Библия автомобилиста

Библия автомобилиста. Глава 8. Времена года

Сообщение 130.com.ua » 30 янв 2012, 13:50

8.5.2 «Подснежники»
Весна — пора подснежников в лесах и на дорогах. Автолюбители, выбравшиеся из своих гаражей после долгого перерыва, обычно начисто утрачивают все навыки безопасного вождения, забывают смотреть в зеркала заднего вида, предугадывать скорость переключения светофоров и заблаговременно предупреждать окружающих о предстоящих маневрах — а потому, если вы увидите на дороге неоправданно медленно двигающийся автомобиль — держитесь от него подальше и в смысле дистанции, и в смысле боковых интервалов. Действия «подснежника» зачастую абсолютно непредсказуемы.
Совет в тему:
Кстати, жителям крупных городов следует также остерегаться и машин с иногородними номерами. Не знающие местных улиц и не привыкшие к напряженному движению гости в любой момент способны с криком: «Да нам же тут налево поворачивать!» совершить резкий необдуманный маневр на плотно забитой машинами трассе.
Впрочем, для немалой части водительского контингента первой весенней заботой является необходимость всего лишь завести своего железного коня после долгой зимней спячки.
8.5.3 Как заводить машину
Долгая стоянка характерна тем, что машина «отвыкает» работать. Многие контакты окисливаются и становятся менее надежными, масло стекает вниз, оставляя узлы «сухими», детали двигателя прилипают друг к другу, в цилиндры и впускные каналы проникает влага, крайне отрицательно относящаяся к попыткам ее поджечь.
Соответственно, первое, что рекомендуется сделать после долгой стоянки — это взять ключ, накинуть его на гайку коленвала и несколько раз «провернуть» двигатель, разлепляя детали и разгоняя масло по узлам. Только после этого можно без опаски приступать к собственно заводке.
Совет в тему:
Вообще-то, если не соблюдать этих и многих других рекомендаций, ничего страшного не случится — мотор не заклинит, стартер, скорее всего, сможет провернуть его самостоятельно. Подобные мелочи нацелены в первую очередь на сохранение ресурса двигателя. Заведенный «всухую», он получит за минуту примерно такой же износ, как после двух-трех тысяч километров пробега.
Тысяча здесь, тысяча там — глядишь, и двигатель, рассчитанный на миллион километров пробега, попадает в переборку уже после ста тысяч…
Инжекторный двигатель
Инжекторный двигатель имеет две основные особенности: высокую надежность отдельных узлов и такую же высокую их стоимость. Таким образом, наиболее частыми поломками в этих моторах являются обрывы или плохие контакты в электропроводке — а подобные неисправности любой водитель способен исправить самостоятельно. Но если дело идет к замене отдельных элементов — то, с учетом стоимости необходимых запчастей, экономить на посещении сервисцентра нет никакого смысла.
Основных неисправностей в инжекторной машине самостоятельно можно выявить шесть.
1) При повороте ключа на приборной доске не загораются никакие лампочки.
Причина: либо окислились клеммы на аккумуляторе (если они плохо затянуты, их достаточно пошевелить или легко постучать по ним молоточком), либо полностью разряжен аккумулятор (чаще всего такое случается, если вы забыли выключить габаритные огни или на машине очень долго работала сигнализация).
Аккумулятор следует полностью зарядить, после чего подключить к нему лампу дальнего света. Если она не погаснет в течение трех-четырех часов — значит, батарея еще не умерла (долгое хранение в разряженном состоянии крайне отрицательно сказывается на катодных пластинах).
2) При повороте ключа не слышно звука топливного насоса.
Причина: скорее всего, окислились провода либо на самом топливном насосе, либо на датчике охлаждающей жидкости. При наличии «пробника» факт поступления напряжения на клеммы насоса можно проверить, при отсутствии оного клеммы датчика и насоса следует попытаться пошевелить, очищая место контакта.
3) Топливный насос работает, лампа контроля давления в топливной системе погасла. Однако при запуске стартера вместо ровного гула из-под капота слышатся неравномерные, то затухающие, то усиливающиеся звуки.
Причины:
«Сел» аккумулятор. Чаще всего такое случается в результате саморазряда за время долгой стоянки. Это естественный процесс, и после зарядки батарея не станет досаждать вам до следующей весны.
Реже подобные неисправности случаются в результате обрыва провода «массы» на двигатель («минус» подается на двигатель по специальному проводу! Обычного, «естественного» контакта достаточно для работы системы зажигания, но мало для работы стартера!)…
…либо в результате окисления клемм аккумулятора. То есть, между контактами аккумулятора и надетыми на них клеммами образовался тонкий слой окисла, плохо проводящего ток. Для устранения неисправности клеммы желательно снять, почистить и вернуть на место.
Первая из неисправностей встречается чаще — на зато вторую и третью проще обнаружить и устранить, поэтому начинать поиски поломки следует все-таки с них.
4) Стартер работает нормально, но двигатель не запускается.
Причины: возможен обрыв одного из проводов, идущих к датчикам или коммутатору. Возможно, появилась щель на впускном тракте за расходомером воздуха или за время долгой стоянки заело измерительную напорную заслонку расходомера (затруднено ее перемещение).
Откройте крышку капота и внимательно осмотрите пространство под ним: не болтаются ли «лишние» провода? Нет ли видимых щелей во впускном тракте? Можно попробовать пошевелить легко доступные контакты и легонько постучать по расходомеру. После чего следует повторить попытку пуска двигателя еще раз.
5) Двигатель не заводится все равно.
Причина: возможно, не хватает давления топлива (для проверки можно выкрутить одну из свечей. Если она сухая — значит, бензина и вправду мало). Для запуска двигателя можно воспользоваться советами из главы 8.4.3.
В более трудных ситуациях доверьтесь специалисту.
6) Двигатель завелся, но вскоре заглох и больше не запускается.
Причина: а вы не забыли извлечь промасленную тряпочку, которая была забита на зиму в глушитель?
Совет в тему:
На инжекторных машинах обесточивать бортовую сеть больше чем на пять-десять минут крайне нежелательно. Дело в том, что в процессе работы контроллер впрыска подбирает наиболее оптимальные параметры работы двигателя для данного масла, бензина, температуры, влажности и прочих мелких составляющих. Эти параметры хранятся в памяти и используются сразу после заводки и прогревания двигателя. Если контролер надолго обесточить, он начисто забывает все параметры и после очередного пуска начинает процедуру собственного «обучения» с нуля.
Но это, скорее, совет на каждый день, а не на долгую зиму.
Карбюраторный двигатель
Штука куда более древняя и топорная, а потому имеет куда больше слабых мест, но и ремонту поддается куда проще.
Итак, ваш карбюраторный двигатель не желает заводиться. Какие могут быть причины?
1) При включении зажигания на приборной панели не загорается ни одна лампочка.
Причины: возможно, у вас вчистую «сел» аккумулятор; возможно, на клеммах плохой контакт. Но, может быть, на зиму вы выключили массу или скинули клеммы аккумулятора, а теперь забыли поставить их обратно.
2) Плохая работа стартера.
Причины аналогичны проблемам инжекторных машин.
3) Машина заводится с пол-оборота, но стоит отпустить «стартер», как тут же глохнет. Снова заводишь — заводится. Отпускаешь стартер — глохнет.
Сие есть классический признак обрыва вариатора.
Вариатор — это мощное сопротивление, представляющее из себя вольфрамовую нить в керамическом корпусе. Крепится он на боку катушки зажигания и служит для понижения на ней напряжения при обычной работе. Когда на машине включается стартер, напряжение бортовой сети падает уже без всяких сопротивлений, и в этот момент вариатор отключается. Если вольфрамовая нить рвется, то при работе стартера катушка работает исправно (вариатор отключен), а при отключении стартера и включении вариатора — трудиться не желает.
Для устранения неисправности вы можете или разобрать вариатор и соединить находящуюся внутри вольфрамовую проволоку, или просто замкнуть вариатор «накоротко». Однако при этом нужно помнить, что напряжение на катушке возрастает почти вдвое выше номинального и она способна отказать уже через два-три часа подобной работы. Воспользуйтесь отведенным временем, чтобы доехать до магазина автозапчастей или мастерской и устранить поломку.
Кстати, на многих импортных машинах данное «стартовое сопротивление» бывает встроено в проводку и находится не на катушке, а в переплетении проводов, так что вы его можете и не найти. Однако, при описанных выше признаках неисправности — поломка таиться только в нем, родимом.
4) Стартер работает хорошо, а вот машина не заводится.
Вот с этого момента и начинаются различия инжектора и карбюратора.
Для выяснения причины плохого пуска в карбюраторном двигателе начать желательно с выкручивания свечи первого цилиндра. Если она сухая — значит, двигателю не хватает бензина, и нужно разбираться с подачей топлива. Поиск поломки осуществляется следующим образом:
— попробуйте вручную подкачать топливо в карбюратор. Для этого найдите бензонасос (от карбюратора к нему тянется топливная трубка). На бензонасосе есть рычажок. Попытайтесь покачать им снизу вверх. Если вы чувствуете упругое сопротивление — насос качает. Несильно постучите по карбюратору (возможно, запорная игла залипла в нем в верхнем положении и не пропускает топливо внутрь), потом покачайте еще немного. На большинстве карбюраторов имеется окошко, сквозь которое можно увидеть — плещется бензин внутри или нет, и не заниматься беспредметным гаданием. Правда, к сожалению, в последнее время стали попадаться и карбюраторы без окошек. Видимо, данная система питания двигателей внутреннего сгорания окончательно вырождается.
Если насос «не качает» — не огорчайтесь. Он работает не во всех положениях коленвала. Проверните коленвал ключом за гайку на четверть оборота и повторите попытку. Все равно не качает? А топливо в баке у вас есть? Может, за зиму оно укапало в какую-нибудь щелочку? Есть? Точно есть? Отверните от бензонасоса трубку, ведущую к баку, и тихонько в нее подуйте. Не продуть? Включите зажигание и попробуйте еще раз. Все равно не продуть?
Это означает, что у вас за зиму либо сгнил электромагнитный клапан, либо в баке столько грязи, что она, отстоявшись за несколько месяцев, намертво перекрыла сетку топливозаборной трубки. С обеими неисправностями проще обратиться к слесарю — работа не столько сложная, сколько грязная. Пусть специалист занимается.
Если же трубку удается не только продуть, но и услышать пробулькивание попадающего в бак воздуха, то дуньте туда чуть-чуть потише, и старательно прислушайтесь — нет ли постороннего свиста? Возможно, за зиму топливная трубка прогнила, и насос вместо бензина подсасывает воздух.
Все в порядке? Но насос все равно «не качает»? Отверните топливный шланг от карбюратора, прикройте всасывающее отверстие пальцем, качните пару раз. Как вы чувствуете, пшикает? Если нет — в насосе прохудилась мембрана, и он нуждается в ремонте.
Насос, кстати, и снимается, и перебирается достаточно легко, и если не лень — заменить мембрану можно самому.
Допустим, с насосом все в порядке, в карбюраторе плещется бензин, а машина не заводится. Тогда остается последняя проверка: пока ведущая к карбюратору трубка еще не возвращена на место, качните из нее в какую-нибудь емкость грамм сто бензина, потом прикрутите трубку на место. Теперь снимите воздушный фильтр, резко потяните за тягу «газа». При этом в зев карбюратора с характерным шипением должна ударить струйка бензина. Коли струйки нет — неисправен ускорительный насос и карбюратор нуждается в ремонте.
Если же и здесь все в порядке — плесните из емкости бензин прямо в глотку карбюратора и тут же попытайтесь завести мотор.
Завелся? Плохо… Значит, проблема действительно с карбюратором. Разве только на работающем двигателе его немного потрясет, промоет и продует жиклеры и каналы. Увы, скорее всего, двигатель через минуту заглохнет, и карбюратор придется отправлять в чистку.
Совет в тему:
Промыть карбюратор совсем не сложно. Для этого достаточно тонкой отвертки и пассатижей. Карбюратор дома, на газетке, развинчивается на составные детали, (жиклеры, медные гаечки с тонкими дырочками, извлекать не нужно — они могут потеряться, их слишком легко перепутать при сборке). Пластиковые детали откладываются в сторонку, а все металлические — опускаются в подходящую по размеру кастрюльку, присыпаются стиральным порошком, заливаются водой и кипятятся на малом огне пару часов. Этого вполне достаточно, чтобы прочистить каналы, жиклеры и все остальное от вековых смолистых отложений и прочей грязи. Все упирается только в вопрос желания.
5) Свеча влажная
Это означает, что топливо в цилиндры поступает, но почему-то не поджигается.
Для начала — самая вероятная причина — снимите крышку трамблера, тщательно протрите ее изнутри сухой тряпочкой, а заодно проверьте, на месте ли центральный угольный стержень? Затем попытайтесь покачать бегунок, проверьте, насколько жестко он держится на своем месте (могут рассыпаться подшипники вала, и тогда о замыкании контактов речи уже не идет), если на трамблере стоит контактная пара — проверьте, нет ли люфта площадки, на которой она закреплена. Там тоже стоит подшипник, и он тоже умеет рассыпаться.
Если все в порядке, верните крышку на место, насадите на вывернутую свечу зажигания колпачок высоковольтного провода, положите ее на двигатель в пределах видимости, включите зажигание и проверните коленчатый вал. При прохождении нанесенной на шкив вала риски через верхнее положение, через контакты свечи должна проскочить толстая синяя жирная искра. Самое большее — после второго оборота.
Если искра есть, а вывернутая из цилиндра свеча влажная — значит в двигателе все на своих местах, и можно попытаться покрутить его еще немного в попытке завести.
Делается это так:
— вытягиваем подсос (обогатитель топливной смеси) и пробуем завести машину, не трогая никаких педалей.
Завелась? Если нет:
— с вытянутым подсосом слегка нажимаем на педаль — (1/3 свободного хода).
Завелась? Если нет:
— с вытянутым подсосом во время вращения двигателя стартером нужно энергично нажать на педаль газа и тут же отпустить.
Завелась? Если нет:
— с вытянутым подсосом во время вращения двигателя стартером несколько раз энергично нажать на педаль газа.
Уж тут то она всяко должна завестись!
Если все равно нет — плавно нажимаем на педаль газа до самого пола, внимательно прислушиваясь, не появятся ли признаки жизни.
Совет в тему:
Нельзя крутить двигатель стартером непрерывно больше двадцати — двадцати пяти секунд. При этом на стартере начинают подгорать контакты, греться обмотка: ну не рассчитан он на долгую непрерывную работу! Да и аккумулятор тоже.
Перерыв между попытками запуска двигателя также должен быть не менее полутора минут.
Если автомобиль не удалось завести после двух-трех попыток, нужно расслабиться и попытаться найти неисправность.
6) Нет искры на свече?
В такой ситуации нужно из колпачка уже вывернутой свечи первого цилиндра выдернуть высоковольтный провод, вместо него воткнуть центральный провод из крышки трамблера, (тот конец, который втыкается в крышку трамблера!) повторить эксперимент. Если искра есть — проблема в крышке трамблера или бегунке. Нет — в катушке зажигания или коммутаторе.
Впрочем, начиная с этого момента речь пойдет уже о том, что необходимо ремонтировать либо прерыватель-распределитель либо менять коммутатор, либо катушку зажигания, а потому проще предоставить ломать над этим голову специалисту-автоэлектрику.
3) Дизель
Про заводку дизеля здесь не будет сказано ни слова, поскольку схема этого мотора замкнутая и чисто механическая, а потому, если он не заводится, нужно сразу обращаться к мотористам, и пусть они разбираются с разностями давлений и формами распыления форсунок.
8.5.4 Прогрев двигателя
В последнее время среди водителей распространилось поверие, что новые двигатели последних поколений прогревать не нужно. Разумеется, все это чистой воды заблуждение, основанное на игре слов: современные двигатели способны работать под нагрузкой еще до полного прогрева, но это отнюдь не значит, они в прогреве не нуждаются.
Автовладельцу, желающему ездить на своей машине много лет без дорогостоящих ремонтов, следует твердо усвоить: двигатель внутреннего сгорания рассчитан на работу при температурах около 100 градусов Цельсия.
Именно под эту рабочую температуру, с учетом неизбежного коэффициента теплового расширения, изготавливаются все детали и подгоняются сочленения. На холодном двигателе напряжения в деталях и зазоры совершенно иные, а потому даже незначительные нагрузки в такой ситуации приводят к крайне быстрому износу.
Разумеется, использование современных материалов и покрытий, новых высококачественных масел привело к тому, что мотор не заклинивает, даже если заставить его тащить на себе машину еще до того, как со стенок блока успел стаять иней — но при этом ресурс двигателя сокращается, иногда даже не на километры, а в разы, если не в десятки раз!
Кстати, хитрые буржуины, прекрасно сознавая опасность холодной работы двигателя — даже в режиме прогрева! — устанавливают на моторы специальные предпусковые обогреватели, чтобы этой самой «холодной» работы избежать. При собственной цене в пределах 200—300 долларов такой обогреватель способен продлить в три-четыре раза ресурс двигателя стоимостью на порядок выше. Подогреватель отличается значительно меньшим расходом топлива по сравнению с работающим на «самообогрев» мотором, а кроме того — способен побаловать водителя некоторыми приятными мелочами. Например, ему можно назначить время включения минут за десять до того, когда вы обычно выезжаете на работу. В нужный час обогреватель запустится, согреет мотор, и тогда вам, выйдя из дома, останется только сесть в салон, включить печку в салон, повернуть ключ зажигания и начинать движение.
Совет в тему:
В качестве заменителей предпускового подогревателя в последнее время начали использовать так называемые аккумуляторы тепла. Или, проще говоря — специальные термосы, в которых сохраняется часть горячего антифриза после остановки двигателя. По стоимости они значительно ниже предпусковых подогревателей, а ресурс двигателя сохраняют ничуть не хуже.
8.5.5 Как оживить сцепление
Во время длительной стоянки (несколько месяцев) диск сцепления зачастую намертво прилипает к маховику двигателя. Дабы в такой ситуации не пришлось снимать коробку передач, корзину сцепления и отковыривать диск вручную, используется такой метод:
Нужно завести и прогреть двигатель, потом заглушить, включить первую передачу, завестись уже на ней и, начав движение, выжать сцепление и резко нажимать или отпускать акселератор, стараясь попасть в противофазу с прыжками автомашины. После нескольких минут резких знакопеременных нагрузок диск сцепления обычно срывается с маховика, и машина вновь обретает способность к переключению скоростей.
Разумеется, не каждый решится подвергнуть свою любимую машинку подобным издевательствам — однако очень многие автовладельцы ухитряются буквально изничтожать свои собственные машины именно из-за излишней к ним любви и заботы.
Библия автомобилиста
Аватара пользователя
130.com.ua
 
Сообщения: 1342
Зарегистрирован: 26 авг 2011, 17:18

Библия автомобилиста. Глава 9. Как угробить свою машину

Сообщение 130.com.ua » 30 янв 2012, 13:55

Глава 9. Как угробить свою машину
— Интересно, сколько у меня осталось бензина? — подумал Джон Уиндом, склоняясь над горловиной бензобака с зажженной спичкой.
Погибшему было двадцать восемь лет.
(Из некролога в американской газете)


