно, то следует позаботиться о том, чтобы объяснить компьютеру его ошибки. Для этого берется обычный переменный резистор номиналом в 5.6 — 8.2 кОм, к нему подпаиваются (приматываются) два проводка. Один идет на «массу» (крепится к кузову или двигателю), ко второму перед запуском подключается разъем датчика температуры. Уровень сопротивления следует установить примерно 4 кОм и попытаться запустить двигатель. Если не получится — сопротивление нужно увеличить. Пусть коммутатор думает, что на улице минус 300 градусов! После запуска обороты двигателя с помощью сопротивления можно поддерживать на любом желаемом уровне. После прогрева заглушите машину, подключите штатный датчик, снова заводитесь и можете отправляться в путь;
— изредка инжектор, наоборот, «переливает» бензин, что легко определяется по выкрученным из блока свечам (мокрые). В таком случае датчик температуры достаточно просто подогреть зажигалкой.
Совет в тему:
Не нужно заводить машину в том случае, когда сорт залитого масла не предназначен для случившихся на улице морозов, даже если стартер позволяет это сделать. Помните, застывшее масло больше всего похоже на желе, и после того, как начавший работать мотор масляным насосом перекачает его наверх, оно так и останется лежать там, наверху, а двигатель будет работать без смазки и наверняка успеет заклинить куда раньше, чем масло согреется и начнет растекаться по каналам и трущимся парам.

3) Дизельный двигатель
Первое, что должно заинтересовать водителя, если с соблюдением всех положенных процедур двигатель завести не удалось — а не застыла ли солярка? Коли топливо жидкое, можно попытаться снять воздушный фильтр и в то время, когда кто-то крутит стартером двигатель, попытаться впрыснуть в воздушный коллектор немного бензина или, что еще лучше, — специального состава для быстрого запуска двигателя.
Впрочем, на большинстве дизельных моторов возможность запуска двигателя «кривым путем» — с помощью аэрозольного баллончика — предусмотрена штатно.
Внимание! Попытка принудительного (с буксира, с толкача, впрыском бензина или аэрозоля) запуска дизельного двигателя на морозе в случае застывания летней солярки — неизбежно приводит к серьезным поломкам!
При угрозе заморозков оставшееся в баке дизтопливо желательно заблаговременно слегка развести бензином или специальным составом, препятствующим выпадению парафинов.
И, кстати, о топливе: зимой даже бензин имеет свои особенности.

8.4.2 Обезвоживание бензина
Обезвоживание — это не недостаток топлива, а насущная необходимость. Дело в том, что в процессе жизнедеятельности машина имеет дурную привычку расходовать бензин, взамен которого в бак подсасывается атмосферный воздух. Холодными ночами, когда стенки бака остывают, из воздуха на них оседает роса, которая предательски стекает вниз. Кроме того, вода зачастую уже присутствует в топливе, которым вы заправляетесь на колонках.
Летом это не страшно: более тяжелая вода отстаивается, стекает вниз, под топливозаборную трубку. Постепенно она высасывается из бака, попадает в цилиндры, вылетает в выхлопную трубу, а вместо уже «сгоревшей» на стенках оседает новая роса. В сильные холода от воды вреда тоже немного — она замерзает, и катается по дну бака небольшими льдинками, не проходящими в топливную трубку.
Неприятности начинаются, когда температура крутится около ноля. Если воздух теплее температуры замерзания, то вода засасывается в топливную трубку, попадает в карбюратор. Не успела проскочить — за время ночных заморозков она «схватится» и намертво перекроет либо топливопровод, либо жиклеры карбюратора. Отогревать при этом придется всю машину: поди угадай, в каком месте образовалась пробка? Либо наоборот: за время оттепели катающиеся по дну бензобака льдинки растают, потом стекут в выемку топливозаборника, там при заморозках застынут — и перекроют доступ бензина к мотору.
По этим причинам водители воду в баке не любят и до наступления холодов стремятся от нее избавиться. Для этого в горловину бензобака без всяких премудростей заливается концентрированный этиловый или изопропиловый спирт из расчета грамм 100 на 20 литров бензина. Вода прекрасно смешивается со спиртом, причем новый продукт замерзает куда менее охотно — что само по себе уже немаловажно. Достаточно плеснуть раз в год перед заправкой грамм 300 спирта в бак — и никаких проблем с водяными пробками на всю зиму.
Процентное содержание спирта в воде 1,3 18,8 20,3 22,1 24,2 26,7 29,9 33,8 39,0 46,3 56,1 71,9
Температура замерзания –5,0 –9,4 –10,6 –12,2 –14,0 –16,0 –18,9 –23,6 –28,7 –33,9 –41,0 –51,3
Как нетрудно заметить, до минус пятидесяти градусов получившаяся смесь нигде никаких пробок уже не создаст. Кроме того, бензин имеет плотность около 900. Вода — общеизвестный эталон — 1000, спирт — около 800. Добавление спирта в бензобак приближает плотность спиртоводной смеси к плотности бензина, уменьшая таким образом тенденцию к расслоению. При близких плотностях и некоторой вибрации водка дробится в бензине на кучу мелких «пузырьков», равномерно засасывается в двигатель и безболезненно сгорает.
Но заниматься осушением топливного бака лучше все-таки до наступления морозов. Если воды в баке окажется слишком много, чересчур слабая водка может замерзнуть даже при незначительной температуре.
Совет в тему:
После прочистки бака (и выработки бензина с примесями) желательно так же поменять топливные фильтры — мало ли, какая гадость в них после промывки осядет?