9.1 Способов загубить свой автомобиль существует масса. Большинство из них связано с непониманием принципов функционирования машины или ее отдельных узлов, с древними предрассудками, со стремительным совершенствованием машин — и наши привычки не успевают измениться в соответствии с новой реальностью. Способы угробить машину развиваются и совершенствуются, поэтому пересказать все просто невозможно. Придется остановиться только на самых распространенных.
9.1.1 Истребление кузова
Наиболее простым и эффективным способом добиться быстрейшего сгнивания кузова является повседневное использование теплого гаража в зимних условиях.
В главе 8.4.1 упоминалось, что теплый гараж наиболее подходит для длительного хранения машины. Но между длительным хранением и повседневным использованием есть значительная разница.
Так, стоя несколько месяцев в сухом помещении с постоянной температурой, автомобиль не подвергается никаким атакам коррозии. Если же машину загонять с мороза в теплый гараж каждый вечер, то происходит следующее:
— даже сухая холодная машина, попадая в тепло, тут же «отпотевает» по всей поверхности, в том числе и в скрытых полостях или тонких, недоступных обработке щелях;
— в условиях тепла и повышенной влажности начинается коррозия;
— на поверхности, на которые попала соль с дорожного покрытия, в атмосфере тепла и высокой влажности защитные покрытия разъедаются с повышенной скоростью;
— к тому времени, когда кузов начинает подсыхать и коррозия замедляется, настает утро, вы приходите, заводите машину и выгоняете ее на мороз, чтобы вечером повторить всю процедуру с начала.
В холодном гараже вреда для машины причиняется меньше — поскольку там отсутствует фактор тепла. Однако в замкнутом помещении влажность держится очень долго, верша свое черное дело.
На открытой стоянке машине легче: там и морозец воду сковывает, приостанавливая гниение, и ветерок влагу из-под теплого капота выдувает.
Но лучше всего машине живется под навесом — там, где есть подсушивающий ветерок, но нет падающих с неба осадков.
9.2 Истребление двигателя
Совершается самыми различными способами, часть из которых продиктована благими намерениями.
9.2.1 Хорошее масло
Зачастую, поддавшись порыву сделать для своей машины что-нибудь хорошее, владелец покупает для нее самое-самое хорошее масло — а потом не может понять, почему это у него вдруг открылись течи со всех щелей, появился сизый дым из выхлопной трубы, и выпучило наружу прокладки?
А суть в том, что масло нужно использовать не то, которое самое лучшее, а то, которое рекомендует завод-изготовитель. Потому как масло — это одна из деталей автомобиля, и все параметры мотора рассчитаны на то, чтобы эта деталька была «строго определенного размера».
Приведу несколько примеров.
«Синтетика» — масло на синтетической основе, сохраняющей одинаковую вязкость при очень широком диапазоне температур, хорошую проникающую способность, высокую «скользкость» (смазывающие способности). Безусловно, синтетические масла — одни из самых лучших, но… Использование их на двигателях старых типов приводит к тому, что они, благодаря хорошей проникающей способности, просачиваются наружу через набивные сальники, а на двигателях, выработавших примерно 30% ресурса, начинают течь буквально через все уплотнения.
«Дизельные масла» — безусловно, лучше масел для карбюраторных двигателей, поскольку работают в условиях более высоких температур, нагрузок и вынуждены удалять более густые смолистые продукты сгорания. Соответственно, они имеют пакет более агрессивных моющих присадок, которым противостоят более дорогие уплотнения. Будучи использованным в низкофорсированном карбюраторном двигателе масло для высокофорсированного дизеля способно запросто разъесть прокладки, приняв их за застарелую смолу.
Посему пользоваться нужно только «своим» маслом, именно тем которое рекомендует завод для вашей машины, а не хуже или лучше. Тип масла определяется по параметру «API», который в обязательном порядке указывается на всех емкостях, в которых продается масло.
Если вы не знаете, какой именно тим масла рекомендован для вашей машины, можно воспользоваться следующей таблицей:
Параметр API (указывается на коробке с маслом) — тип двигателя, для которого он подходит.
«S» — масло предназначено для бензиновых двигателей;
«C» — для дизелей;
«SE» — для карбюраторных двигателей выпуска до 1979 года;
«SF» — для карбюраторных моторов 80-х годов;
«SG» — для бензиновых двигателей, выпущенных после 1989 года;
«SH» — для бензиновых моторов, собранных после середины 1993 года;
«SJ» — аналогичен «SH», но с повышенными требованиями к расходу масла и его энергосберегающих свойств;
«CC» — для дизелей без наддува;
«CD» — для дизелей с турбонаддувом и без него;
«CE» — аналогичны CD, но применяются только в моторах Mack и Cummins;
«CF» — заменили после 1994 года масла «CD»;
«CF-4» — аналогичны типу СЕ, но имеют более жесткие требования к качеству масла.
Иногда эти параметры соединяются в одном типе масла. Например, «Лукойл API CC/SF» годен как для карбюраторных двигателей, изготовленных в восьмидесятые годы, так и для дизелей без турбонаддува.
Совет в тему:
1) Случаются ситуации, когда масло, воспринимаемое как «плохое», оказывается для двигателя наиболее предпочтительным. Так, например, использование доисторического масла «МС-20» в мотоциклах заметно повышает компрессию цилиндров. Дело в том, что при сгорании это масло дает много нагара. Прорываясь между поршнем и стенками цилиндров, отработанные газы «осаждают» нагар в тех местах, где существуют неплотности — и щели «зарастают»!
Те же мотоциклисты очень часто губят моторы, используя дорогое импортное масло для двухтактных бензопил. Дело в том, что подобные масла рассчитаны на высокооборотные двигатели с низкими нагрузками в сочленениях.
2) Помните, что масла одного типа всегда можно смешивать между собой, не боясь никаких «конфликтов присадок». Если масло способно устроить в машине «революцию», столкнувшись там с конкурентом, насыпать каких-либо осадков или устроить некие «взвеси» — то оно просто не пройдет сертификацию и не будет допущено к продаже.
Вторым способом уничтожения двигателя является желание автовладельца залить в двигатель излишне «холодостойкое» минеральное масло. Дело в том, что, опасаясь застывания масла на сильном морозе, автомобилисты начисто забывают про то, что рабочая температура двигателя близка к 100 градусам. А холодостойкое масло при таких температурах напоминает жиденькую водичку. Поэтому заливать масло не по климату, а «с запасом» может оказаться себе дороже.
КЛАССИФИКАЦИЯ SAE МОТОРHЫХ МАСЕЛ ПО ВЯЗКОСТИ
Класс Пpовоpачиваемость Кинематическая вязкости пpи темпеpатуpе вязкость, мм2/с по SAE С° пpи 100°С
0W — 30 3, 8
5W — 25 3, 8
10W –20 4, 1
15W –15 5, 6
20W –10 5, 6
25W –5 9, 3
20 5, 6
30 9, 3
40 12, 5
50 16, 3
60 21, 9
Существуют так называемые «универсальные масла» со «сдвоенными показателями». При этом «зимний» показатель указывает температуру застывания масла, а «летний» — его вязкость при рабочей температуре. Например: «SAE 10W/40» означает, что масло не превратится в студень при температуре до минус 20, а его вязкость в нагретом моторе составит 12, 5 единиц. Выбирая масло, следует помнить, что для двигателя второй показатель намного важнее первого!
Совет в тему:
Многие заводы-производители прямо запрещают движение на своих машинах с высокими скоростями, если в двигателе используется масло с параметрами ниже «10W».
9.2.2 Использование промывок — «пятиминуток».
Существуют специальные промывочные составы, предназначенные для промывания двигателя между сменой масла. Они заливаются вместо слитого отработанного масла, после чего двигатель на некоторое время заводится, затем промывочный состав сливается, а в двигатель заливается свежее масло.
Как ни странно, но для промывки действительно загрязненных двигателей — тех, в которых в результате долгого использования дешевых низкокачественных масел образовалось много смолистых отложений — эти составы использовать крайне опасно. Дело в том, что за считанные минуты «промывка» не успевает растворить подобные смолы, а просто «сбивает» их с места. Плавающие в двигателе лохмотья грязи засоряют тонкие масляные каналы — и мотор вскоре выходит из строя.
Для грязных двигателей целесообразнее использовать обычное качественное масло, которое в процессе эксплуатации постепенно вымоет все загрязнения и после смены оставит вам чистенький движок.
Помните! «Промывочные масла» — на самом деле не масла, а «жидкие моющие средства»! Ездить в процессе их использования категорически нельзя!
9.3.1 Хороший бензин
Многие автовладельцы из любви к машине норовят залить в бак топливо с несколько большим октановым числом, чем то, на которое рассчитан мотор. Дескать, для любимой машинки лишнего «полтинника» не жалко. Что при этом получается?
Хороший бензин будет дольше гореть и отдавать большее количество тепла. Следовательно, детали двигателя начнут перегреваться. Мотор при этом станет работать тише и ровнее (за счет теплового расширения выберутся зазоры). Клапана начнут открываться раньше, закрываться позже и перестанут охлаждаться (контактный вынос тепла уменьшается). Значит, они будут перегреваться и за 10-20 тысяч километров запросто прогорят. Заодно вырастет расход масла, появятся лишние нагары и смоляные отложения. И все — из-за самых лучших побуждений.
9.4.1 «Прикуривание соседу».
Эту процедуру приходится видеть сплошь и рядом: водитель, аккумулятор которого изрядно подсел, договаривается с соседом, тот подгоняет свою машину, два аккумулятора соединяются проводами в единое целое, радостный страдалец кидается к своей машине, поворачивает ключ зажигания и…
Что при этом происходит? Для простой российской машины это можно описать так:
Вы подключили к своему генератору (и реле) помимо своего аккумулятора еще и чужой, разряженный, а затем устроили в сети короткое замыкание (включился стартер «дохлой» машины). Ситуация, в реальных условиях никогда не возникающая, — когда вы заводите свой автомобиль, генератор не работает. Реле зарядки вместе с генератором судорожно пытаются «вытянуть» напряжение до положенного уровня — и тут вы подкидываете им новый сюрприз — неисправный автомобиль завелся. Ток короткого замыкания мгновенно превращается в ток зарядки (с генератора машины-реципиента). Поскольку в работе реле имеется некоторое запаздывание, напряжение мгновенно прыгает почти до 20 вольт, и… в каждом третьем случае реле зарядки или диодный мост машины-донора выгорают. И правильно — ни одно доброе дело не должно остаться безнаказанным!
Для умненькой импортной машины с бортовым компьютером это выглядит чуть-чуть иначе:
Вы подключаете к своему аккумулятору чужой, изрядно севший. Напряжение в бортовой сети падает.
«Ага, — думает компьютер, — где-то перерасход энергии. Сделаем-ка мы отметку в памяти и подадим сигнал водителю, что ему необходимо съездить в ремонт».
Вы покачиваете клеммы, чтобы обеспечить лучший контакт. Напряжение в сети прыгает.
«Ага, — соображает компьютер, — пошли скачки. Наверное, генератор дурит или проводку менять надо. Сделаем отметку в памяти для последующего ремонта в сервис-центре».
Водитель машины-донора включает стартер…
«Э, да ведь это натуральный «коротыш»! — пугается компьютер. — Нужно немедленно все заглушить и обесточить, пока пожара не случилось! На станции потом разберутся…»
В итоге ваш довольный сосед уезжает, а вы, удивленно почесывая в затылке, остаетесь бродить вокруг заглохшей иномарки.
Совет в тему:
Если уж вы решились дать кому-то «прикурить», то по крайней мере еще до того, как к вам под капот полезут с проводами, заглушите двигатель.
И не позволяйте «сосать» ваше электричество больше одной-двух минут. Если машина не заводится так долго — пусть сперва найдут неисправность.
9.4.2 Сдергивание проводов
Имелась в давние времена, когда машины состояли в основном из катушек и механических контактных пар, такая методика поиска неисправностей: на заведенном двигателе по очереди сдергивались провода со свечей. Если характер работы двигателя не менялся — значит, свеча неисправна.
Сейчас, когда работой двигателя заправляют компьютеры и коммутаторы, подобная проверка в лучшем случае приведет к записи в память компьютера о произошедшей неисправности, в худшем — при достаточной настырности — к выходу из строя самого коммутатора.
Совет в тему:
Если вам нужно найти нерабочую свечу: выкрутите их все по очереди. Рабочие свечи имеют обычно песочный цвет, а нерабочие — черный. И не забывайте, что причина отказа может таиться не только в самой свече, но и в ее колпачке, проводе, контакте на крышке трамблера.
9.5.1 Езда на непрогретом двигателе
Подробно об этом писалось в пункте 8.5.4, а к уже сказанному добавлю, что все масло стекает с остановившегося двигателя за двадцать минут. Разумеется, часть его остается тонкой пленкой в сочленениях — но для сбережения моторесурса после стоянки длительностью свыше двадцати минут, запустив двигатель, полезно выждать хотя бы десяток секунд, чтобы масляный насос успел разогнать масло по системе.
9.5.2 Заводка с «толкача»
Согласно инструкции предприятия-изготовителя заводить инжекторные машины с буксира запрещается. Приоткрою страшную тайну: двигатели с «толкача» заводятся достаточно успешно — вот только при такой методике инжектор не способен правильно отрегулировать подачу топлива, часть оного улетает в глушитель… А там на оборудованных инжектором «цивилизованных» автомобилях обычно стоит катализатор. Лишнее топливо догорает на нем и едва ли не мгновенно выводит из строя.
Совет в тему:
Для заводки машины с «толкача» необходимо:
— любым доступным способом сдвинуть ее с места (растолкать с помощью друзей, скатить под уклон, привязать к другой машине);
После начала движения нужно:
— включить зажигание;
— выжать сцепление;
— включить вторую передачу;
— плавно отпустить сцепление;
— ждать, пока раскрутившийся двигатель заведется, время от времени помогая ему ожить с помощью педали газа.
После того, как двигатель завелся:
— выжмите сцепление, выключите передачу;
— выждите немного, дабы убедиться, что мотор работает устойчиво и не заглохнет в ближайшие минуты;
— подайте буксирующей вас машине звуковой или световой сигнал о том, что вы уже завелись.
9.6 Как уничтожить аккумулятор
9.6.1 Тепличные условия
По какому-то странному недоразумению принято считать, что снятый на зиму аккумулятор следует принести в квартиру и держать где-то у себя под ногами, время от времени занимаясь его подзарядкой.
Совет в тему:
При зарядке аккумулятора выделяется много самых разных газов: от водорода и до паров серной кислоты включительно. По правилам техники безопасности с батареями положено работать в защитных костюмах, очках, в помещениях, оборудованных вытяжной вентиляцией.
Если вам приходится заряжать дома аккумулятор — ни в коем случае не делайте этого в жилых комнатах! Выставьте батарею на улицу (на балкон, на широкий подоконник), если нет такой возможности — поставьте ее в ванную комнату или хотя бы в туалет (если готовы не пользоваться им несколько часов).
Между тем каждому человеку, учившемуся в средней школе, известно, что в тепле все химические реакции идут намного быстрее, чем на холоде. Например — реакции саморазряда. Поэтому в теплом помещении за время зимы аккумулятор разрядится почти наверняка. Если же оставить аккумулятор на улице — очень может быть, что после нескольких месяцев зимы его вовсе не придется подзаряжать.
9.6.2 Сухозаряженный аккумулятор
Некоторые водители знают, что сухозаряженный аккумулятор способен без всякого вреда для себя храниться очень и очень долго, а потому пытаются воспользоваться этим эффектом, осенью полностью заряжая аккумулятор, а затем сливая с него электролит.
Однако, чтобы слить электролит, аккумулятор нужно перевернуть. При переворачивании бывшего в эксплуатации аккумулятора осевшая на дно активная масса падает на нижнюю сторону пластин, замыкает их между собой и в половине случаев полностью выводит батарею из строя.
9.7 Галогеновые фары
Некоторым водителям яркость их фар кажется недостаточной, и вместо обычных лампочек накаливания они вставляют в них галогеновые. Чаще всего после первого же включения и десятка-другого минут работы новых ламп выясняется, что вместо технического хрусталя в фарах стоит обычное стекло, которое от перегрева лопается и высыпается на дорогу.
9.8 Уничтожение автоматической коробки передач
Как известно, завести машину с АКПП «с толкача» практически невозможно, поскольку на малых скоростях вращающий момент передается в ней с помощью гидравлического трансформатора — или, говоря по-русски, жесткой связи колес с двигателем в автоматической коробке нет.
Однако, некоторые хитрецы вспоминают, что при разгоне до скоростей порядка 50-60 километров в час при включенном зажигании и коробке, в последней автоматически включается «прямая», жесткая передача. Они цепляют автомашину к тягачу, разгоняются и…
Увы, автоматическая коробка сконструирована с расчетом на то, что ее крутят со стороны двигателя, а не наоборот, а потому каждый четвертый случай такого «пуска» заканчивается уничтожением коробки передач.
9.9 Порча бачка омывателя
Некоторые умельцы, решив сэкономить на незамерзающей жидкости для мытья стекол, изобретают различные обогревающие системы для бачка омывателя. Они или подключают к бачкам тепло от выпускного коллектора, либо просто отводят к нему трубку от системы охлаждения и согревают воду горячим тосолом, либо прячут внутрь вольфрамовые спиральки.
Увы, закончив переделки и торжественно залив в бачок воду, изобретатели тут же сталкиваются с весьма неприятным фактом: попадая в морозную погоду на холодное лобовое стекло, вода замерзает прямо на нем. Разумеется, после начала движения салон автомобиля постепенно прогревается, стекла приобретают плюсовую температуру. Вода из усовершенствованного омывателя перестает застывать под дворниками, стекает вниз — и свисает по сторонам кузова толстыми сверкающими сосульками. Причем эти неприятности случаются еще в легкий морозец. В сильный — вода сразу замерзает в трубках и никуда не поступает.
За сим после нескольких дней мучений «умельцы» все равно отправляются в магазин за «незамерзайкой» — хотя могли прямо с этого и начинать.
9.10 Изменение кастера.
Кастер — это угол наклона оси поворота рулевого колеса к дороге. Благодаря ему точка приложения вектора тяги к рулевому колесу оказывается впереди точки опоры, и сума воздействующих на колесо сил стремится повернуть его вперед по направлению движения.
Наиболее ярко эффективность работы кастера видна на мотоциклах: стоит при потере равновесия резко прибавить «газу», как двухколесный апарат мгновенно выпрямляется и приобретает прямолинейное движение.
Угол кастера всегда выверен так, чтобы машина достаточно легко повиновалась рулю, но если руль «упущен» — продолжала уверенно «держать» дорогу.
Увы, многие владельцы в погоне за повышенной грузоподъемностью или из любви к «красоте» усиливают заднюю подвеску, чем «задирают» заднюю часть автомобиля. При этом динамическая стабилизация резко уменьшается, а то и вовсе становится отрицательной: рулевые колеса вместо того, чтобы «держать» дорогу, начинают стремиться отвернуть в сторону.
9.11 Установка широких колес
Нередко можно видеть, как владелец ставит на свою машину покрышки, более широкие, нежели рекомендует для машины завод-изготовитель. На протяжении некоторого времени водитель будет получать одно удовольствие — более широкие шины обеспечивают лучшее сцепление с дорогой, машина лучше тормозит, проходит повороты на больше скорости, лучше держит дорогу. Но в один прекрасный день водитель слишком сильно нажимает на акселератор, и… автомобиль останавливается. Сломан «шрус». И ведь даже в этот момент мало кто свяжет поломку с шириной протектора! На деле же вина лежит именно на нем — рассчитывая прочность привода колес, завод рассчитывал на более узкую «резину», меньший коэффициент ее сцепления с дорогой. Штатное колесо заводской «шрус» должен был просто-напросто «провернуть», — а более широкую «резину» не смог, и вышел из строя сам.
Зимой ситуация может качнуться в прямо противоположную сторону: у более широких колес заметно меньшее давление на грунт. Это хорошо на рыхлых песках, болоте — но зимой, на льду или в рыхлом снегу, из-за пониженного давления колеса станут лучше скользить по льду или чаще проворачиваться на снегу — то есть, там, где узкие колеса с более высоким давлением или обеспечивают лучшее сцепление, или быстрее «дорываюся» до дорожного покрытия.
9.12 Полный газ.
Многим знакомо желание вывернуть руль до упора перед выездом на шоссе со второстепенной дороги — особенно на разноуровневой развязке, и дать полный газ с визгом и проворотом колес. Увы, на машинах с передним или полным приводом подобные действия могут привезти к поломкам.
Передние привода (или шарниры равных угловых скоростей) не рассчитаны на передачу больших моментов вращения при большом угле поворота руля. В таких случаях, из-за больших углов поворота руля передние привода автомобиля перегружаются, и дополнительное усилие при резком ускорении может привести к поломке деталей привода или переднего дифференциала.
На спортивных автомобилях делать это можно — но там передний дифференциал полностью заблокирован, а ШРУСы устанавливаются усиленные.
9.13 Рисунки на заднем стекле
Очень многие водители налепляют на заднее стекло всякого рода смешные картинки и поучающие надписи. Не стоит забывать, что те, кто едет сзади, могут захотеть эти надписи прочитать. Для этого они захотят подъехать поближе, отвлекутся от дороги — и при вашем резком торможении неминуемо врежутся прямо в надпись «держи дистанцию!»
9.14 Что все-таки можно сделать, если руки все-таки чешутся покопаться в машине, чего-нибудь улучшить или изменить? Признаю, некоторые водители все-таки берут в свои руки паяльник и отвертку, чтобы сделать езду на машине немного удобнее. Например:
9.14.1 Изменение схемы подачи сигналов
Если через надежный диод соеденить провода питания звукового сигнала и дальнего света, то при подаче звукового сигнала все будут не только слышать, но и видеть, кто подает сигнал. Диод нужен для того, чтобы при включении дальнего света звуковой сигнал от греха помалкивал.
9.14.2 Дополнительный режим работы дворников
Иногда в плохую погоду в воздухе висит не дождь, не туман, а непонятно что — мелкая капель. Слишком редкая, чтобы включать дворники даже на самый редкий режим, но по мере накопления эта морось все же начинает мешать. Для такой ситуации удобно иметь под рукой кнопку включения однократного запуска дворников. Она просто крепится паралельно обычному пускателю: при нажатии на кнопку щетки начинают работу, совершают один ход, после чего их останавливает стандартный концевой выключатель.
Эту кнопку чаще всего выносят на рычаг КПП, под пальцы — чтобы можно было очистить стекло, не снимая руки с органов управления (а иногда туда же и по той же причине выносят и кнопку звукового или светового сигнала).
9.14.3 Подача воды под дворник
На машинах бескапотной компановки очень часто не удается удобно отрегулировать омыватель стекла. Находясь почти вертикально под стеклом, он пускает струйку либо выше щеток, либо не добивает до них. Опять же, даже хорошо отрегулированная «брызгалка» ведет себя поразному в зависимости от скорости — набегающий поток «прижимает» струйку к стеклу, не давая долететь до щетки. Дабы избежать этой напасти, водители снимают штатные «брызгалки», прикрепляют на ведущие к ним трубки трубочки от капельниц прямо вместе с иголкой, после чего крепят эти иглы на рычаги держателей дворников. После этого усовершенствования вода начинает поступать прямо под щетки.
Библия автомобилиста
Аватара пользователя
130.com.ua
 
Сообщения: 1342
Зарегистрирован: 26 авг 2011, 17:18

Библия автомобилиста. Глава 10. Как беречь свою машину

Сообщение 130.com.ua » 30 янв 2012, 13:57

Глава 10. Как беречь свою машину
Если тебе захотелось что-нибудь сделать в машине — купи полироль и натри кузов.
Водительская поговорка


В приведенной поговорке скрыт глубокий смысл: большинство автовладельцев, твердо зная, что с машиной нужно регулярно что-то делать, тем не менее не знают, что именно. А потому всякое их вмешательство в работу исправной техники превращает оную в неисправную. Посему я настоятельно рекомендую никак не вмешиваться в действия работающих узлов и агрегатов, а все действия по уходу за машиной сконцентрировать в проверках только тех параметров, который в обязательном порядке требуют внимания. Итак, что следует регулярно проверять в своей машине?
10.1 Масло в двигателе.
10.1.1 Уровень масла.
Желательная периодичность проверки при ежедневных поездках:
— раз в неделю на исправном двигателе,
— ежедневно при подозрении на разрегулированность двигателя,
— после каждой протяженной (свыше 50км) поездки по шоссе на высокой скорости.
Нормальное количество масла в двигателе — примерно на четверть ниже верхней риски щупа. Следует помнить, что превышение верхней риски для двигателя так же вредно, как и опускание его уровня ниже допустимого:
— занижение уровня масла приводит к недостаточному разбрызгиванию масла коленвалом,
— завышение — к выдавливанию масла через сальники и выгоранию его в цилиндрах (сизый дым).
Расход масла менее 2, 5% от расхода топлива считается нормальным, а потому постепенное снижение уровня масла в двигателе беспокоить вас не должно. Кроме того, длительное движение на высоких скоростях также неизменно приводит к перерасходу масла. Однако в любом случае, если на заправке вы приобрели 20 литров бензина и при этом пришлось добавить в двигатель целых 0, 5 литра масла — беспокоиться еще рано. Пусть это и верхняя граница расхода, но все еще в пределах допустимого.
Особое беспокойство должно вызывать не понижение, а повышение уровня масла. Это означает, что где-то нарушилась герметичность соприкасающихся систем (прокладки системы охлаждения или мембраны бензонасоса). Определить неисправность можно двумя способами:
— понюхайте щуп — запах бензина будет свидетельствовать о необходимости ремонтировать бензонасос. При отсутствии запаха два-три раза в день извлекайте щуп и проверяйте цвет масла. Как только оно начало светлеть — немедленно отправляйтесь в ремонт.
Одним из признаков нарушения герметичности системы охлаждения может служить пробулькивание газов при заведенном двигателе и снятой пробке радиатора.
— внесите кончик щупа с маслом в пламя зажигалки. Чистое, качественное масло не горит; масло с примесью бензина сразу ярко вспыхивает; если при внесении щупа в пламя появляется треск и яркие искры — значит, в масло попадает вода или иные посторонние примеси.
10.1.2 Периодичность замены масла
Менять масло в двигателе следует в соответствии с инструкцией завода-изготовителя.
При этом любителей заметно более дорогого и качественного синтетического масла может ждать неприятный сюрприз: большинство заводов не видят никакой разницы между синтетическим маслом и минеральным. Связано это с тем, что собственно название «синтетическое масло» не совсем правильно. На самом деле это «масло, изготовленное на синтетической основе». У масла на синтетической основе значительно лучшие вязкостные и смазывающие характеристики по сравнению с маслом на минеральной основе, но вот пакет моющих, стабилизирующих, удерживающих грязь присадок у них практически одинаков.
В том случае если инструкции завода-изготовителя у вас нет, можно придерживаться примерных общих требований: качественное минеральное масло может находиться в двигателе до 10000 километров, после чего подлежит безусловной замене. Для синтетического масла срок эксплуатации иногда увеличивают до 15000. Для дизельного двигателя срок эксплуатации любого масла: 7000—8000 км.
Однако в любом случае масло следует менять как минимум раз в год, независимо от пробега. Дело в том, что раз попав в мотор, масло начинает медленно, но неотвратимо менять свои качества — окисляться, осмоляться, загрязняться и в конце концов утрачивает свои качества, даже если машина за это время не прошла ни километра. Во всяком случае — таково мнение моторостроителей.
Совет в тему:
Не поддавайтесь панике, если залитое в двигатель масло темнеет уже на второй-третий день работы. Это свидетельствует как раз о его хороших моющих качествах.
Тревогу должно вызывать, если вы, растерев масло между пальцами, ощутили присутствие каких-то мелких крупинок.
10.1.3 Присадки в масло
Всякого рода снижающие износ, восстанавливающие детали и снижающие трение присадки обычно (если это не явная подделка) представляют из себя некую дисперсию — очень мелкий порошок, который в процессе работы двигателя «втирается» в сопряженные детали. Размеры частиц этих препаратов столь малы, что они якобы способны проникать сквозь фильтрующий элемент масляного фильтра и находится в моторном масле постоянно и непрерывно.
О результативности использования подобных восстановителей бродят самые разные слухи — от полной их бесполезности до способности восстановить годный только в капремонт мотор. Однако все специалисты сходятся в следующем:
— использование присадок в новых двигателях не только бесполезно, но и может сильно повредить не успевшим притереться деталям;
— использование присадок бесполезно в моторах, использующих для очистки масла инерционные фильтры. Всякий мусор при этом «выдавливается» к стенкам и осаждается там за счет центробежной силы, размеры дисперсии при этом не имеют значения — частицы присадки будут безжалостно отловлены и устранены;
— залитые в двигатель присадки, попав в картер, осаживаются на дно и не приносят никакой пользы, если масло при этом не находится в непрерывном движении. Поэтому, добавив в масло «лечебную» дисперсию, машину нужно немедленно завести, после чего сесть за руль и проехать самое меньшее 200—300 километров. Только тогда присадка будет успешно разнесена по двигателю и попадет в работающие узлы.
10.1.4 Экономия денег
Не экономьте деньги, покупая масло и фильтры с рук или на различных барахолках! Лучше сэкономьте на ремонте, и приобретайте пусть более дорогие, но заведомо качественные масла и узлы автомобиля.
10.2 Уровень антифриза в радиаторе
10.2.1 Точнее, проверять следует наличие охлаждающей жидкости в расширительном бачке — этот уровень хорошо видно сквозь полупрозрачную стенку бачка, а потому особой сложности данная проверка не представляет.
Желаемая частота проверки — раз в неделю.
Совет в тему:
Заливать расширительный бачок «под горлышко» занятие бесполезное и расточительное. После прогревания двигателя тосол, имеющий высокий коэффициент теплового расширения, поднимется в бачке и выплеснет лишнюю жидкость на дорогу. Вполне достаточно, если охлаждающая жидкость поднимается немного выше нижней отметки бачка.
Однако, если есть такая возможность, не поленитесь, откройте крышку радиатора и загляните внутрь. Если верхний бачок полный — все хорошо. Нет — наполните его (можно из расширительного бачка), заведите двигатель и еще раз загляните в радиатор. Пробулькивание сквозь жидкость пузырьков газа будет свидетельствовать о пробитой прокладке головки блока, трещине головки блока или гильзы цилиндра.
10.2.2 Периодичность замены
Тосол выполняет в системе не только функции теплоносителя, но и смазывает водопомпу, защищает систему от коррозии, а потому имеет свой пакет специальных присадок. С течением времени этот пакет вырабатывается, и тосол теряет приятный голубой цвет, постепенно становясь зеленым. Это означает, что всякого рода смазывающие и антикоррозионные присадки антифриза выработались и его пора менять. Срок службы тосола составляет в среднем три-четыре года.
10.2.3 Покупка тосола
Прежде чем залить свежекупленный тосол, необходимо убедиться, что в магазине вам не подсунули подделку. К сожалению, имитируя цвет и плотность настоящего антифриза, мошенники используют довольно едкие химикаты, которые способны «проесть» стенки головки блока (Это не преувеличение! В 2000 году в Санкт-Петербурге прокатилась целая эпидемия проеденных насквозь головок и стенок блока, загубленных водопомп и радиаторов. Причина — крупная партия поддельного тосола.). К тому же, если в сильный мороз подделка застынет и разорвет блок цилиндров — это тоже момент крайне неприятный. Так что запомните:
— настоящий тосол чуть сладковат (поддельный — соленый или горький), слегка мыльный на ощупь. Однако внутрь антифриз глотать нежелательно — тосол ядовит (хотя, конечно, не настолько, чтобы подливать его в компот кровным врагам или травить им крыс);
— при закипании настоящего тосола не выделяется никаких амиачных запахов или запаха нашатыря! Проверку можно произвести в домашних условиях, вскипятив ложку жидкости над газовой плитой;
— если при подсаливании налитого в алюминиевую ложку тосола после подогревания выпадет ржавый осадок (налет на алюминии) — вам подсунули раствор медного купороса;
— тосол имеет строго определенную плотность, в зависимости от того, на какую минимальную температуру он рассчитан. Проверку можно произвести с помощью специального ареометра на станции техобслуживания или просто у знакомых, имеющих прибор;
— тосол не замерзает на холоде. Для проверки можно отлить немного жидкости в стаканчик и поместить его в морозилку холодильника.
10.3 Проверка тормозов
10.3.1 Уровень тормозной жидкости
Желаемая частота проверки — раз в неделю.
Посматривать в сторону тормозной жидкости следует исключительно через стенки бачков: тормозная жидкость исключительно гигроскопична, быстро впитывает воду из-под приоткрытой крышки и портится — то есть, утрачивает свою способность не закипать при сильном перегреве и не замерзать в морозы.
Особое внимание следует обращать на бачок сцепления: в бачке с тормозной жидкостью обычно ставится датчик и о снижении уровня он способен сообщить сам, а вот неожиданно остаться без сцепления — весьма неприятно.
Жидкость из тормозной системы умеет не только просачиваться из тормозных цилиндров, но и засасываться в вакуумный усилитель тормозов. Поэтому, если вам приходится доливать больше, чем полбачка в неделю — обращайтесь в ремонт, даже если нигде на колесах не видно никаких потеков.
Желаемый уровень жидкости в бачке — под крышку!
Совет в тему:
Медленный уход тормозной жидкости (требуется долив раз в полгода) вызывать беспокойства не должен. По мере износа тормозных накладок поршня выходят из цилиндров все дальше и дальше, и освободившийся объем постепенно заполняется жидкостью из бачка.
10.3.2 Долив тормозной жидкости
В исправном автомобиле жидкость добавлять приходится редко, а потому водитель вполне способен забыть, что за состав он заливал туда в прошлый раз. Поэтому лучше не рисковать, а проверить жидкости на совместимость.
Отлейте из расширительного бачка немного старой «тормозухи» в небольшую емкость, добавьте туда же немного «новой», хорошенько перемешайте и оставьте на пару часов. Если по истечении этого времени не выпадет никаких осадков, не возникнет вспенивания — жидкости смешивать можно.
Совет в тему:
Тем же образом можно проверять на совместимость любые другие жидкости.
10.3.3 Прокачка тормозов
Я думаю, что самостоятельно вы этим грязным делом заниматься не станете. Но вам следует знать, что, согласно нормативам безопасности, тормозную жидкость в автомобильных системах положено менять каждые три года.
Разумеется, этого никто и никогда не делает, но, прокачивая тормоза, по крайней мере не просите, чтобы слесаря собирали выдавленную жидкость и возвращали ее в систему — гораздо полезнее долить свежую.
10.3.4 Состояние тормозных колодок
Главное состояние в тормозных колодках — это их толщина. В исправной машине колодки изнашиваются практически равномерно, поэтому достаточно проверить одну. Колодки хорошо видны при снятом колесе, поэтому изучение их толщины желательно совместить с ситуацией, когда вы по той или иной причине вынуждены заниматься колесами.
Предельно допустимая (минимальная) толщина тормозных накладок составляет примерно один миллиметр.
Совет в тему:
При возможности выбора предпочитайте наши тормозные колодки импортным. Из-за отказа от использования асбеста (зеленые постарались) европейские заводы выпускают колодки заметно более дорогие, но менее долговечные.
Замену тормозных колодок желательно совместить с проверкой состояния тормозного диска. Обычно считается, что на две замены колодок приходится одна замена диска, но подобной арифметике сильно доверять не стоит. Требования к тормозным дискам у разных марок машин разные, но в среднем для машин универсального типа требуемая безопасная толщина находится в пределах 10 миллиметров.
Совет в тему:
Если вам предложат отшлифовать диски, имейте в виду — особой разницы по сравнению в эффективности тормозов вы не почувствуете, а вот толщина дисков уменьшится заметно. С тормозными барабанами ситуация обратная: если нажимая на тормоз, вы ощущаете равномерные обратные толчки в педаль — причина кроется скорее всего в неравномерном износе барабанов. Придется протачивать…
10.4 Проверка аккумулятора
10.4.1 Уровень электролита в аккумуляторе
Большинство счастливых обладателей автомобилей зачастую ни разу не заглядывают под пробки банок своего аккумулятора, а просто ездят на нем год, и два, и три, до тех пор, пока в один прекрасный, а точнее — неприятный день стартер не откажется крутиться. Тогда они просто выбрасывают старую «консервную банку для электричества» и покупают вместо нее новую. Стартовые батареи ныне научились делать качественные, необслуживаемые, проверять и доливать электролит в них не требуется.
Однако идиллия эта заканчивается сразу, как только на машине выходит из строя реле зарядки. И не просто выходит, а замыкает, давая максимально возможный для генератора ток зарядки.
Первое, что происходит в таких условиях: аккумулятор получает переразряд, закипает (именно закипает, без кавычек), из него выпаривается дистиллированная вода, а потом и электролит, батарея высыхает и — выходит из строя. Соответственно, в потери автовладельца при этом входит помимо самого реле еще и аккумулятор, а деталька это отнюдь не дешевая.
А ведь решить подобную проблему очень просто! Достаточно хоть раз в месяц поглядывать на аккумулятор и, благо стенки в нем ныне прозрачные, проверять, чтобы уровень электролита покачивался над темным рядом пластин. Причем проверять достаточно только крайние банки — они выкипают первыми.
10.4.2 Емкость аккумулятора
Для каждой стартовой батареи настает день и час, когда она вдруг не выдает достаточно питания, чтобы провернуть двигатель. И у автовладельца возникает вопрос: выбрасывать умирающий аккумулятор или просто хорошенько его подзарядить?
Вопрос о судьбе батареи необходимо решать в процессе зарядки: из аккумулятора выкручиваются пробки (выдергивается крышка), он ставится, согласно нормативу, на подзарядку током 5% от номинальной емкости, после чего с интервалом полчаса-час на него следует с вниманием поглядывать с одной целью: увидеть, кипит в нем электролит, или нет. Факт закипания электролита свидетельствует о том, что аккумулятор зарядки больше «не берет», и предельная емкость уже достигнута. Теперь достаточно свериться с часами и можно выносить приговор:
Батарея закипела в течение первого получаса — можно выбрасывать.
Прошло около 2 часов — аккумулятор никуда не годится.
Около 4 часов — нужно ставить аккумулятор на машину и в ближайшие дни ехать покупать новый.
6 часов — пора копить деньги и по случаю купить новенький.
8 часов — скоро придется покупать новую батарею.