8.4.3 Очистка стекол
Как только заведенный двигатель начинает довольно урчать под капотом, вы с облегчением поднимаете глаза и первое, что видите: это обледеневшие стекла.
Совет в тему:
По статистике, зимой каждая десятая авария случается после выезда со стоянки с обледенелыми стеклами, так что обходиться процарапыванием во льду узеньких амбразур, как это нередко делают торопящиеся по делам водители, не нужно. Стекло должно быть чистым хотя бы перед вами и на передних дверцах. Впрочем, если боковые стекла долго не оттаивают, их можно просто опустить.
Лед на стеклах делится на два основных типа: внутренний и наружный.

1) Лед наружный
К сожалению, оставленная зимой на улице теплая машина за несколько часов остывает до температуры окружающей среды. При этом в снежную погоду падающие на стекло снежинки поначалу тают, а потом примерзают множеством мелких ледышек. Сами они покидают стекло очень неохотно — только после того, как стекло опять нагреется до плюсовой температуры; попытки удалить изморозь с помощью стеклоочистителей опасны — нежная рабочая кромка «дворников» мгновенно лохматится о жесткий лед. Для избавления от наружного льда используют три основных способа:
Очистка
Грубое соскребание льда жестким пластиковым скребком
Смывка
Лобовое стекло смачивается спиртом или неразбавленной «незамерзайкой» для омывателя. Затем водитель немного выжидает, давая спирту вступить с водой в реакцию и растворить лед, после чего получившуюся кашу удаляют простой тряпкой. Если в бачке находится достаточно концентрированная жидкость для омывателя — можно без особых ухищрений прыснуть ею на стекло.
Стирание
На ветошь наносится немного обычной поваренной соли, после чего она вначале втирается в лед, а затем стирается вместе со льдом.
2) Лед внутренний
Правильнее оный называть все-таки обмерзанием. Образуется он с внутренней стороны стекла и отличается умением цепко держаться за стекло, быстро нарастать после появления водителя в салоне и крайне плохой прозрачностью.
Оттирать его с внутренней поверхности во-первых, — неудобно, во-вторых, после вытирания на стекле остаются разводы, которые уже нельзя в дальнейшем убрать, просто включив стеклоочистители, а посему большинство водителей вынуждены дожидаться, пока эта наледь испарится сама под потоком обдува печки.
Откуда она берется?
Дело в том, что в любой машине находится постоянный источник повышенной влажности. Это водитель. Вдыхает он обычный воздух, а выдыхает перенасыщенный пар. В теплом салоне это еще незаметно, поскольку пар держится в воздухе и постепенно выветривается через вентиляционные отверстия, но как только воздух в салоне начинает остывать, вся влага принимается оседать на окружающие предметы и в особенности — на холодное стекло.
Отсюда вывод: чтобы избавиться от обмерзания стекол, достаточно перед длительной парковкой в холодное время года, заглушив двигатель и выключив отопитель, открыть на пару минут нараспашку все двери, позволив сухому и морозному воздуху окружающей среды заменить увлажненный воздух салона.

8.4.4 Как быстрее согреть салон
Для этого существует два основных пути:
— если водитель находится вне автомобиля, то следует воспользоваться рычажком, переключающим печку на «замкнутую» циркуляцию воздуха. При этом отопитель будет засасывать не холодный уличный воздух, а уже подогретый воздух из салона, прогонять его через горячий радиатор, выпускать обратно, а потом снова засасывать, нагревая еще сильнее.
Салон автомобиля при этом согревается примерно в три раза быстрее — но способ неприемлем, если внутри находится хотя бы один человек. Как уже упоминалось, всякий человек имеет привычку выдыхать воду, и если ее не выводить наружу, то очень скоро салон начинает напоминать парилку русской бани, а стекла невыносимо запотевают несмотря на все старания.
— поэтому, если внутри машины находится хоть один человек, приходится греть для внутренних нужд наружный воздух. Причем для быстрейшего согрева следует включать печку не на максимальные обороты, а на средние. При этом чем медленнее холодный воздух проходит через радиатор печки, тем сильнее успевает нагреться и, поддувая на ноги (это штатное направление обдува во всех типах машин) и в салон, намного раньше создаст ощущение приятного тепла.
Совет в тему:
Только ни в коем случае не «дуйте» подобным горячим воздухом на лобовое стекло! Щели обдува выходят на нижний край стекла и станут нагревать именно его, в то время, пока вся остальная поверхность еще холодная! При этом стекло очень часто лопается. На улицах нередко встречаются машины с длинной трещиной вдоль нижнего края лобового стекла — их владельцы совершили именно такую ошибку. Для согревания лобового стекла обдув нужно включать как раз на максимальные обороты, и желательно — еще до полного прогрева двигателя. Стеклу полезнее большое количество прохладного воздуха — и запотевание сдует, и согреет более равномерно.
А чтобы стекло меньше потело, полезно опустить боковое окно на несколько сантиметров — чтобы вытягивало выдыхаемый людьми влажный воздух.


8.4.5 Начало движения
Зачастую, начиная движение в морозную погоду, водитель чувствует себя так, словно едет на табуретке без всякой подвески. В этом нет ничего страшного — это означает всего лишь то, что у вас стоят масляные амортизаторы, и масло в них застыло. Через пару километров от постоянных мелких толчков оно разогреется, и все будет работать, как летом — но первые два-три километра лучше не разгоняться. Поскольку вместо масла в амортизаторах «студень», то вместо того, чтобы погасить толчок от сильного удара, в них, скорее, оборвется шток.
Газовые амортизаторы этого недостатка лишены — зато у них меньше срок службы.

8.4.6 На чем ехать
Теперь, когда вы все-таки решились отправиться в путь, давайте взглянем на ваши колеса. Какие у вас покрышки? Летние? Это зря…
Суть в том, что летние покрышки предназначены в первую очередь для отвода из пятна соприкосновения покрышки и дорожного полотна воды. Зимой проблем аквапланирования обычно не возникает, а потому и задача покрышки другая — «рыть» снег. То есть погрузиться как можно глубже в рыхлый наст, обеспечив сцепление; либо как можно быстрее «дорыться» до дорожного полотна, если оттолкнуться от снега не удается.
Иногда в зимние покрышки ставятся шипы. И иногда эти шипы все-таки помогают: например, если вы выскочили на гладкую наледь, а вам необходимо совершить резкий маневр. Однако польза шипов в зимних условиях очень сильно преувеличена, и надеяться следует все-таки на себя — целее будете.
Совет в тему:
Если вы собрались прокатиться зимой в Финляндию, то колеса придется все-таки ошиповать: въезд в эту страну с 15 ноября по 15 апреля разрешается только на шипованных покрышках. Зато в остальных странах Европы шипы запрещены — в целях повышения безопасности дорожного движения.