10 часов — еще поживет немного.
12 часов — пока можно обойтись.
14 часов — да в общем ничего аккумулятор.
16 часов — новый, считайте, аккумулятор, чего панику поднимать?
10.5.1 Уровень масла в коробке передач
Желаемая частота проверки — раз в полгода при отсутствии следов подтекания. Проверка производится слесарем путем макания пальца в заливное отверстие сбоку. Палец должен ощутить присутствие масла.
В наше время заводы-изготовители уверены, что современное масло, залитое в КПП, исправно отслужит весь срок эксплуатации агрегата. Ведь в коробку переключения передач, в отличие от двигателя, не попадают продукты сгорания, содержащие целый букет серных, кислотных и соляных примесей, оно не выгорает, не попадает в воду или под маслоотражательные колпачки.
Однако тут следует вспомнить, что, по мнению западных специалистов, полный износ автомобиля наступает после 10 лет службы, а безопасный срок эксплуатации составляет 7-9 лет для машин западного производства, и 3-4 года для российских. У нас же в стране автомобиль возрастом за 20 лет — не редкость. Поэтому, если вы рассчитываете эксплуатировать машину достаточно долго, масло в коробке машины желательно иногда все-таки менять. Хотя бы раз на 50-60 тысяч километров пробега. Можно выгадать продление срока эксплуатации раза в два-три.
Совет в тему:
При самостоятельной замене масла в коробке передач желательно сперва откручивать заливную пробку, а уже потом сливную. Дело в том, что редко откручиваемая пробка иногда закисает на своем месте, и извлечь ее довольно сложно. Если масло еще не слито, вы всегда имеете шанс пойти на попятный и поездить на старом. А вот если вы успели масло слить, а залить свежее не имеете возможности, то это уже можно считать изрядной неприятностью.
10.5 Шаровая опора
Этот малозаметный узел имеет первостепенное значение для безопасности водителя. Он, и только он, удерживает передние колеса в вертикальном положении, не давая им «вывернуться» наружу. Если прозевать момент образования в шаровой опоре люфтов, то, как минимум, можно получить стуки в рулевое колесо на высоких скоростях, а как максимум — в самый неожиданный момент одно из рулевых колес может «подвернуться» и лечь на бок.
К сожалению, под нагрузкой, на стоящей машине, износа шаровой опоры заметить невозможно. Дабы избежать аварии, возьмите себе за правило каждый раз, когда вы в силу каких-либо причин поддомкрачиваете переднюю часть автомобиля, браться одной рукой за верхнюю часть вывешенного колеса, другой за нижнюю и с силой его покачивать. Ощутимый люфт будет свидетельствовать об износе шаровых опор.
Эту неисправность следует устранить в реммастерской в ближайшие дни!
10.6 Давление в шинах
Разница давления в шинах, стоящих на одной оси, может приводить к тому, что во время движения машину станет «уводить» в сторону. Поэтому при первых признаках такой неисправности начинать ремонт желательно с проверки давления воздуха в колесах. В 80% случаев вам подадобится не автослесарь, а шиномонтаж.
10.7 Целостность топливной магистрали
На инжекторных машинах топливная магистраль находится под повышенным давлением, поэтому любая неплотность приводит к утечке бензина (карбюраторные «авто» при этом просто начинают подсасывать воздух). Дабы не загореться от случайно брошенного кем-то окурка желательно хотя бы раз в неделю заглядывать под машину, оставленную с включенным зажиганием.
Яма или подъемник для проверки не нужны: в случае утечки топлива вы увидите, как из-под днища машины капает жидкость и ощутите характерный запах бензина.
10.8 Чистота вентиляционной трубки бензобака
Правда-правда, есть такая. И роль выполняет очень важную — по мере высасывания бензина позволяет попадать в бак воздуху. Если эта трубка засорится, в баке станет возникать пониженное давление и его может просто раздавить атмосферным давлением.
Характерные признаки неисправности:
1) Вам кажется, что бензонасос плохо работает: машина время от времени глохнет, но после небольшой стоянки легко заводится снова; при осмотре заглохшего двигателя выясняется, что в карбюраторе нет бензина.
2) В бак почему-то входит все меньше и меньше бензина.
Если у вас присутствуют оба признака: оно самое и есть. Трубка вентиляции засорилась, а из-за хронически пониженного давления внутри топливного бака атмосферное давление его раздавило. При этом емкость бака может уменьшиться в 4 раза!!! (реальный случай)
10.9 Воздушный фильтр.
Вы не поверите, но это один из наиболее важных узлов автомобиля. Причем его замена без особого труда производится любым желающим. Проверять фильтр желательно хотя бы раз в месяц или после пробега 2-3 тысяч километров. При этом следует обращать внимание на два момента:
— чистота фильтра. Загрязнение элемента приводит к повышенному расходу топлива.
— отсутствие сквозных дыр, зазоров между фильтром и корпусом, перекосов. Появление зазоров или отверстий приводит к выходу двигателя из строя.
Это не преувеличение! В таком случае мелкая пыль, поступающая в цилиндры двигателя вместе с потоками воздуха, начинает обрабатывать внутренние поверхности цилиндров, поршней и колец натуральным наждаком. И через полгода-год такой эксплуатации двигатель потребует капитального ремонта. Причем дизельный двигатель — еще раньше, поскольку падение компрессии дизельного двигателя ниже 25 килограмм на квадратный сантиметр не позволит ему заводится со стартера.
Бензиновый двигатель сможет заводиться при падении компрессии даже до 5-6 кг но избежать ремонта все равно не удастся.
10.10 Состояние пыльников.
Пыльники — это такие резиновые чулочки, которые натягиваются сверху на сочленения рулевых тяг и шарниров угловых скоростей и изгибаются вместе с ними. Пыльники защищают сочленения, работающие под очень большой нагрузкой, да еще в очень грязных местах — у самых колес, над дорогой, от пыли, песка, мелких камушков и прочего абразива.
Как следствие, износ копеечного пыльника, появление в нем отверстий приводят к гибели ШРУСа буквально за одну-две недели — а деталь это ой какая дорогая! С другой стороны — пыльники выходят из строя крайне редко.
Периодичность проверки — каждый раз, когда машина оказывается на яме или подъемнике, а так же каждый раз после того, как вам пришлось проехать по дороге, способной ваши пыльники порвать: продирались через заросли кустарника, неслись по дороге, засыпанной гравием, ползли на брюхе по какой-то топи, скакали по корням, или вас выволакивали из какой-нибудь ямы.
Совет в тему:
Если вам лень проверять свою машину, делайте по крайней мере две вещи:
1) Собираясь сесть за руль, взгляните, нет ли под машиной свежей лужи — а вдруг из какой-то из систем вытекла жидкость? Лучше сразу вызвать техничку, чем узнать об отказе тормозов, врезавшись в ближайший столб.
2) Не пренебрегайте загорающимися на панели красными лампочками сигнализации. Не ждите, пока машина рассыплется — сразу обращайтесь в сервис-центр.
10.11 Отдельные советы владельцам машин со впрыском
10.11.1 Впускной тракт
Помните, что между счетчиком поступающего воздуха и двигателем находится довольно длинный впускной тракт. Любая щель во впускном тракте, любая негерметичность служит причиной того, что в цилиндры поступает «неучтенный» воздух, и смесь в цилиндрах становится слишком бедной — что приводит к неустойчивой работе в первую очередь на холостом ходу.
Поскольку системы впрыска весьма надежны и виной большинства неисправностей в них служат оборвавшиеся проводки и разболтавшиеся соединения, то при обнаружении подобной неприятности, не торопитесь ехать на дорогой сервис-центр. Заведите двигатель и пощупайте гофры, хомуты, иные соединения. По очереди прысните на подозрительные места и соединения из аэрозольного жидкостью для облегчения холодного пуска, «WD-40», или иным легковоспламеняющимся составом. Через неплотности состав всосется в цилиндры, сгорит там — и обороты двигателя тут же возрастут.
По возрастанию оборотов легко определить место «прорехи» — оно там, куда вы прыскаете в этот момент. Остается только подтянуть хомуты или замазать трещину клеем.
10.11.2 Шланг «обратки»
Многие забывают, что дозатор-распределитель работает только при определенном перепаде давления на входе и выходе, поэтому такой незаметный снаружи дефект, как расслоение старого шланга слива топлива в бак приводит к остановке двигателя. Внутренний слой резины перекрывает просвет шланга, давление на выходе дозатора повышается, и плунжер запирает проход топлива к форсункам.
Для определения неисправности в шланг достаточно дунуть.
10.11.3 Заслонки регуляторов
После нескольких лет эксплуатации в зазорах сопряженных деталей, стоящих во впускном тракте, постепенно накапливаются смолы и мельчайшая, прошедшей через фильтры пыль. Нередко из-за подобного мелкого сора всякого рода заслонки и регуляторы начинают заедать — обычно, после длительного, в две-три недели, простоя. Нередко для устранения непонятной неисправности по узлам с движущимися деталями достаточно легонько постучать.
10.11.4 Мелкие неурядицы
Для работы инжекторного двигателя критическими являются исправность датчика положения коленчатого вала и расходомера воздуха. Без всех прочих он кое-как способен работать, хотя начнет падать мощность и расти расход топлива. Поэтому — не обольщайтесь, если не смотря на горящие на панели тревожные лампочки и дым из трубы машина все равно продолжает ездить. Лучше не дожидайтесь крупной поломки и отправляйтесь на станцию техобслуживания.
10.11.5 Не заводится
Если ваш двигатель, который хорошо заводился в холод, начал капризничать в жару — это верный признак отказа датчика температуры. Двигатель «не понимает», что он теплый, и при пуске по стандартной схеме «переливает» бензин.
10.12. Советы дизелистам.
Основные советы, которые можно дать владельцам дизельного автомобиля относятся к дизельному топливу, и будут подробно высказаны в отдельной главе. А что касается дополнительных мер по сохранению машины — они таковы:
10.12.1 Не заводитесь с толкача!
Во всяком случае, не нужно делать этого в холодную погоду. Потому, что:
— если из-за застывания топлива оно не проходит через фильтры и не попадает в ТНВД, насос крутится «всухую» и, скорее всего, выйдет из строя за десяток-другой минут.
— зубчатые ремни распредвала и ТНВД, (если они есть) в таких условиях чаще всего рвутся.
— в случае попадании и застывания воды в какой-то из компонентов топливной системы вы рискуете его сломать.
Гораздо безопаснее поставить машину в теплое помещение и подождать, пока она отогреется — уж такова участь дизелиста…
Теперь вы понимаете за что был убит изобретатель этого двигателя?
10.12.2 Любимые обороты
Люди, пересевшие на дизельную машину с бензиновой, обычно по старой привычке поддерживают в двигателе повышенные обороты. Между тем, длительная эксплуатация на высоких оборотах, более 3 500 — 4 000 об/мин, когда нагрузки на кривошипно-шатунный механизм и цилиндро-поршневую группу особенно высоки, приводит к резкому возрастанию их износа и снижению ресурса двигателя. Оптимальным для длительного использования следует считать диапазон 1600 — 3 200 оборотов в минуту.
10.12.3 Проблемы заводки
Иногда плохой пуск исправного двигателя после длительной стоянки бывает вызван подсосом воздуха в топливной системе. За время стоянки топливо стекает в бак, оставляя трубки и фильтры пустыми, и без прокачки системы двигатель не заводится.
Затрудненный запуск горячего двигателя при легком холодном пуске всегда вызывается неисправностью ТНВД, связанной с износом плунжерной пары. В горячем насосе, после небольшой стоянки, топливо сильно нагревается, снижается его вязкость и возрастают объемы перетекания солярки через зазоры. Плунжер в этом случае не в состоянии развить давление, достаточное для открытия форсунок на пусковых оборотах и топливо не поступает в камеру сгорания. Или, проще говоря — плунжера нуждаются в замене.
10.12.4 Провалы в работе
Если двигатель исправен, легко запускается и не расходует масло, но иногда вдруг проявляет норов, демонстрируя неустойчивую работу на холостом ходу и провалы при разгоне, то нередко к этому эффекту приводит простая причина — подсос воздуха где-то в магистрали.
Чтобы определить неисправность, надо отсоединить всасывающий шланг от топливного фильтра и «покормить» мотор от отдельной емкости с чистой соляркой. Если мотор заработал нормально, следует искать место подсоса воздуха, если нет — ремонтировать ТНВД.
10.13 Турбонаддув
10.13.1 О страшном …
А теперь настала пара рассказать небольшой «ужастик» для владельцев машин с турбонаддувом. Знаете, как маленькая турбинка способна угробить весь ваш большой двигатель?
Основной причиной выхода из строя турбокомпрессора является низкое давление масла или его плохое качество (падение давления может проистекать из-за загрязненного или некачественного масляного фильтра, или как следствие промывки двигателя «промывкой-пятиминуткой»).
При высоких оборотах турбины, а так же постоянно высоких температурах (уж таковы условия ее работы), даже кратковременное падение давления масла приводит к выходу из строя подшипника оси турбин. Поломка приводит к увеличению радиального зазора в подшипнике — «люфт» оси в свою очередь вызывает разрушение сальников.
Через разрушенные сальники масло начинает свободно уходить во впускной коллектор двигателя. Давление масла в подшипнике оси турбин значительно уменьшается, что приводит к еще большему разрушению подшипника оси и сальников. Выхлопные газы устремляются через разрушенные сальники внутрь подшипника повышая там температуру настолько, что масло начинает гореть и теряет свои смазывающие свойства. Подшипник разбивается окончательно, лопасти турбин при этом уродуются о внутренние поверхности турбокомпрессора, обломки летят внутрь…
Система смазки турбокомпрессора производится от масляного насоса двигателя. Поэтому несколько минут работы турбины в таком состоянии оставят двигатель полностью без масла. Что случается с двигателем, работающим без масла, вы наверняка догадываетесь…
Страшно?
Чтобы подобного не случилось с вашей машиной, запомните основные признаки неисправности турбины: падение мощности, сизый дым из выхлопной трубы, запах перегретого моторного масла, капли масла на выхлопной трубе, значительный расход масла. На холостом ходу двигателя работает неравномерно, свечи зажигания замаслены.
В запущенных случаях слышен скрежет лопастей турбин о внутреннюю поверхность корпуса турбины. В некоторых случаях двигатель глохнет на холостых оборотах, запускается с трудом.
Не доводите дело до значительных поломок! Немедленно обращайтесь в сервис-центр!
10.13.2 О приятном
Причиной падения мощности, повышенного расхода топлива, сизого дыма из выхлопной трубы и неустойчивой работы на холостом ходу в двигателе с турбонаддувом могут оказаться банальные неплотности во впускном тракте между турбиной и цилиндрами. В такой ситуации повышенное давление, столь трудолюбиво созданное турбиной, станет со свистом вырываться наружу, а в цилиндры попадет много топлива и мало воздуха.
Поэтому не нужно сразу думать о самом страшном — начинайте проверку с самого простого и легкоустранимого.
10.14 О чистоте.
В заключение главы о том, как беречь свою машину, хочется сказать, что автомобиль следует содержать в чистоте. Как дешевле и проще всего его помыть?
Если вы видите, что погода портится, дело пахнет ливнем или грозой — хватайте губку, флакон с автошампунью, накиньте на себя плащ и бегите во двор — намыливать свою красавицу. Тщательно пройдитесь намыленной губкой по стеклам и крыше, намыльте капот и багажник, потом фары, крылья, и с сознанием честно выполненного долга возвращайтесь домой.
Остальное за вас сделает дождь.
Библия автомобилиста
Аватара пользователя
130.com.ua
 