8.4.7 Продолжаем движение
Самое опасное на зимней дороге — это тянущиеся вдоль по дорожному полотну трещины, сопоставимые по ширине с шириной покрышки. Если вы попали в подобную дорожную пакость колесом, то при гололеде окажетесь как в колее, из которой не так-то просто выскочить. Хотя выскочить, конечно, можно: достаточно просто круто повернуть рулевые колеса и немного подождать. Рано или поздно колесо найдет зацепку и «выпрыгнет» из колеи. Беда в том, что это произойдет достаточно резко и в неожиданный для вас момент, а потому почти наверняка машина уйдет в «занос»:
— на заднем приводе для того, чтобы выйти из заноса, нужно отпустить педаль газа и повернуть рулевые колеса в ту сторону, куда вас несет. Как только колеса «поймали» дорогу, их следует повернуть в том направлении, куда вы хотите поехать. После этого машину обычно начинает заносить в другую сторону, но после двух-трех «качков» автомобиль обычно «ловит» дорогу окончательно и вы можете снова плавно нажимать на газ.
— на переднем приводе при заносе вам необходимо поворачивать колеса в ту сторону, куда вы надеетесь выехать, давить на газ, и мучительно вспоминать: успели вы поменять «летние» покрышки на «зимние» или нет? Дороются они до асфальта, пока вас несет к новенькому бетонному столбу, или не успеют?
У вас еще не пропало желание ездить зимой?
Тогда вот еще несколько чисто зимних мелких дополнительных советов, которые кое-кому из автовладельцев могут пригодиться:
— если в холода аккумулятор начал вас подводить, а денег на новый нет, то на ночь его есть смысл забирать домой. Теплая батарея отдает куда больше напряжения, чем она же, но холодная;
— если вам приходится проводить за рулем весь день и оставлять машину только на ночь, то вы можете сшить для двигателя из старого ватного одеяла или ватника «попонку» и, уходя на несколько часов, укрывать его, предварительно выдергивая из трамблера центральный провод. Подобная «шубейка» поможет сохранить в автомобильном сердце несколько дополнительных градусов, и оно легче заведется утром. Главное — не забыть убрать ее перед заводкой (для этого и нужно снимать провод). Попавшая на горячий коллектор ткань может запросто привести к пожару;
— если масло в двигателе не рассчитано на обрушившиеся на вас морозы, то перед долгой стоянкой есть смысл влить через отверстие для масляного щупа грамм сто или двести бензина, после чего несколько раз провернуть коленвал, чтобы он разошелся. Добавленный бензин делает масло жиже, оно легче проворачивается коленчатым валом, легче захватывается масляным насосом, надежнее поступает к деталям. После нагрева двигателя бензин испаряется, и масло приходит в нормальное, рабочее состояние.
Естественно, наливать бензин в горячий двигатель нельзя — испарится раньше времени. Нужно дождаться, пока мотор остынет хотя бы до нуля. Но лучше всего — использовать нормальное масло, рассчитанное на ваши климатические условия;
— люди, принципиально использующие более густое масло в условиях холодного климата рекомендуют впаивать в поддон картера элементарный бытовой кипятильник и перед пуском двигателя согревать масло
— если ваш автомобиль оборудован для работы на газовом топливе, то при температурах ниже плюс пяти градусов его обязательно нужно заводить на бензине.
Дело в том, что в газовом редукторе (испарителе) находятся несколько мембран или перепонок. Самая главная из них — средняя мембрана, которая отвечает за подачу газообразного топлива в карбюратор. Она сделана из очень тонкого материала и в процессе работы сильно выгибается. Если ее не прогреть, а заставить работать холодной, мембрана может потрескаться и перестанет выполнять свои основные функции. Редуктор подогревается тосолом из системы охлаждения, и пока двигатель не наберет хотя бы сорок градусов, использовать редуктор не стоит, как бы хорошо машина на газе не заводилась;
— если в бачке омывателя кончилась жидкость, а стекло забрызгало грязью — пристройтесь в транспортном потоке за большой фурой или за автобусом. На крышах этих сараев на колесах всегда в избытке чистого снега, который в движении стелется позади серебристым облаком. Достаточно просто включить дворники, чтобы очистить стекло;
— если зимой у вас вытекла жидкость из системы охлаждения, и после устранения неисправности вам необходимо доехать до магазина, чтобы купить новый антифриз — ни в коем случае не наливайте воду! При температуре в двигателе ниже «рабочей», термостат отсечет радиатор от общей циркуляции и, пока двигатель нагреется, вода в нем успеет замерзнуть: радиаторы придуманы специально для того, чтобы теплообмен шел как можно быстрее. Ну а при замерзании, как известно, вода расширяется и разрывает сосуды, в которые налита.
Если в мороз вам на дороге потребовался заменитель охлаждающей жидкости — останавливайте дизельные грузовики и просите слить вам немного солярки. Она (зимняя) не только не замерзает, но еще и некоторыми смазывающими свойствами обладает, как и настоящий антифриз;
— если зимой у вас вдруг начал выпрыгивать масляный щуп или время от времени подкапотное пространство оказывается забрызгано маслом — снимите шланг вентиляции картера и тщательно его прочистите.
Дело в том, что при работе двигателя образуется небольшое количество масляно-водяной эмульсии, которая скапливается как раз в этой трубке. Частично это оседает вода, образующаяся при сгорании топлива, — при работе мотора часть выхлопных газов всегда проникает в картер; частично влага попадает в двигатель через неплотности маслозаливной горловины. В теплое время подобная эмульсия не приносит никакого вреда, но при первых же заморозках наглухо перекрывает сечение. После заводки двигателя из-за частичного прорыва газов в картер в нем быстро возрастает давление, и двигатель либо просто «выплевывает» из себя щуп, либо масло выдавливает наружу через сальники и разбрасывает во все стороны.
Чтобы подобного не случилось, осенью желательно снять шланг вентиляции и убедиться в его чистоте. Кстати, если в шланге вентиляции установлен проволочный пламегаситель, — то он может забиться банальной грязью (нагаром и смолистыми отложениями).