Сообщения: 1342
Зарегистрирован: 26 авг 2011, 17:18

Библия автомобилиста. Глава 11. Как определить неисправность

Сообщение 130.com.ua » 30 янв 2012, 13:58

Глава 11. Как определить неисправность по звуку
— Вы понимаете, — поставив машину на яму, обращается к мастеру молодая женщина. — У меня там что-то постоянно так: «У-у, у-у, и блям, блям, блям».
Автослесарь спускается в яму, через несколько минут вылезает назад и вытирает руки ветошью:
— Значит, так. «У-у, у-у» я уже подтянул, а вот «блям-блям» стоит триста пятьдесят долларов.
Сценка в сервис-центре


Исправная машина ездит практически бесшумно. Ну, шуршат потихоньку колеса, сыто урчит двигатель, иногда постукивает реле поворотов. Так и должно быть. Но вот иногда сквозь этот тихий фон прорываются совершенно посторонние звуки, а значит — с автомобилем что-то не так.
11.1 Свист сцепления.
Свист появляется при нажатии на педаль сцепления и пропадает при ее отпускании.
Причина: заклинило выжимной подшипник. При нажатии на педаль подшипник прижимается к лапкам корзины сцепления, и те трутся по его поверхности.
Действия: нужно немедленно отправляться в ремонт. Промедление в пару дней приведет к тому, что подшипник протрет на лапках глубокую фаску, и корзину придется менять целиком, что дороже замены подшипника примерно в 100 раз. (А за месяц сцепление и вовсе развалится).
11.2.1 Рев двигателя
Во время движения вдруг, без всякой видимой причины, из-под машины раздается оглушительный рев.
Причина: обрыв глушителя. Выхлопные газы вырываются наружу, минуя всю хитрую систему их успокоения.
Действия: следует немедленно остановиться и заглянуть под машину. Нередко отвалившийся глушитель остается на дороге, и если его не подобрать, то придется покупать новый — а это дорого. Затем следовать в ремонт.
11.2.2 Нарастание шума двигателя
С течением времени машина ездит все более и более шумно, причем громкость шума нарастает по мере нажатия акселератора.
Причина: прогар глушителя. Глушитель сгнил от старости, в нем появились дырочки, которые постепенно становятся все больше и больше.
Действия: накопить немного денег и заменить глушитель. Заварка глушителя в большинстве случаев неэффективна, поскольку истончился сам металл глушителя, и рядом с заделанной дырой очень скоро появится новая.
11.3 Громкий, частый стук из-под капота, напоминающий пулеметную стрельбу
Причина: прогорела прокладка коллектора. Выхлопные газы сквозь образовавшуюся щель выбиваются наружу с частотой вращения коленчатого вала.
Действия: в ближайшее время следует заехать в ремонт.
11.4 Равномерные стуки при предельном повороте руля
Возможные причины:
— неполностью затянуто одно из передних колес. При движении с высокой боковой нагрузкой его перекашивает и слышится стук;
— износ ШРУЗа (на переднеприводных машинах). При максимальном угле под нагрузкой ощущаются люфты между сопряженными деталями.
Действия: проверить затяжку колес. Продолжить эксплуатацию, пока шумы не проявятся в режиме обычного движения.
11.3 Четкие однократные стуки в момент, когда машина трогается с места, при переключении передач, отпускании педали газа или ее нажатии, после торможения двигателем
Причина: износ крестовины кардана. В подшипнике появился крупный зазор, позволяющий деталям перемещаться относительно друг друга больше, чем на милиметр, и при их соприкосновениях слышатся стуки.
Действия: посещение автомастерской в ближайшие дни. Следует помнить, что в процессе эксплуатации зазоры разбиваются все сильнее. Сперва рассыпаются подшипники крестовины, потом посадочные места, потом уши кардана, хвостовики коробки передач и заднего моста. С каждым этапом стоимость ремонта вырастает в три-четыре раза. В запущенных случаях кардан может вовсе отвалиться и упасть одним из концов на асфальт.
11.4.1 Глухие стуки при движении по неровной дороге на высоких скоростях, нередко сопровождаются ощутимыми ударами в рулевое колесо.
Причина: люфты в узлах подвески. Между сопряженными деталями появились зазоры, детали бьются друг о друга.
Действия: проверить машину в автомастерской на случай появления зазоров в особо опасных местах (рулевые тяги, шаровые опоры). Обговорить стоимость ремонта, накопить деньги и загнать машину на переборку подвески.
11.4.2 При движении на высоких скоростях ощущаются сильные удары по рулю, его трудно удержать.
Причина: появились заметные люфты в шаровых опорах. На малых скоростях они неощутимы, поскольку зазоры выбираются под действием веса машины. На высокой скорости машина значительно покачивается вверх-вниз, нагрузка на шаровые опоры меняется, колеса получают возможность немного перемещаться относительно друг друга. Угол схождения начинает меняться, колеса идут по разным траекториям, утягивая за собой рулевые тяги.
Действия: снизьте скорость и как можно быстрее посетите станцию технического обслуживания.
Внимание! Данная неисправность крайне опасна при движении!
11.5 Визг из-под капота. Бывает постоянным, с меняющейся в зависимости от числа оборотов тональностью, или периодичным.
Причина: ослаб ремень генератора (водопомпы). Приводной шкив проскальзывает по ремню.
Действия: поломка легко устраняется самостоятельно путем натяжения ремня. Если натяжные ролики находятся в крайнем положении — ремень следует заменить.
Совет в тему:
Далеко не все водители знают, как следует натягивать ремни. В простейшем случае это делается так:
— ищется палка длиной около метра,
— ослабляется затяжная гайка (гайка на направляющих полозьях) таким образом, чтобы натяжной ролик (генератор) легко перемещался с помощью руки,
— палка помещается между блоком двигателя и роликом таким образом, чтобы нижний край упирался в двигатель, а средняя часть лежала на ролике,
— водитель правой рукой тянет за верхний, свободный конец палки, оттягивая ролик настолько, насколько хватит сил, после чего левой рукой закручивает затяжную гайку,
— водитель отпускает палку и окончательно затягивает все ослабленные гайки и болты.
11.6 Звонкое металлическое бряканье, похожее на звуки детской погремушки. Возникает при движении по неровной дороге или проезде через ямы.
Причина: вышел из строя амортизатор, и его внутренние элементы бьются изнутри о пустой стакан.
Действия: при случае амортизатор нужно заменить.
11.7 Ровный постоянный гул, усиливающийся или уменьшающийся при поворотах
Причина: износ ступичного подшипника. Если поворот совершается в противоположную от него сторону, нагрузка на подшипник возрастает, и он шумит сильнее. Если поворачивать «к нему», нагрузка уменьшается и гул затихает.
Действия: при случае подшипник следует заменить.
11.8 Скрипы в салоне при движении
Причина: от старости начала коробиться пластиковая обшивка и трется о кузов или сама об себя.
Действия: при обнаружении источника звука под него подсовывается маленький кусочек резины.
11.9 Гулкие стуки при разгоне и торможении, а также при поворотах
Причина: вы, наверняка, забыли что-то в багажнике, и оно сейчас катается от стенки к стенке!
Действия: закрепить груз.
11.10.1 При заводке двигателя слышится громкий щелчок при включении стартера, но стартер не работает (не крутит двигатель).
Причина: зубцы шестерни стартера бьются в зубцы венчика маховика и не входят в зацепление.
Действия:
— повторить попытки включения стартера несколько раз. Возможно, шестерня немного повернется и попадет в зацепление с маховиком;
— если предыдущий способ не помог, то следует включить прямую передачу, выйти из машины и попытаться столкнуть ее с места хоть на пару сантиметров. При этом маховик немного сместится, и зубцы стартера должны попасть в зацепление с венчиком;
— многие водители просто стучат по стартеру чем-нибудь тяжелым;
— если подобная неприятность станет случаться часто, следует заменить стартер.
11.10.2 Частые щелчки при попытке включении стартера, стартер не работает (не крутит двигатель).
Причина: сел аккумулятор. Силы тока хватает, чтобы втягивающее реле толкнуло шестерню в сторону маховика, но не хватает, чтобы привести ее в зацепление.
Действия:
— зарядить аккумулятор с выполнением правил пункта 10.4.2.
— попросить «прикурить» у ближайшей работающей машины.
— попытаться завести машину с толкача.
11.11.1 На холостых оборотах двигатель работает неровно, трясется сам и потряхивает машину («троит»). При увеличении оборотов или под нагрузкой мотор работает нормально.
Причины: выработала ресурс одна из свечей или один из высоковольтных проводов. На старых машинах — возможно, окислились контакты контактной пары.
Действия: движение на высоких оборотах двигателя (2/3 от максимально разрешенных) на протяжении десяти-пятнадцати минут с целью очищения свечей он нагара. На старых машинах — почистить контакты молоточков. По возможности выровнять поверхности и отполировать.
Совет в тему:
Принято считать, что ресурс свечей и проводов составляет порядка 40 000 километров пробега, после чего их желательно поменять, не дожидаясь отказов.
11.11.2 После выключения зажигания двигатель, болезненно трясясь и чихая, продолжает работать еще несколько секунд, а то и минут.
Причина: сия неисправность называется «калильное зажигание». Это означает, что свечи накалились внутри цилиндров до такой степени, что горючая смесь, соприкасаясь с ними, вспыхивает, не дожидаясь искры. Неисправность возникает из-за плохого топлива, неотрегулированного зажигания, из-за слишком «горячих» свечей.
Действия:
— если неисправность возникла однократно: больше никогда не заправляйтесь на этой бензоколонке.
— если неисправность стала отмечаться с какого-то момента все чаще и чаще: попытайтесь отрегулировать зажигание.
— если неисправность мучает вас постоянно, либо отмечается в жаркое время суток, но пропадает при поездках ночью: поменяйте свечи на более «холодные».
Совет в тему:
«Холодные» свечи от «горячих» можно легко отличить на глаз: чем сильнее выступает центральный электрод из изолятора, тем медленнее от него отводится тепло и он сильнее нагревается — а значит, такая свеча более «горячая».
Многие опытные водители советуют новичкам на зиму менять свечи в машине на более «горячие» — они лучше поджигают холодную топливную смесь; а летом — на более «холодные» — для борьбы с калильным зажиганием.
Если вам не удается справиться с настройкой зажигания и вы решили вместо российских установить импортные свечи, то вам, возможно, пригодится таблица их взаимозаменяемости в зависимости от маркировки.
Россия Champion BOSCH MARELLY NGK MOTORCRAFT
UK Germany Italy Japan USA
A13Д N5 W8CC CW5L — — AG3
A14B L12Y W8BC CW5NP BP4HS AE42
A17B L92G W7BC CW6NP BP6HS AE32
A17Д N4 W7CC CW6L B6ES AG252
A17ДВ N10Y-N9Y W7DC CW7LP BP6ES
Ф20Д-1 N3 W6CC CW7L B7ES AG4
A23 L81 W5AC CW7N B7HS AE2-AE3
11.12.1 Тишина
То есть мертвая тишина. Вы только что ехали, и все было нормально — как вдруг двигатель резко глохнет, машина изумленно прыгает пару раз и останавливается.
Не торопитесь пытаться завести ее снова! Если машина встала резко и неожиданно — значит, с ней случилось нечто основательное и радикальное, и вначале нужно попытаться уяснить причину подобного поступка. Попытаемся перечислить возможные поломки в порядке убывания их вероятности.
Нет бензина в карбюраторе
Именно в карбюраторе, а не в баке — первое случается куда чаще.
Тут вы явно покривили душой, поскольку от нехватки бензина машина резко не встает. Вначале она начинает чихать, кашлять, дергаться и даже в то время, когда карбюратор уже полностью опустел, еще пытается выдать отдельные «пыхи». Принципы проверки топливной системы описаны в пункте 8.5.3, подпункт 2, а для условий дорожной неисправности добавлю, что в случае выхода из строя топливного насоса можно:
1) Изготовить эрзац-мембрану из нескольких слоев полиэтиленовой пленки. Этого вполне хватит, чтобы доехать до ремонтной мастерской.
2) Налить бензин в бачок омывателя, подсоединить трубку с омывателя к карбюратору и нажать кнопку опрыскивателя. Насосик накачает бензин из бачка в поплавковую камеру, и вы можете начинать движение, не забывая время от времени подкачивать топливо.
Стандартного бачка хватит примерно на 20 километров пути.
3) Берете любой сосуд, например — двухлитровую бутылку из-под лимонада, наполняете бензином (если нет шланга или конструкция топливного бака исключает проникновение, то отсоединенную от бензонасоса трубку можно опустить ниже уровня пола и «подсосать» топливо).
Полная бутылка помещается выше уровня карбюратора (приматывается изолентой к стойке двери, к стеклоочистителю или закрепляется как-то еще, возможны варианты). В надежно закрепленный сосуд опускается один кончик трубки или шланга, через него «подсасывается» бензин и нижний конец шланга подсоединяется к карбюратору. Все, теперь топливо поступает в нужное место самотеком.
Если получилось — вы можете осторожно выбираться на оживленную трассу, а то и немного проехать по ней (в пределах емкости бутылки).
ВНИМАНИЕ! Данный способ невероятно огнеопасен и может использоваться только в самом крайнем случае!!!
4) Поскольку я не упоминал шланга для «отсасывания» бензина в «рабочем» комплекте инструментов, подскажу, что для этих целях можно использовать какой-нибудь из уплотнителей — обычно они имеют трубчатое сечение.
В случае повреждения топливной трубки поврежденное место можно замотать банальной изолентой. Бензин ее, конечно, разъест, но доехать до ремонта вы всяко успеете.
Бензин льется из карбюратора через край
Такое случается во многих импортных машинах. Дело в том, что на карбюраторах некоторых моделей (например — на «Опель-Кадете») нет запорной иглы карбюратора, а излишки топлива, накаченного насосом, стекают обратно в бак по специальной трубке, «обратке». Если эта трубка засорится — бензин переполняет карбюратор и «заливает» цилиндры.
Способ ремонта — продуть трубку «обратки»
Выскочил центральный провод
Он может выскочить как со стороны катушки зажигания, так и со стороны трамблера, или просто слегка подвылезти, из-за чего пропал контакт. Для проверки сей неисправности нужно открыть капот, поправить центральный провод, а заодно осмотреть все подкапотное пространство. Очень может быть, что со своего места слетел (или оборвался) некий проводок, особенно важный именно в автомобиле вашей марки.
Совет в тему:
Для инжекторных машин слетевшие проводки составляют абсолютное большинство неисправностей.
Заодно взгляните, не вспучило ли катушку зажигания. Нередко посте выхода из строя она выглядит именно таким образом.
Оборван зубчатый ремень распредвала
Дабы проверить неисправность, желательно заглянуть под кожух этого ремня. В одних марках машин его видно безо всяких ухищрений, в других — необходимо отогнуть пластиковую крышку, в некоторых — не видно никак. В таком случае придется снять крышку трамблера, накинуть на гайку коленвала ключ и немного его провернуть. Бегунок вращается? Тогда одна из главных опасностей миновала: зубчатый ремень цел.
Внимание! В автомобилях многих марок после обрыва ремня распредвала вращение двигателя стартером (или попытка завестись «с толкача») приводят к соударению поршней и клапанов и, как следствие, к очень дорогостоящему ремонту головки блока.
Если ремень цел, то сломать двигатель всерьез уже трудно, можно безбоязненно разбираться дальше.
Совет в тему:
Кстати, плохо натянутый ремень способен перескочить на один зубец. Подобную неисправность самостоятельно определить очень сложно, а нервов она попортит вам изрядно…
Без автомастерской тут разобраться трудно… но можно.
Обычно на шкиве распредвала и блоке цилиндров (головке блока) есть метки для установки его в правильное положение при пребывании поршня первого цилиндра в ВМТ. Их можно попробовать найти. Не получится — пусть разбираются более опытные слесаря.
Рассыпался центральный угольный контакт в крышке трамблера
Проверяется визуально — пока крышка все равно снята (угольный стержень контакта можно временно заменить аналогичным по составу из соляной батаррейки. Если она есть, конечно).
Если при поверхностном осмотре все кажется исправным, приступаем к более детальному осмотру:
— пытаемся завести машину еще раз (при заведомо целом зубчатом ремне такая проверка уже безопасна).
Не заводится?
— выкручиваем первую свечу и проверяем ее на искру. Если искра есть, то повторяем эту операцию еще раз пять.
Коли искра проскакивает все пять раз — и правда, все в порядке.
Два-три раза из пяти? Явно дурит конденсатор.
Нет вообще?
— снимаем центральный провод с трамблера и перекидываем его на свечу.
Искра есть? Снимаем и внимательно осматриваем крышку трамблера на предмет трещин.
Совет в тему:
Мелкие трещины на крышке трамблера можно попытаться замазать моторным маслом, расколовшуюся крышку — склеить соком чеснока.
Снимаем и осматриваем бегунок. Нет ли повреждений на контактной пластинке? Если там стоит сопротивление — воткните «жучка». Почистите скользящую по контактам крышки сторону, собирайте все назад и заводите машину.
Искры нет?
Поиск можно прекращать, поскольку выше по схеме идут катушки, коммутаторы, датчики Хола. Даже если вы определите неисправность, где вы на дороге найдете необходимые запчасти? А если вам все равно придется искать буксир — можно сразу попросить дотащить вас до ближайших ремонтных мастерских.
На машинах с механической системой зажигания можно попытаться проверить, поступает ли напряжение на катушку зажигания, а с нее — на контактную пару. Если нет — есть смысл подвести фазу, сняв ее с другого контакта (например, прямо с колодки предохранителей). Но если питание поступает — значит, опять же, произошла поломка какой-то детали, и вам в любом случае придется искать буксир.
11.13 При переключении передач в коробке раздается громкий скрежет.
Причина: скорое всего, при выжимании сцепления маховик не отделяется от ведомого диска полностью — сцепление «ведет». Соответственно, ведущий вал в коробке продолжает вращаться, и попасть в него зубцами ведомой шестерни очень трудно — зубцы трутся друг о друга и скрежещут.
Действия: доехать до ближайшей автомастерской и попросить отрегулировать сцепление. Причина может таиться в необходимости прокачать сцепление, отрегулировать длину троса, заменить погнувшуюся выжимную вилку — лучше, если разбираться станет специалист.
11.14 Просто непонятный скрежет
Иногда скрежет или стук возникает в нестандартных местах. Например, лопасти вентилятора начинают задевать за кожух, глушитель на ямах колеблется и бьется о кузов, перекашивается крыльчатка генератора и начинает тереться о корпус. Алгоритм определения причины подобных неприятностей таков:
1) попытаться определить, при каких режимах работы появляется звук (проезд ям, плавные широкие качки, перегрев двигателя, использование некоторых органов управления);
2) по возможности локализовать место, из которого доносится звук.
3) осмотреть подозрительное место, оценивая, какие предметы или агрегаты там находятся, каким образом смещаются относительно друг друга, могут ли соударяться или тереться;
4) поискать свежие царапины. Если некие детали производят звуки, это означает, что они приходят в соприкосновение, стирая друг с друга застарелую грязь и краску: именно такие места и следует обнаружить.
5) Найдя место соударений, проложите между деталями кусок старой камеры, или отогните более мягкую деталь, если есть такая возможность. Если с чем-то соприкасается трубка: оберните ее куском старого шланга, замотайте изолентой — не дожидайтесь, пока магистраль протрется и заставит искать неисправность где-нибудь в лесу.
Древняя водительская поговорка гласит: «Хороший стук завсегда наружу выйдет». Не нужно дожидаться этого момента.
Библия автомобилиста
Аватара пользователя
130.com.ua
 
Сообщения: 1342
Зарегистрирован: 26 авг 2011, 17:18

Библия автомобилиста. Глава 12. Топливо

Сообщение 130.com.ua » 30 янв 2012, 13:59

Глава 12. Топливо
После заправки зачихал чего-то движок на автобусе. Ну я — что делать? — к карбюраторщикам поехал. Они колдовали, колдовали, потом зовут:
— Ты на чем, — говорят, — ездишь?
— Как на чем? — не понимаю.
Слесаря насосом немного бензина в стеклянную банку подсосали, спичку туда бросили — а он не горит!
Питерская быль


Самое главное в жизни любого мотора — как и живого существа — это правильное сбалансированное питание. За свою жизнь автомобиль съедает две-три тысячи тонн топлива! И качество этой пищи имеет первостепенное значение для долговечности двигателя. Даже несколько литров некачественного бензина или солярки способны если не начисто угробить сердце машины, то уж обеспечить дорогостоящий ремонт — совершенно точно. Между тем многие водители льют себе в бак все что ни попадя, иногда от безразличия, а иногда и просто из непонимания. Вот им-то и предназначена данная глава: глава о его величестве Топливе.
Начнем с бензина
12.1.1 Октановое число
Классифицируются бензины только по двум параметрам: одному из октановых чисел и содержанию свинца.
Откуда появилось октановое число? Дабы пролить свет на свойства топлива и их охарактеризовать, химия выделила из своего арсенала два углеводорода:
— гептан: это типичный враг и диверсант, поджигатель и подлое существо. По мнению химиков, это стопроцентный детонатор.
Гептан коварен, очень хорошо загорается без всяких видимых причин. Горит бестолково, не принося особой пользы. Таким образом гептан вообще не обладает антидетонационной стойкостью — октановое число равно нулю.
— октан (точнее, изооктан) — это настоящий стахановец. Он мало поддается детонации, горит старательно, долго и горячо. Октановое число равно 100%.
Дальше все просто: чем больше в топливе изооктана, тем выше детонационная стойкость. Отсюда и октановое число: если октановое число бензина равно «91», то это значит что он сдетонирует при той же степени сжатия что и изооктан, на 9% разбавленный гептаном — и вся наука.
Разумеется, в действительности бензин — это отнюдь не смесь изооктана и гептана, и поэтому ведет себя совсем не так, как эта парочка. Октановое число бензина определяется с помощью измерений. А это такая штука: как померишь октановое число, то такой ответ и получишь. На практике используются два метода измерения детонационной стойкости бензина, зафиксированные в ГОСТе. Это:
1) Исследовательский метод. Например, АИ-93 или RON-93 — это октановое число, полученное по исследовательскому методу (ГОСТ 8226) поэтому и в названии стоит обозначение: «И», «АИ-80» (он же А-76).
Принято считать что этот метод определяет октановое число при работе двигателя на переходных режимах. В действительности, разумеется, в современных высокофорсированных двигателях все происходит не совсем так, как в тесте — но это, разумеется, еще не повод менять название метода.
2) Моторный тест. Так вычисляется, например, A-76 и MON-76. Этот метод определяет детонационную стойкость при продолжительной работе в более жестком режиме, чем при исследовательском методе (меньше теплоотвод, больше обороты).
Октановые числа для наиболее распространенных наших бензинов соотносятся примерно так:
А-80 (исслед) = A-76 (моторн)
АИ-91 (исслед) = A-82, 4 (моторн)
АИ-92 (исслед) = A-83 (моторн)
АИ-93 (исслед) = A-85 (моторн)
АИ-95 (исслед) = A-87 (моторн)
АИ-98 (исслед) = A-89 (моторн)
Еще существует октановый индекс: это среднее значение между октановым числом по моторному и исследовательскому тестам.
Теперь практический вопрос: что такое «А-92», продаваемый на наших автозаправках?
Ответ неверный! На самом деле это «А-83». Так что, если в паспорте вашего японского джипа написано, что он работает на «89-м» бензине — не спешите разбавлять наш «АИ-92», залейте лучше «АИ-98»! Это как раз MON-89 и получится.
Из-за путаницы с ведомственными ТУ, экспортными обозначениями и ГОСТами буква «И» в «АИ» не всегда появляются перед цифрой, обозначающей октановое число, измеренное по исследовательскому методу. Отсюда и появляются всякие «А-92», которых в природе не существует и которые на самом деле «АИ».
12.1.2 Степень сжатия
На первый взгляд тут все понятно: чем выше степень сжатия и октановое число бензина, тем выше КПД и удельная мощность. Самый простой способ поднять тактико-технические данные моторов — это увеличить степень сжатия за счет качества топлива. Но зато двигатели с низкой степенью сжатия получаются устойчивыми к условиям эксплуатации и применяемым топливам.
Раньше многие автовладельцы стремились переделать моторы c «93-го» на «76-й», вкладывая под головку блока лишнюю прокладку и тем самым уменьшая степень сжатия. Результат: более дешевый бензин, но и значительно больший расход. Поэтому экономия оказывалась крохотной, а вот характеристики двигателя сразу падали.
Почему?
Как известно, увеличение сжатия газа вызывает почти линейный рост его температуры. А чем выше температура, тем сильнее испаряется бензин и тем мельче становятся капельки еще не испаренного топлива, и тем теснее контакт (больше площадь соприкосновения) между воздухом и топливом. В бензиновом моторе топливо поджигает свеча и от нее распространяется фронт пламени (во всяком случае, именно на это рассчитана камера сгорания). А чем лучше контакт топлива с воздухом, тем выше скорость распространения фронта пламени. Значит, топливо может сгореть и выделить необходимое тепло за более короткое время. Все это необходимо, чтобы иметь хорошие обороты, и следовательно, — добавочную мощность (смотри п. 4.2.5). У современных машин фронт пламени распространяется со скоростью от 10 до 60 м/с.
12.1.3 Детонация
Но красивую, изящную картину работы двигателя легко может испортить детонация — самопроизвольное возгорание топлива непонятно где.
Как мы знаем, чем выше октановое число, тем выше детонационная стойкость, но при этом и медленнее распространение фронта пламени. Казалось бы, все просто: заливай высококтановое топливо и не будет детонации. Но на самом деле это помогает далеко не всегда, поскольку у бензина в процессе сгорания слишком много времени для детонирования. Ведь волны сжатия от расширяющегося горячего газа распространяются по камере сгорания со скоростью звука, а фронт пламени — значительно медленнее. А раз есть волны сжатия, да еще и плоская горячая камера сгорания, то на отдаленных ее уголках топливо, не дожидаясь фронта пламени, начинает воспламеняться само, и в нем происходит цепная реакция детонации: камера буквально наполняется множеством маленьких взрывов.
Скорость распространения детонации в десятки раз выше чем у нормального фронта пламени. Но вместо того, чтобы толкать поршень, она создает очень мощные волны сжатия, которые, к тому же, имеют резонаторный характер: взрывные волны порождают себе подобных. Камера сгорания бьется в конвульсиях и звенит, не проводя при этом нормальной работы, мощность падает.
Кстати, при детонации водитель слышит звон детонационных волн, а не звук соударения металлических деталей, как это принято считать…
Соответственно, для избавления от детонации необходимо либо добавить топлива с более высоким октановым числом, которое не так жизнерадостно заниметься самоподрывом, либо поджигать топливо попозже, чтобы фронт пламени распространялся уже в момент рабочего хода поршня, когда камера сгорания расширяется и давление потихоньку падает. Но вот беда — если бензин горит не в верхней мертвой точке, а опосля, он успевает сделать меньше работы. Расход топлива растет, мощность двигателя падает.
Собственно, умение инжекторных машин экономить бензин заключается именно в способности определять зарождение детонации (с помощью специального датчика) и поддерживать момент поджигания смеси на тонкой границе между предельно ранним зажиганием и возникновением детонации.
12.1.4 Подмена топлива
Что бывает, если мы заливаем не тот бензин? Из всего вышесказанного, наверное, уже ясно самое главное — чем выше октановое число, спокойнее происходит горение и распространяется фронта пламени. Далее следуют примитивные, но правильные выводы:
1) Если используется топливо с меньшим октановым числом, то неизбежно возрастут ударные нагрузки, проявляющие себя в виде детонационных стуков и звонов. Следствие этого — повышенный износ двигателя, а иногда и облом перегородок между уплотнительными кольцами на поршнях.
— кроме того, топливо сгорает не полностью и может догорать в нейтрализаторе;
— кроме того, мощные детонационные волны, распространяясь по деталям двигателя, способствуют не равномерной смазке, а просто сгоняют, «стряхивают» масло с некоторых частей деталей.
2) Если использовать бензин с октановым числом выше, чем это предусмотрено конструкций двигателя, то и гореть бензин будет старательнее, отдавая большее количество тепла. Следовательно, детали части двигателя будут перегреваться, особенно это сильно скажется на клапанной группе, кроме того, вырастет расход масла, возможен даже перегрев всего двигателя. Так что при этом двигатель работает на износ.
Но самое главное то, что пользы нормально отрегулированному двигателю от бензина с повышенным октановым числом не будет никакой. И если, заливая бензин с повышенным октановым числом в «жигуль», вы чувствуете, что он стал лучше тянуть, то вам стоит отрегулировать двигатель и он станет тянуть еще лучше и на обычном бензине, и детонация исчезнет практически на всех режимах.
12.1.5 Этилированный бензин
Чтобы не производить бензин с большим октановым числом по сложной технологии многократного крекинга, гении химической мысли однажды придумали добавлять в него тетраэтил свинца как антидетонационную присадку, чтобы замедлить горение топлива, а значит — придать ему свойства более высокооктанового. Что это дает?
— для обычного мотора это плохо, но не очень, хотя свинец оседает в карбюраторе, на клапанах, свечах и вообще всюду, куда попадает. Некоторые старые моторы даже используют свинец как дополнительную жесткую смазку клапанов, и им этилированный бензин жизненно необходим. Для таких моторов выпускаются специальные присадки — заместители свинца.
— для мотора с инжектором этилированный бензин — это форменный яд. 10-20 литров этилированного бензина неминуемо выводят из строя лямда-зонд (датчик кислорода). Дохлый зонд начнет говорить, что много воздуха остается неиспользованным и инжекторный компьютер начинает обогащать топливо. Более богатая смесь — это перегрев и догорание топлива в глушителе. Если там вдобавок установлен нейтрализатор (а он может работать только в очень узком диапазоне температур, не выше 900—950 градусов). Нейтрализаторы имеют керамическую (реже из фольги) основу, которая под воздействием повышенной температуры спекается и затыкает выход выхлопным газам. Кроме того, повысится температура в камере сгорания, и все начнет подгорать — поршни, клапана.
Как отличить этилированный бензин? Практически никак — при желании все равно обманут.
— цвет не является присущим для этилированного бензина признаком, его специально подкрашивают. Могут подкрасить, а могут и нет.
— теоретически, в бак инжекторной машины не должен влезать пистолет колонки с этилированным бензином (по диаметру он должен быть больше 22 м, а 22 м — только для неэтилированного). Но это тоже вопрос честности.
— «АИ-93» вообще запрещено производить этилированным, но и это вопрос честности.
12.1.6 Хранение
Длительное и не длительное хранение бензина, особенно неправильное, способно его сильно попортить. С одной стороны, из него начинают выпадать смолы, с другой — он довольно быстро расслаивается на составляющие, с третьей — из него выпариваются наиболее ценные фракции, быстро снижая октановое число.
Дело в том, что темная и малопонятная наука химия за эталон энергоемкости и антидетонационной устойчивости издавна приняла изооктан. А он, как позднее выяснилось, является отнюдь не самым устойчивым веществом. На самом деле существуют топлива, имеющие октановое число заметно больше 100%. Например:
Пропан — 105%
Метан — 107%
Бензол — 113%
Толуол — 115%
антидетонационная присадка
МТБТЭ — 117%
Добавкой пропана или метана можно заметно повысить октановое число бензина, но и испаряются они буквально на глазах. Поэтому, во избежание ругани со стороны вашего двигателя, шума, звона и скрежета, лучше покупать бензин, произведенный не слишком далеко, и не запасаться топливом впрок — экономия получается весьма сомнительной.
12.2.1 Дизельное топливо
По сути своей является просто жидким углем.
Существует широко известная гипотеза о том, что изначально данный двигатель разрабатывался как двигатель внутреннего сгорания, работающий на угольной пыли. Отсюда и странный способ подачи топлива — впрыск прямо в рабочую зону, и странный метод поджигания — путем разогревания воздуха. Теоретически, дизель способен работать на любом топливе, от спирта и бензина до солярки и мазута. Но на практике нам приходится сталкиваться со множеством мелких нюансов, превращающих сухую теорию в бесполезное словоблудие. Эти нюансы называются ТНВД, форсунки и топливный цикл.
Собственно, сама конструкция мотора грудью встала на пути у конструктора, не желая работать с абразивными материалами, в результате чего уголь так и не стал для нефти конкурентом. Зато в дизелях нашлась работа для остающихся в нефти после выделения бензина тяжелых фракций, тоже обладающих не самым лучшим характером. Так что дело изобретателя живет, и мы продолжаем мужественно сражаться с теми же проблемами, что и он. Они связаны:
1) Запросы Топливного Насоса Высокого Давления (ТНВД).
Это довольно сложный механизм, детали которого сопрягаются с очень высокой точностью. Достаточно сказать, что поршни его ходят в цилиндрах без всяких уплотнений (плунжерная пара), но при этом топливу не удается проскользнуть вдоль стенки цилиндра не смотря на давление в сотни атмосфер.
Насос высокого давления смазывается топливом, благо солярка по своим характеристикам не сильно отличается от масла, поэтому попадание в топливо посторонних примесей, способных смыть смазывающую пленку и обеспечить «сухое» трение практически сразу выводит насос из строя. К подобным жидкостям относят, например, воду. Или бензин со спиртом в излишне большом количестве. Точно так же угробить насос способны механические примеси, или просто смолистые составляющие в излишне большом количестве. Кроме того, опять же из-за высокой точности подгонки деталей, насос высокого давления очень плохо переносит коррозию, которая, как известно, быстро возникает в местах пребывания воды или иных едких химикатов — в первую очередь, различных соединений серы.
Кроме того, для исправной работы ТНВД топливо не должно быть вязким, дабы его было легко проталкивать через трубопроводы и форсунки, и обязано быть вязким, чтобы не протекать под давлением между стенками поршня и цилиндра, сгорать как можно полнее и хорошо смазывать детали. Такая вот дилемма.
2) Форсунки.
Вынуждены работать в условиях высоких температур, в которых, как известно, все химические процессы протекают намного быстрее. Посему они очень чувствительны к различного рода агрессивным примесям. Например, сере. Если вспомнить учебник по химии для средней школы, то можно узнать, что серная кислота получается путем смешивания закиси серы с водой. В процессе сгорания дизтоплива именно водяной пар рождается в очень большом избытке — а значит, окислам серы всегда есть где растворяться.
Форсунки любят жидкое топливо, которое хорошо распыляется на очень мелкие фракции, но его же они и не любят, поскольку излишне жидкое горючее начинает подтекать в цилиндр в нерабочие фазы цикла.
3) Топливный цикл.
Единственный участник всего процесса, который любит топливо просто пожиже, без всяких парадоксов. А любит он жидкое топливо потому, что процесс работы с ним происходит очень быстро. То есть, если в бензиновом двигателе всегда есть некоторое время на дополнительное измельчение и испарение мелких капелек, до момента проскакивания искры, то в дизеле все происходит сразу: впрыснули, и все, будь любезен — гори.
12.2.2 Цетановое число
Как ни странно, но в дизеле, как и в бензиновом моторе, чем хуже горит топливо — тем лучше для его работы. Жесткость работы дизеля напрямую зависит от темпа нарастания давления в цилиндре. Например, при темпе в 3-4 кг/см2 на 1° поворота коленвала двигатель работает мягко. При 6-8 кг/см2 — жестко, более 10 кг/см2 — очень жестко. Чрезмерно жесткая работа означает и чрезмерные нагрузки, опасные для кривошипно-шатунного механизма и поршневой группы.
Способность дизельного топлива к самовоспламенению и возможному возникновению жесткой работы оценивается цетановым числом. Это условная величина, определяемая на специальной установке. Эталонным топливом здесь служит смесь цетана и a-метилнафталина, причем уровень в 100 единиц принят для чистого цетана, а нулю число соответствует, когда в горении участвует только а-метилнафталин. При снижении цетанового числа ухудшаются показатели рабочего цикла дизеля — падает мощность, заметно возрастают жесткость работы и износ деталей. Если значение опускается ниже 40 единиц, запуск двигателя проблематичен даже в теплое время.
Нормальный же пуск и мягкая работа дизеля обеспечиваются на дизельном топливе с цетановым числом не ниже 45 единиц.
К сожалению, если при заправке плохим бензином октановое число топлива еще можно хоть как-то повысить, заправившись более дорогим — и смесь станет работать лучше, то с соляркой вопрос хуже. Автозаправки кормят нас неким обезличенным «дизтопливом», состав которого неизвестен никому, и единственное, что можно сделать — так это, обнаружив «жесткую» работу после заливки бака, больше никогда к этой колонке не подъезжать, поискав себе что-нибудь более качественное.
Вопрос с вязкостью стоит не так жестко, поскольку на нее хоть как-то можно влиять.
12.2.3 Вязкость
Топливо для высокооборотных дизелей имеет нормируемое значение кинематической вязкости при 20°С — от 1, 5 до 6, 0 мм2 /с.
При снижении вязкости топлива неизбежно уменьшается давление в магистрали за счет перетечек и потерь в плунжерной паре. Одновременно появляется подтекание через распылители форсунок — а это повышает нагарообразование и дымность выхлопа. Кроме того, маловязкое топливо заметно увеличивает износ ТНВД из-за ухудшения смазки.
Чрезмерная вязкость топлива — тоже не подарок. Она приводит к ухудшению смесеобразования и сгорания — из-за затруднения распыла и дробления капель топлива. Одновременно ухудшается и его прокачиваемость через фильтры.
Вязкость дизтоплива, как известно, понижается с нагревом и, наоборот, увеличивается при низких температурах. Чем выше значение вязкости при 20°С, тем сильнее изменения, происходящие с топливом при понижении температуры. Летние сорта топлива уже при минус 3-5°С загустевают и перестают прокачиваться через топливный фильтр. Это обычно соответствует так называемой температуре помутнения, то есть началу кристаллизации парафинов, содержащихся в топливе. При температуре примерно — 10°С такое топливо застывает.
Добавление в дизтопливо керосина или бензина не решает проблемы в целом — при этом существенно ухудшаются другие свойства топлива. Поэтому в межсезонный период, когда велика вероятность отсутствия на заправке зимнего топлива, наиболее правильно применять так называемые депрессорные присадки. На наших заправках, к сожалению, нередки случаи, когда, на протяжении нескольких первых нескольких недель после начала холодов в баки попадает летнее топливо или, в лучшем случае, смесь летнего и зимнего — несмотря на уверения работников АЗС, что сорт топлива зимний,
12.2.4 Сера
В предыдущих главах уже не раз упоминалось про повышенное содержание серы в топливе, приводящее к различным неприятностям. Здесь и коррозия, и большое количество твердого и плотного нагара, и ускоренное окисление масла. По статистике, при увеличении содержания серы с 0, 2 до 0, 5%, износ двигателя возрастает примерно на 25%. А 0, 5% — это предельный уровень по ГОСТ 305-82. Кстати, в зарубежном дизтопливе содержание серы обычно составляет 0, 05-0, 1% — в 10 раз меньше, чем в российском!
Теперь — Внимание!
Поскольку из-за повышенного содержания серы в российском топливе в двигателе образуется на порядок больше смолистых отложений и больше стекает едких примесей, содержащиеся в моторном масле присадки расходуются так же на порядок быстрее (смазывающие окисляются, моющие загрязняются). А значит — моторное масло необходимо менять вдвое чаще, нежели рекомендует зарубежный производитель автомобиля!
Если вы, прочитав эти строки, решили расстегнуть свой кошелек пошире, и потрать побольше денег на заправку высококачественной импортной соляркой вместо нашей, вынужден вас огорчить — толку будет мало. Например потому, что привозить чужое дизтопливо далеко, а загрязнение топлива происходит на всех этапах транспортировки от завода-изготовителя до потребителя. Все зависит от способа доставки и чистоты емкостей. Если топливо сперва везут в цистернах (неизвестно из-под чего), потом сливают в большие танки (интересно, что в них хранилось раньше?), потом разливают по отдельным топливовозам… Серы дизтопливо за все это время, может, и не нахватается, а вот воды и механических примесей — запросто.
12.2.5 Как обеспечить себя хорошим дизтопливом
Как вы уже, наверное, заметили, теоретически дизель способен работать хоть на угле, а вот на практике — требования к дизтопливу выдвигаются на порядок более высокие, нежели к бензину. Хотя бы потому, что бензиновый двигатель на топливе пополам с водой будет чихать и кашлять — но ехать, а дизель умрет быстро и необратимо. Что же делать? Как обеспечить своему мотору если не здоровую, то хотя бы безопасную пищу?
В зависимости от вашей готовности терпеть неудобства ради машины, могу предложить три уровня обороны для вашего автомобиля:
— простейший
1) Следить за жесткостью работы двигателя, и не заправляться на АЗС, топливо с которых активирует неприятные звуки под капотом
2) Периодически — минимум после каждых 1000 км пробега — сливать отстой из топливных фильтров.
3) Менять топливные фильтрующие элементы каждые 7-8 тысяч километров.
4) Периодически, примерно каждые 3 месяца, использовать осушающие бак топливные присадки (или спирт), в межсезонье добавлять в дизтопливо депрессорные присадки.
5) Раз в два-три года отдавать на промывку, чистку и регулировку ТНВД и форсунки.
— средней занудности
1) Заправляться только на проверенных АЗС. О всех случаях обнаружения некачественного топлива немедленно оповещать всех знакомых и незнакомых водителей всеми доступными способами (ФИДО, Интернет, личное общение с друзьями). Самому внимательно следить за подобными объявлениями.
Совет в тему:
Подобная мера очень полезна не только для исправности своей машины, но и для воспитания недобросовестных поставщиков топлива. Так, в 1999 году одна из питерских фирм, название которой за сроком давности я называть не стану, перед самыми заморозками ухитрилась за пару дней расторговать большую партию летнего топлива. После этого на ней больше месяца не заправлялся никто, кроме случайных иногородних машин.
С тех пор я ни разу не слышал, чтобы к фирме предъявлялись какие-то претензии по качеству солярки.
Правда, и цена на нее заметно подросла.
2) Периодически сливать отстой из топливных фильтров.
3) После пробега каждых 3000 км промывать топливную систему и менять фильтрующие элементы.
4) Два раза в год, весной и осенью, промывать топливный бак, полностью снимая его с автомобиля.
— предельно возможный вариант
1) Установите в гараже несколько бочек. Дизтопливо, купленное на заправке, наливайте не в топливный бак, а переливайте в эти бочки. Дайте отстояться солярке как минимум две недели, после чего с помощью шланга отсасывайте топливо с глубины примерно 10 сантиметров от поверхности (например, укрепив конец шланга на поплавке). За две недели попавшая в топливо вода и механические фракции отстоятся и окажутся на дне (или всплывут, если легкие). Чистое топливо через воронку с сетчатым металлическим фильтром, поверх которой уложено два слоя капрона (капроновые колготки) можно наливать в бак.
В качестве альтернативы бочкам может послужить сепаратор на базе зиловского центробежного фильтра механической очистки масла — но бочки надежнее.
2) Все равно необходимо сливать отстой из фильтров хоть раз в месяц и менять оные после 7-8 тысяч км пробега.
3) Раз в два-три года промывать топливную систему.
4) Хоть раз в год, осенью перед первыми морозами, промывать топливный бак.
12.3 Заправка
А еще существует такая мелочь, как слив топлива. Это когда подъезжает цистерна с топливом, и с нее в подземный танк рушится струя свежего бензина. Разумеется, подобная струя взбаламучивает все содержимое емкости, отстоявшийся осадок взмывает со дна и начинает мотаться туда-сюда, запросто попадая под топливозаборную трубку, высасывается и через насос, колонку и пистолет попадает прямехонько к вам в бак.
Если вам вышеописанная картина не нравится — не заправляйтесь на колонке, когда там идет слив топлива. В такой ситуации пару часов желательно переждать.
Библия автомобилиста
Аватара пользователя
130.com.ua
 
Сообщения: 1342
Зарегистрирован: 26 авг 2011, 17:18

Библия автомобилиста. Глава 13. Как доехать до ремонта

Сообщение 130.com.ua » 30 янв 2012, 14:00

Глава 13. Как доехать до ремонта
Когда у меня в машине что-то ломается, я выхожу, открываю капот, и закуриваю. Курю неспешно, вдумчиво. Обычно уже к концу первой сигареты рядом кто-то появляется, и спрашивает:
— Чего, сломалась, что ли?
— Сломалась.
— Помочь починить?
— Помочь.
— А на бутылку дашь?
— Дам.
И где-то за час автомобиль всегда приводят в порядок.
(Из рассказа автовладельца.)