8.5 Весна
Самое неприятное время в жизни автомобилиста. Журчат ручьи, кричат грачи, и тает снег… И вся стаявшая вода превращается в лужи, в огромное количество бликующих со всех сторон зеркал, от которых невозможно отвернуться — потому что они везде! Единственное спасение — садиться за руль только в солнцезащитных очках.
Однако только солнечными бликами беды не заканчиваются.
8.5.1 Заводка двигателя
Весной автомобильные моторы нередко преподносят неожиданный сюрприз: перестают заводиться!
Зачастую это оказывается для водителя не просто неожиданностью, а настоящим шоком: при минус двадцати заводился, а при плюс пяти — нет! Между тем ларчик открывается очень просто: весна… После холодной ночи на небо выглядывает солнышко, воздух стремительно теплеет — и из него на холодный (остывший за ночь) двигатель выпадает роса. Для оживления мотора обычно достаточно протереть тряпочкой катушку зажигания, провода, крышку прерывателя-распределителя (снаружи и изнутри), и машина тут же заводится с пол-оборота.
Совет в тему:
Подобные неприятности могут случиться с машиной в возрасте в течение всего теплого сезона при высокой влажности. Поэтому, если машина начинает капризничать в дождливую погоду, поиск неисправности следует начинать с протирания проводов.

Наиболее радикальным способом борьбы с влажностью является опрыскивание системы зажигания спецжидкостями для обезвоживания автомобильных электросистем. Так, любители экстремального отдыха утверждают, что в случае щедрого заливания трамблера и проводов аэрозолью «WD-40» и вывода трубы воздухозаборника на крышу, джип типа «УАЗ» способен до десяти минут успешно двигаться по дну реки, погрузившись в воду едва ли не по горло водителя.
Правда, проверять эти заявления на своей машине я не рискнул…
Библия автомобилиста
Библия автомобилиста
Аватара пользователя
130.com.ua
 
Сообщения: 1295
Зарегистрирован: 26 авг 2011, 17:18

След.

Вернуться в Обсуждения, рекомендации, факты, истории и анекдоты

Ветка создана по теме: Исторические факты, полезные советы, рекомендации на всяческие автомобильные темы, не подпадающие под другие разделы, анекдоты и истории © «130.ЮА»