В большинстве случаев современный автовладелец не занимается ремонтом своей машины: для этого существует огромное количество специально обученных людей и сервис-центров. Однако в жизни возникает немало ситуаций, когда простейшие меры приходится предпринимать самому. Например — когда машину необходимо хоть как-то оживить, чтобы доехать до вышеупомянутой автомастерской! А значит, любому водителю необходимо знать простейшие методики, позволяющие заставить передвигаться неисправную машину.
13.1.1 Прокол колеса
Самое простое и надежное средство — поставить запаску.
Совет в тему:
Собираясь поменять колесо — прежде чем «поддомкратить» машину, ослабьте колесные гайки хоть на пол-оборота. Когда колесо вывешено, «сорвать» их с места намного труднее — колесо проворачивается.
Но что делать, если «запаски» вдруг не оказалось?
Одним из общеизвестных способов является заливка в камеру от полулитра до литра воды. Сделать это можно разными способами. При наличии ручного насоса подкачки воды — разобрать его, предварительно накрутив шланг на нипель, налить воду в корпус насоса, и затем, вернув поршень на место, плавно загнать ее в колесо. При наличии шприца воду можно всасывать в него, а потом впрыскивать в нипель. При наличии рта — воду набрать в рот, а потом вдуть в колесо через соломинку (пользуйтесь в таком случае только чистой водой, из аварийной бутылки). Проделав эту процедуру, следует повернуть колесо пробоиной вниз, накачать и начинать движение. При этом центробежная сила равномерным слоем «размазывает» воду по всей внутренней поверхности колеса. Вода отделяет воздух от дыры, а поскольку сама она — заметно более вязкое вещество, то и просачивается наружу значительно медленнее. При постоянном и равномерном движении на скорости 20 километров в час подобного «ремонта» может хватить на весь день. При движении с остановками — на пару часов.
13.1.2 Тряпки
Другой издревле известный способ справиться с бедой — это «разбортовать» безнадежно испорченную покрышку, как можно плотнее набить ее тряпками, снова «забортовать» и медленно двигаться в сторону ближайшей шиномонтажной станции. Это не сделает колесо работоспособным, но, по крайней мере, его не станет «зажевывать» диском.
Правда, следует помнить, что вернуть набитую тряпьем покрышку на место довольно трудно, и зачастую, если шиномонтаж не очень далеко, проще поймать «попутку» и отвезти колесо в ремонт.
13.1.3 Езда на спущенном колесе
Автору этих строк довелось однажды ночью добираться домой на спущенном колесе. Мало того, что это очень долго и нудно — ехать со скоростью десяти километров в час, так вдобавок после восьмидесяти километров пути покрышка все равно рассыпалась в клочья: корд отдельно, протектор отдельно, мелко-мелко изжеванная резина отдельно.
Для приведения колеса в полную негодность достаточно и десятка километров очень аккуратной езды по хорошей дороге. Оцените, стоит ли причина вашей спешки покрышки и камеры?
13.1.4 Самостоятельный ремонт
При наличии подручных средств, вроде работающего от аккумулятора вулканизатора или качественного клея, можно попытаться подлатать проколотую камеру самому. Однако для этого необходимо выполнить три основных операции:
— разбортовка
Края покрышки насаживаются на край колесного диска «внатяг», да к тому же зачастую крепко прилипают к бортам, и оторвать их не так-то просто. Если это не удается сделать с помощью простейших методик (попрыгать на борту покрышки), то из подручных средств всегда можно изготовить временный съемник. Для этого потребуется достаточно длинная доска или толстая жердина и небольшой брусок. Конец жерди привязывается (пристегивается ремнем, цепляется проволочным крюком) за край или середину диска, брусок кладется на покрышку, после чего прижимается сверху доской. Теперь достаточно нажать на длинный конец «инструмента», и край покрышки легко срывается с посадочного места.
— поиск пробоины
Для начала, пока покрышка еще не сорвана со своего места, на ней с помощью подручных средств (мел, шариковая ручка, царапина от ногтя) нужно нанести пометку напротив ниппеля.
Сняв покрышку, внимательно осмотрите внутреннюю поверхность, проведите по ней рукой. В случае обнаружения торчащего внутрь острия «пойманный» гвоздь удаляется, а поверх покрышки кладется камера ниппелем поверх метки. С помощью этой нехитрой процедуры определяется место, в которое вошел гвоздь, на камере. Теперь можете проводить ремонт любым доступным вам способом.
Совет в тему:
При отсутствии клея некоторые водители советуют взять толстую шайбу, завести в отверстие поврежденное место, после чего согнуть шайбу и хорошенько расплющить, чтобы зажать резину вместе с местом пробоины. Затем камера заправляется в покрышку, ставится на диск и накачивается
Если дырку обнаружить не удалось — камера накачивается и погружается в ближайшую лужу (океан, кастрюльку, просто поливается с водой). Теперь место пробоины определяется довольно легко — по выходящим из нее пузырям.
Камера опять же кладется поверх покрышки, ниппелем к метке, после чего напротив поврежденного места поверхность тщательно прощупывется изнутри — а ну, что-то острое все-таки торчит?
— возвращение покрышки на место
В том случае, если покрышка неохотно возвращается на место, ее можно «уговорить» с помощью упомянутого в первом пункте инструмента. Края покрышки распирает на штатные места чаще всего только после полной накачки колеса.
Совет в тему:
Для того чтобы край покрышки лучше скользил по диску и проще вставал на свое место, его можно хорошенько намылить. Мыло в дальнейшем высыхает и проявляет даже некоторые клеющие качества.
13.1.5 Ремонт бескамерного колеса
Ремонтировать «бескамерку» проще, чем обычное колесо: ее не нужно разбортировать! Имея специальный комплект заглушек, с виду сильно похожих на пластиковые гвозди, в случае прокола такой «гвоздь» достаточно просто обмазывать клеем и «забить» в дыру.
Совет в тему:
При отсутствии специальной затычки можно использовать в качестве временной меры обмазанный клеем саморез.
Но вот тут начинается самое интересное: как накачать колесо?
Это не так просто, как можно подумать: герметичность бескамерной покрышки достигается за счет плотной посадки на края колесного диска, а плотность посадки, в свою очередь… за счет давления в покрышке. Если спущенное колесо «слетело» с посадочного места, образуется замкнутый круг, который, можно разорвать только подачей хорошей струи воздуха из мощного компрессора (слабенький дорожный, работающий от аккумулятора, «не потянет»).
Для накачивания колеса имеется три пути:
1) остановить «камаз» или «икарус» и попросить водителя «пшикнуть» к вам в колесо воздухом из ресиверов;
2) обмотать беговую дорожку веревкой и, скручивая ее, попытаться «распереть» бурты покрышки на края диска;
3) либо… плеснуть в покрышку чуть-чуть бензина. После того, как пары горючего смешаются с воздухом, к нипелю подносится зажигалка. Ба-бах!!! Колесо сразу и накачено, и на посадочные места расперто. Главное тут — соблюсти чувство меры. А то не останется ни колеса, ни покрышки, сами ожоги получите, а то еще и машину спалите.
Но последний способ допустим только в самом крайнем случае!
Внимание!
Автор считает своим долгом предупредить, что в большинстве случаев техническая возможность доехать до ремонта своим ходом вступает в противоречие с «Правилами Дорожного Движения», запрещающими движение или эксплуатацию машины с ниже перечисленными неисправностями. Решившись выбираться из леса или пустыни самостоятельно, а не вызывать вертолет технической поддержки, вы принимаете всю ответственность за подобное решение на себя.
13.2 Отказ сцепления
Если причиной отказа сцепления послужило вытекание тормозной жидкости, вместо нее можно налить какую-нибудь подручную замену (подсолнечное масло, спирт, моторное масло). Однако нужно иметь в виду, что после подобной вольности систему придется промывать и прокачивать. В крайнем случае возможно плеснуть в бачок и воду — но только в теплое время года!
13.2.1. Невозможность ремонта
При поломке сцепления основной бедой для водителя становится то, что при заведенном двигателе невозможно включить ни одной передачи. Однако, при наличии хорошего аккумулятора, все отнюдь не так безнадежно.
Для поездки к ближайшей автомастерской необходимо на заглушенном автомобиле включить вторую передачу, после чего завести машину. Автомобиль «запрыгает» вперед, заведется, и вы сможете худо-бедно двигаться в нужном направлении, регулируя скорость педалью газа.
Естественно, в таких условиях попытка остановиться неизбежно приведет к тому, что двигатель заглохнет и машину опять придется сталкивать с места стартером, а аккумулятор отнюдь не бездонен. Посему при движении следует внимательно вглядываться вдаль и по возможности подгадывать темп своего движения к фазам переключения светофоров или плотности движения на перекрестках (п. 2.2.2).
13.2.2 Плохой аккумулятор
Слабый аккумулятор машину с места может и не сдвинуть. В такой ситуации придется заводить машину на месте, потом вручную разгонять ее вперед до скорости хотя бы два-три километра в час, запрыгивать в салон и пытаться включить первую передачу. Немного разогнавшись на первой передаче, пытайтесь включить вторую и двигайтесь дальше уже на ней. Разумеется, в таких условиях нужно быть еще более внимательным к дорожному движению.
Совет в тему:
Многие водители рекомендуют по мере возрастания скорости переключать передачи без помощи сцепления: отпустить газ, одновременно «выдергивая» передачу, решительно «воткнуть» ее в нужное положение и снова нажать на газ.
Однако подобные манипуляции доступны только опытному автомобилисту.
13.2.3 Механическое сцепление
На машинах, где вместо гидравлического привода используется тросик, в качестве аварийного варианта, в случае его обрыва, можно привязать к рычагу сцепления веревку и тянуть за нее, включая и выключая сцепление «вручную».
13.2.3 Пробуксовка
Если при нажатии на педаль газа двигатель начинает трудолюбиво рычать, а машина разгоняется вяло, с изрядной ленцой (иногда эта неисправность сопровождается запахам гари), то в абсолютном большинстве случаев это признак естественного износа накладок диска сцепления. В этом случае следует как можно быстрее ехать в автомастерскую — иначе диск вовсе развалится.
Впрочем, на машинах российского производства дело может ограничиться банальной регулировкой сцепления, но сделать это нужно как можно быстрее, пока в результате трения диска о маховик вы не пришли к «естественному износу накладок».
13.3 Отказ аккумулятора
Батарея крайне редко выходит из строя внезапно и категорично. В большинстве случаев он медленно и равномерно выдает все меньше и меньше энергии, пока совершенно не перестает крутить стартер. Даже в случае осыпания пластин и внутреннего замыкания, или вытекания электролита — аккумулятор хоть слегка, но признаки жизни подает, выдавая ток на уровне батарейки для фонарика. И этим нужно пользоваться.
Правда, следует иметь в виду, что на машинах, оснащенных чересчур умным бортовым компьютером, попытки завести машину «левой пяткой» могут закончиться весьма печально для железных «мозгов», а потому пользоваться нижеописанными методами следует только в самых крайних случаях.
Совет в тему:
На инжекторных машинах вместо попыток «прикурить» гораздо безопаснее подключить свой аккумулятор, если он «посажен», но исправен, параллельно чужому. Минут за десять батарея сможет накопить «электричество» до уровня, достаточного для одной заводки, а уж потом полностью зарядится от вашего генератора.
В любом случае попытка на время реанимировать или подменить аккумулятор для инжекторного автомобиля безопасней нижеописанных манипуляций.
13.3.1 Езда со слабым аккумулятором
В том случае, если вы начали сомневаться в надежности вашей стартовой батареи, а на покупку новой еще не готовы, то первое, что следует делать — это парковать машину на уклоне, капотом «вниз». Тогда в случае отказа аккумулятора вы всегда будете иметь возможность завести машину «с толкача». Точнее, в данной ситуации, «с наката».
Совет в тему:
1) Не забывайте, что машину можно завести и на задней передаче, когда она катится назад — если уж вы попали в такую ситуацию.
2) Аналогичную методику можно использовать при неисправностях стартера.
13.3.2 Заводка «с толкача»
Не следует забывать, что малолитражки не столь уж тяжелы. Если вам не удалось найти машину, которая готова взять вас на буксир, чтобы завести «с толкача», либо «дать прикурить», то вы можете попытаться «растолкать» ее самостоятельно. При включенном зажигании разгоняйтесь до скорости два-три километра в час, затем прыгайте за руль, выжимайте сцепление, включайте вторую передачу, после чего сцепление отпускайте…
На ровной, хорошей дороге с твердым покрытием это можно сделать даже в одиночку — автору пару раз удавалось.
13.3.3 Заводка «вручную»
Про существование пусковых рукоятей все водители уже давно забыли, а на машинах давным-давно не ставят храповиков для ручного запуска. Однако, если уж вы попали в ситуацию, когда ваш аккумулятор не способен провернуть двигатель, и помощи ждать неоткуда, то былое искусство нетрудно возродить.
Для этого необходимо:
— вывесить правое ведущее колесо («поддомкратить» таким образом, чтобы колесо оторвалось от земли);
— подложить под колеса с противоположной стороны противооткатные упоры (можно использовать камушки или толстые палки);
— включить вторую передачу;
— вытянуть подсос (произвести иную привычную вам подготовку к пуску двигателя);
— включить зажигание;
— взяться за вывешенное колесо и приступить к его вращению по направлению движения.
В том случае, если вам провернуть колесо не по силам, можно использовать баллонный ключ, накинув его на колесную гайку (за ключ удобнее браться). А при нужде «баллонник» легко удлинить, надев какую-нибудь трубку.
Если вам все равно не удается провернуть колесо — переключитесь на третью передачу или, в крайнем случае, на четвертую.
Совет в тему:
Подобная ситуация может сложиться не только в результате износа аккумулятора, но и по куда более прозаическим мотивам. Например, если вы, выехав в лес за грибами, забудете на время прогулки выключить ближний свет. Так что никогда не исключайте возможность пуска двигателя своими силами и заранее к нему подготовьтесь. Порой это единственная возможность выбраться из глухих дебрей к благам цивилизации.
Для запуска двигателя как «вручную», так и «с наката» крайне важны два фактора:
— двигатель должен быть отрегулирован и хорошо запускаться;
— он должен запускаться без дополнительных ритуальных действий вроде быстрых и частых нажатий на педаль либо удерживания ее в полунажатом состоянии на время прогрева.
13.3.4 Заводка машины без аккумулятора
В том случае, если стартерная батарея разрушена полностью (внутреннее замыкание либо, наоборот, отсутствие контакта где-то внутри), самостоятельно завести машину невозможно.
При этом, чтобы добраться до магазина за новой батареей, необходимо попросить у кого-нибудь «прикурить», завести машину с уже включенными всеми потребителями электричества, которые имеются на машине (свет фар, отопитель, подогрев зеркал и заднего стекла, магнитолу, прикуриватель) и следовать домой, старательно удерживая двигатель на оборотах ниже среднего.
Внимание! Аккумулятор по сути являет собой очень мощное сопротивление, включенное в бортовую сеть. При его отсутствии генератор и реле зарядки работают практически без нагрузки, из-за чего могут быстро выйти из строя.
Само собой, превышение оборотов, да еще без нагрузки, способно повысить напряжение до такой степени, что все включенные приборы также перегорят.
Совет в тему:
Компьютер инжекторной машины в ходе подобного эксперимента сломается с вероятностью 80%.
13.4 Отказ тормозов
Отказы тормозной системы можно разделить на два основных типа:
— вытекание тормозной жидкости и, соответственно, отказ всех тормозных цилиндров,
— заклинивание суппортов, и соответственно, невозможность нормально передвигаться на машине.
Первая ситуация определяется по загоранию сигнальной лампочки о нехватке тормозной жидкости либо, в запущенном случае, обозначается «проваливанием» тормозной педали до самого пола.
В этом случае вам необходимо искать место утечки (оно хорошо заметно по следам свежих потеков с внутренней стороны колеса, достаточно просто заглянуть под машину).
Вторая ситуация характеризуется плохим разгоном машины, малым выкатом (машина плохо двигается накатом, быстро останавливается), специфическим резким запахом горящих накладок.
Место неисправности при этом определяется очень просто.
Необходимо послюнявить палец, обойти машину и по очереди прикоснуться мокрым пальцем к каждому колесу. Диск заклинившего тормозного цилиндра — самый горячий (иногда даже шипит!).
Теперь об этих неисправностях подробнее.
13.4.1 Жидкость уходит, а подтеков нет.
Это характерный признак неисправности гидровакуумного усилителя тормозов — жидкость вытекает в эту объемистую банку через надорванную мембрану.
При этом, для того чтобы доехать до ремонтной станции, в бачок тормозных контуров придется наливать любые подручные жидкости. В теплую погоду — воду, желательно мыльную. Труда это не составит — при наличии в машине штатной «бутылки-на-все-случаи».
Недостаток: вода в тормозной системе может либо замерзнуть, либо закипеть — в моменты нажатия на педаль температурные скачки в системе достигают десятков градусов. При наличии незамерзающих жидкостей — веретенного масла, моторного, подсолнечного, спирта, водки, коньяка наливать можно их.
В крайнем случае, если все доступные жидкости уже ушли в систему — в бачок можно помочиться.
Внимание! Прочие жидкости по своим характеристикам заметно отличаются от тормозной, а потому работоспособность всей системы сильно снизится — не следует забывать об этом, двигаясь в сторону сервис-центра.
Зато в ходе ремонта в тормозной системе будет полностью заменена жидкость — что тоже неплохо.
13.4.2 Течь колесных цилиндров
Если вы обнаружили подтеки с внутренней стороны одного из колес — это значит, что на нем прохудились манжеты тормозного цилиндра. Чтобы добраться до ремонта, в простейшем случае можно залить в бачок жидкость-заменитель (смотри предыдущий пункт). Однако тут нередко случаются накладки: залив полный бачок мыльной воды, вы нажимаете на тормозную педаль, и она начинает медленно уходить вниз. Вы нажимаете повторно — и опять та же картина. Несколько качков — бачок пустой.
Что делать?
В таком случае необходимо:
— еще раз полностью залить опустевший бачок,
— вывесить колесо у неисправного цилиндра,
— снять колесо,
— с помощью ножа срезать с протектора одного из колес кусочек резины (при наличии в багажнике обрывка старой камеры лучше использовать его),
— отвинтить тормозную трубку,
— поместить отрезанный кусочек в отверстие, в которое вкручивается трубка,
— прикрутить трубку на место.
Все! Кусочек резины не позволит тормозной жидкости поступать в неисправный цилиндр, и вы получите абсолютно исправную тормозную систему на всех остальных колесах. Этого более чем достаточно, чтобы доехать до сервис-центра даже в сложной дорожной обстановке.
Совет в тему:
При полностью отвернутой тормозной трубке из нее будет потихонечку вытекать та пакость, которую вы временно используете вместо тормозной жидкости. Если в этот момент бачок окажется пуст, в систему попадет воздух и про исправность тормозов на остальных колесах говорить не придется. Так что не нарушайте вышеописанный порядок действий, он отнюдь не произволен.
13.4.3 Перебита (треснута, надломана) тормозная трубка
Трубку следует заклепать немного выше места повреждения. Ее все равно придется менять, поэтому проявлять жалость не имеет смысла.
13.4.4 Странная неисправность
Если вы нажимаете на педаль тормозов, а она плавно уходит вниз, причем уровень жидкости в бачке остается неизменным — это характерный признак разрыва манжеты главного цилиндра. Неисправность копеечная, но для ее устранения вам все равно каким-то образом придется добираться до мастерской, при этом:
— не нужно разгоняться свыше двадцати километров. Помните — эффективность задних тормозов почти втрое ниже передних;
— примерьтесь к рычагу ручного тормоза. Временно вам придется пользоваться только им — он умеет затормаживать задние колеса независимо от основной тормозной системы;
— помните про возможность торможения двигателем. Собираясь снизить скорость, не выключайте передачу и не выжимайте сцепления.
Совет в тему:
Если вы узнали про неисправность тормозов в тот момент, когда уже катитесь вниз по крутому склону, то порядок действий таков:
— включите пониженную передачу, плавно отпустите сцепление. При этом уже колеса начнут раскручивать двигатель, причем им потребуется примерно такое же усилие, как двигателю для разгона до соответствующей скорости;
— после заметного снижения скорости перейдите на еще более низкую передачу;
— дойдя до первой передачи, попытайтесь включить заднюю;
— снизив скорость до минимально возможной, выключите зажигание.
13.4.5 Отказ стояночного тормоза
Многие водители не считают нужным особо беспокоиться о стояночном тормозе, оставляя автомобиль с включенной передачей КПП. Между тем, «ручник» важен не столько для удержания на месте запаркованной машины, сколько в качестве резервной тормозной системы.
Правда, есть много ситуаций, когда не обойтись и без стояночного тормоза. Например, если автомобиль стоит на уклоне, а вам нужно разобраться с регулировками двигателя. Правда, в этом случае, если «ручник» «не держит» в качества тормоза можно использовать передние колеса. Когда машина стоит носом вниз, колеса следует повернуть направо. «Авто» немного скатится и упрется повернутыми колесами в бордюр (или, при отсутствии тротуаров, в иное препятствие, выбранное вами специально). Если машина стоит носом вверх, руль следует повернуть налево. «Авто» откатится назад и опять же упрется в бордюр.
13.4.6 Заклинивание суппортов или тормозных цилиндров
Заклинившее колесо определяется по температуре (оно очень горячее). Дальнейшие ваши действия в случае обнаружения заклинивания суппортов (они устанавливаются на дисковых тормозах) таковы:
— вывешиваете горячее колесо;
— снимаете его;
— если суппортов два, то по очереди поддеваете обе колодки отверткой, стремясь отодвинуть их от диска. В исправный суппорт цилиндр «тонет» достаточно легко, в заклинивший — с некоторыми трудностями (в крайнем случае можно использовать отвертку как клин, заколачивая ее между диском и колодкой). Если суппорт один, по нему можно постучать молотком (разводным ключом) через деревянную прокладку (обязательно деревянную! От удара металлом по металлу корпус суппорта может расколоться);
— разведя колодки, садитесь за руль и со всей силы нажимайте на тормоз;
— опять «затолкните» цилиндры суппортов на место;
— повторите процедуру несколько раз.
Если после пяти-шести циклов тормоза не начинают работать исправно, суппорт придется менять.
Чтобы доехать до ремонта, еще раз разведите колодки и заглушите тормозную трубку (п. 13.4.2).
Тормозные барабаны сейчас большинство производителей ставят только на задний мост. Соответственно, если перегрелись они, необходимо:
— проверить, не забыли ли вы перед поездкой отпустить стояночный тормоз (80% случаев возникновения неисправности);
— если стояночный тормоз отпущен, нужно вывесить и снять колесо с горячего барабана;
— ударами молотком или иным тяжелым предметом со стороны кузова наружу сбить тормозной барабан (стучать нужно по краю барабана или крестообразно, или медленно продвигаясь по кругу);
— легкими постукиваниями по поверхности колодок утопить поршни в цилиндры;
— поставить барабан на место;
— несколько раз нажать и отпустить тормоз (до упора утопленные колодки не всегда достают до барабана с одного нажатия);
— попытаться провернуть барабан.
— если барабан крутится: закрепляете и вешаете колесо. Если нет — повторяете весь цикл еще раз.
Если после пяти-шести циклов тормоза не начинают работать исправно, тормозной цилиндр придется менять.
Чтобы доехать до ремонта, еще раз разведите колодки и заглушите тормозную трубку (п. 13.4.2).
13.5.1 Пробой конденсатора
На автомашинах старых моделей сбоку трамблера стоит такой маленький бочонок — конденсатор. Он служит для снижения напряжения на молоточках контактной пары и тем самым препятствует образованию нагара. Основные признаки неисправности таковы:
— неустойчивая работа двигателя,
— конденсатор распух (в прямом смысле этого слова),
— при попытке пошевелить идущий к нему провод этот провод обрывается,
— при снятой крышке трамблера и размыкании (при включенном зажигании) контактной пары проскакивает сильная искра,
— при проверке искрообразования искра с катушки зажигания проскакивает не постоянно, а с периодичностью один раз на три-четыре размыкания контактной пары.
Заменить конденсатор можно сырой картофелиной, огурцом, яблоком или иным фруктом-овощем. Их достаточно насадить на какой-нибудь выступающий из кузова штырь и воткнуть с другого бока зачищенный провод, идущий к конденсатору. В данной схеме нестандартные детали играют роль уже не конденсатора, а объемного сопротивления, однако выполняют ту же самую функцию — понижают напряжение на контактах прерывателя. Для пущей надежности искрообразования желательно вывернуть свечи и установить на них минимально возможный зазор.
Сторонники «Гринписа» особо рекомендуют использовать для этих целей живых лягушек, привязанных между кузовом и контактом конденсатора за задние лапы. При этом лягушку следует поливать каждые 10-15 километров, (она очень сильно сохнет), а отпуская сказать: «Большое спасибо».
13.6.1 Отказ КПП
В большинстве случаев выражается в том, что в ней неожиданно перестают переключаться передачи. Вторым общим моментом является то, что ее или заклинивает на какой-то из включенных передач, либо одну из передач включить удается. Таким образом, поломка КПП позволяет доехать до ремонта своим ходом без особого труда. Достаточно включить ту передачу, которую получится, нажать газ до упора и плавно отпустить сцепление.
Помните об одном: хотя тронуться с места автомобиль способен на любой передаче, за каждое включение на повышенной скорости придется платить подгоревшим сцеплением. Учитывайте это, выбирая характер движения.
13.7.1 Течь радиатора
В большинстве случаев препятствием для движения своим ходом не является: достаточно запастись у ближайшего водоема максимально возможным количеством воды.
Основной проблемой при этом является то, что многие автовладельцы, завороженные словами «антифриз выполняет смазывающие функции», боятся заливать в систему что-либо, кроме тосола. Между тем, за несколько дней использования воды вместо штатного рабочего тела ничего страшного с двигателем случится не может.
13.8.1 Двигатель кипит.
Основные неисправности, приводящие к перегреву двигателя, уже были рассмотрены в подглавке 8.2, поэтому здесь есть смысл ограничиться базовыми постулатами по определению неисправности:
— двигатель кипит, радиатор холодный — нужно снять термостат и двигаться дальше без него;
— двигатель кипит, радиатор горячий, охлаждающая жидкость в пределах нормы — проверьте натяжение ремня водопомпы. В случае ослабления и проскальзывания внутренняя сторона ремня становится липкой на ощупь, пахнет сажей и сильно пачкаеться.;
— если ремень в хорошем состоянии — включите на полную мощность отопитель салона и снизьте скорость. Добравшись до цели путешествия, обратитесь в ремонт с просьбой проверить водопомпу — в ней, возможно, износилась крыльчатка;
— в случае обрыва ремня, необходимо взять молодую, симпатичную, длинноногую девушку, снять с нее колготки или чулки и отрезать ступню… Нет, не у девушки. У чулок.
Если ремень имеет длину около 60 сантиметров, то от чулка следует отрезать ступню, после чего скатать его снизу вверх в кольцо, надеть на шкивы и натянуть. Если длина значительно отличается в ту или иную сторону — чулок (или колготки) придется вытянуть в длину на необходимый размер и просто связать в кольцо, после чего поставить полученную деталь на шкивы.
Совет в тему:
Один мой знакомый, натянув в подобной ситуации на шкивы колготки своей жены, эксперимента ради не стал менять их на купленный в ближайшем магазине ремень, а решил подождать, пока сами оборвутся. Его «жигуль» прошел «в колготках» 800 километров!
Кроме того, прочные и упругие, плотные капроновые чулочки крайне удобны для плетения из них буксировочных лент, крепежных ремней и изготовления фильтрующих элементов для заливаемого в бак бензина.
Воистинну изобретатель этого элемента одежды был гениальным человеком!
При отсутствии капроновых полуфабрикатов вместо ремней можно использовать вырезанное из автомобильной камеры кольцо, связанные провода, вырезанные из кожаного ремня ленты, и даже веревки — но практика показывает, что нет ничего качественнее и надежнее снятых с красивой женщины капроновых колготок!
13.9.1 Подгорание проводки
Провода в автомобиле большей частью собраны в жгуты. По жгутам течет ток положительного заряда, а трутся жгуты о кузов, полный крайне отрицательных электронов. Поскольку трение это продолжается годами, то случается, что на плохо закрепленных проводах изоляция протирается, напряжение начинает «пробивать» на корпус, провод нагревается, изоляция начинает плавиться и гореть, от нее загорается изоляция соседних проводов, оные также оголяются, начинают «коротить» на кузов, нагреваются, изоляция полыхает ясным пламенем…
Если вы заметили эту неисправность вовремя (до того, как заполыхала вся машина), немедленно выключите зажигание, скиньте клемму с аккумулятора и начинайте ремонт:
— раздерите жгут выше и ниже места обугливания проводки;
— выберите первый попавшийся провод, обрежьте, зачистите конец;
— найдите с другой стороны от места замыкания провод точно такого же цвета, обрежьте, зачистите конец;
— соедините провода между собой с помощью вставки из запасного провода (при нехватке можно использовать провод «пробника»);
— тщательно заизолируйте;
— выберите следующий провод и повторите всю процедуру сначала.
Поскольку во всем мире принято собирать проводку автомобилей из проводов разных цветов, восстановление повреждения не потребует от вас особых знаний — только терпение и внимательность.
13.10 Течь масла
В пути такая неисправность встречается крайне редко. Обычно эта неисправность либо накапливается постепенно (масло течет из двигателя все сильнее и сильнее), либо выявляется еще до поездки (после смены минерального масла на «синтетику» резко потекли все сальники).
Однако в жизни бывает всякое, и такие случаи все же бывают. К счастью, очень редко.
13.10.1 Засорение трубки вентиляции картера
Если из двигателя стало выпирать масло и выплевывать щуп, в первую очередь необходимо прочистить трубку вентиляции картера.
13.10.2 Засорение шланга вентиляции
Не путать со штатно установленным заводским!
Многие умельцы, желая снизить уровень СО2% в выхлопных газах, спасти карбюратор от замасливания и облегчить работу двигателя, снимают трубку вентиляции полости картера, вместо нее прицепляют шланг, который и опускают под днище машины. Зимой этот болтающийся под брюхом «хвост» забрасывается грязью, цепляет воду с дороги, частично собирает эмульсию из двигателя и — замерзает! Выход прорывающимся в полость картера газам перекрывается, давление растет, наступает общий привет: все масло вылетает на дорогу.
Совет в тему:
В двигателях со снятым шлангом вентиляции даже без обмерзания шлангов поддерживается перманентно повышенное давление, что в любом случае приводит к ускоренному износу сальников и уплотнений.
13.10.3 Разрушение сальников
Случается и такая ситуация, что один из сальников коленчатого вала рвется и масло начинает подтекать наружу с устрашающей скоростью. Особая пакость этой поломки в том, что устранять ее достаточно сложно, а кустарными методами и вовсе невозможно. Таким образом, нужно избавиться от утечки на некоторое время, пока вы выберете день для ремонта.
Достигается это так: берется плотная ткань, складывается в один-два-три слоя (многослойность определяется экспериментально) и надевается на воздухозаборник фильтра. Поскольку после этого давление в пространстве перед карбюратором падает, он начинает старательно подсасывать воздух изо всех щелей, и в первую очередь — из полости картера. Там тоже падает давление, в результате чего воздух начинает интенсивно втягиваться внутрь через поврежденное место и не дает маслу вытекать наружу.
Внимание! Не забывайте, что это только временная мера, и прекращение утечки масла вовсе не означает, что неисправность устранена.
На инжекторных машинах, кстати, этот фокус и вовсе не пройдет.
13.11 Пропажа зарядки
Основной признак такой неисправности состоит в том, что загорается контрольная лампа тока зарядки (стрелка амперметра падает в красную зону), визуально при нажатии на педаль газа лампочки не начинают гореть ярче, а аккумулятор стремительно теряет накопленный за долгие месяцы заряд.
13.11.1 Слабое натяжение ремня
Основными признаками неисправности является неустойчивое напряжение — то есть, то нет, а также периодический визг из-под капота. Кроме того, ремень пачкается и пахнет горелым.
Устраняется путем натяжения ремня.
13.11.2 Обрыв ремня
Данная неисправность определяется визуально, и устраняется с помощью женщины (см. пункт 13.8.1).
13.11.3 Поломка генератора
Основным признаком является неприятный свист, возникающий при работе генератора или увеличении нагрузки на него (при включении нескольких электроприборов). Кроме того, если на заглушенном двигателе подергать вверх-вниз шкив генератора ощущается люфт. Значит — вышел из строя подшипник.
При существовании на машине «таблетки» (вынесенного реле зарядки) диагноз можно конкретизировать: если на заведенном двигателе выдернуть два подходящих к реле провода и перемкнуть их между собой, то генератор обязан выдавать максимальный ток. Соответственно:
— если при замыкании клемм проводов между собой не происходит ничего: скорее всего, отказал генератор. Поломка устраняется в мастерской (впрочем, в замене генератора ничего сложного нет, это можно сделать самостоятельно за полчаса-час.
— если при замыкании между клеммами проскакивает искра, изменяется характер работы двигателя: отказало реле зарядки.
13.11.4 Отказ реле зарядки
Наиболее благоприятная поломка, оставляющая автовладельцу некоторую свободу выбора. На большинстве транспортных средств типа «москвич», «Волга», на многих «Жигулях», а также массе импортных машин выпуска до 1990 года реле зарядки расположено отдельно от генератора. Обычно эти реле называют «таблетка». Наличие подобной «таблетки» позволяет вам хотя бы попытаться справиться с проблемами тока зарядки, если таковые настигнут вас вдали от дома и реммастерских.
Обнаружив в моторном отсеке «таблетку» и облегченно вздохнув, вы можете:
— оставить все как есть. При отсутствии тока зарядки хорошего аккумулятора хватит еще на несколько часов работы автомобиля. За это время можно доехать до станции авторемонта;
— перемкнуть подходящие к «таблетке» контакты между собой. При этом генератор начнет выдавать максимальный ток зарядки. Данная ситуация может оказаться благоприятной, если батарея успела изрядно разрядится: она с удовольствием поглотит весь ток, который ей только позволят. Кроме того, если в темное время суток включить все электроприборы: ближний свет, отопитель, обогреватель заднего стекла, магнитофон — то общая нагрузка сбалансирует напряжение и оно окажется близким к норме. Однако при повышении напряжения в полностью заряженной стартерной батарее неизбежно начнет выкипать электролит;
— то густо, то пусто: давать аккумулятору несколько часов поработать только «на разряд», а затем перемкнуть клеммы, чтобы он мог подзарядиться. Позволяет в какой-то мере уберечь аккумулятор от выкипания;
— вместо реле зарядки можно подключить слабенькую лампочку мощностью примерно 20W — например, с фонаря габаритного огня. Она создаст некоторую имитацию реле, выдавая напряжение «разрядки» на оборотах ниже средних, и «зарядку» — на средних и высоких оборотах. Этот вариант позволяет в какой-то степени удерживаться вблизи оптимального значения, но за несколько дней все равно приводит либо к выкипанию, либо к полной разрядке аккумулятора.
Кстати, для замены реле зарядки достаточно открутить один или два (в зависимости от марки) болта, и воткнуть два провода — так что при наличии по дороге магазина автозапчастей, легко можно обойтись и без посещения автомастерской.
13.12 Как вскрыть машину
Эта глава не о том, как угонять чужие машины, а о том, как проникать в свою, если в силу каких-то причин вы оказались без ключей: жена уехала с ними на Канарские острова, они выскользнули в канализационную решетку, либо, что случается чаще всего — ключи оказались захлопнуты в замке зажигания.
Кстати, уяснение того, насколько беззащитен ваш четырехколесный друг перед целеустремленным злоумышленником обычно стимулирующе действует на противоугонную изобретательность.
13.12.1 Самый простой способ
Если вас угораздило захлопнуть ключи в машине на шоссе, а сама машина — достаточно распространенной марки, вы можете просто останавливать однотипные машины и просить примерить их ключи к своему замку. Для изделий советского автопрома подходящий дубликат ключа обычно обнаруживается достаточно быстро.
13.12.2 Технические приспособления
К оным можно отнести:
1) Длинную жесткую проволоку с крючком на конце.
Для использования крючка следует прижать ладони к стеклу бокового окна и со всей силы нажать на него вниз, стремясь опустить хоть на несколько миллиметров (организовать тонкую щелочку над стеклом получается практически всегда). Затем проволока просовывается внутрь, в получившуюся щель, и крючком на конце цепляется либо ручка, если есть возможность отпирания запертой дверцы изнутри, либо стопор, когда это предусмотрено конструкцией замков, либо цепляется, выдергивается и вытягивается наружу сам ключ.
Совет в тему:
Очень часто водительскуюдверцу можно открыть, дернув изнутри ручку, даже в том случае, если она поставлена на стопор.
2) Линейку длиной около 30 сантиметров.
Линейка просовывается вдоль стекла под уплотнитель, и ею наугад тыкают вниз, пытаясь попасть по металлической тяге, что идет от замка к фиксатору (рукояти, стопорящей замок изнутри). При попадании замок отпирается.
Изредка тягу нужно не нажать, а дернуть вверх — для этого на конце линейки выпиливается крючок.
3) Прочная отвертка.
Если предыдущие методы исчерпаны, замок приходится ломать: в личинку замка вбивается тонкая стальная отвертка и поворачивается, выламывая всякого рода стопоры и секреты. Уголовники на такой случай носят металлический прут, к которому под прямым углом приварено узкое и тонкое лезвие хорошей закалки. Лезвие вбивается в замочную скважину, а прут позволяет приложить к нему очень большое усилие.
4) Большинство российских машин в качестве стопора использует «кнопку». Если вы случайно захлопнули ключи в машине, то можно:
— отжать вниз стекло
— сделать из тонкой прочной нити (лески) удавку
— пропустить петлю в щель
— накинуть на кнопку
— затянуть, оттягивая нить в сторону
— затем дернуть за нитку вверх
Дверь откроется легко и просто.
Совет в тему:
Ну как, теперь вы понимаете, что штатный замок автомашины — это всего лишь декоративный элемент? Рассчитывать нужно в первую очередь на хорошую сигнализацию и самодельные уловки.
13.12.3 Вскрытие центрального замка
Для спасения своей машины от вышеописанных уловок многие владельцы ставят «центральный замок» — устройство, которое открывает и запирает дверцы по команде с брелка. Они скидывают тяги, идущие от замка к фиксатору, и никакими линейками и отвертками их уже не одолеть! Но вот если «сдох» аккумулятор…
Как открыть взбунтовавшуюся машину с центральным замком? В большинстве случаев достаточно подать напряжение в бортовую сеть.
Если аккумулятор сел по причине того, что вы забыли выключить ближний свет или габаритные огни, то нужно снять фонарь одного из осветительных устройств, извлечь лампочку и подать на клеммы напряжение от хорошего аккумулятора.
Совет в тему:
Самое простое при этом — аккуратно разбить стекло перегоревшей лампочки, вставить ее на место вынутой и подать напряжение на торчащие вперед усики.
Если «умер» сам аккумулятор — ничего не поделаешь, придется открывать капот, снимать старую батарею и ставить вместо нее другую. Вскрыть капот обычно не очень сложно: можно зацепить крючком идущий к замку тросик или дотянуться до самих запорных рычажков. Поскольку машина ваша — наличие сигнализации помехой не является. Нужно только хоть один раз внимательно осмотреть устройство замка и путь прохождения тросика, чтобы в нужный момент знать, куда подсовывать крючок или пихать отвертку.
А еще можно заранее подготовиться к подобной ситуации и подумать о некоем проводке или разъеме, на который при необходимости несложно подать внешнее электропитание. Кстати, с него же на исправной машине питание можно и снять. Например, чтобы подключить магнитофон или освещение на уединенном лесном пикнике.
13.12.4 Избиение стекол
Если предыдущие методы не подошли, а деваться некуда — придется разбить боковое стекло. Но прежде, чем его колошматить — лучше попытаться опустить, отжимая вниз ладонями либо просовывая в щель над стеклом подручные инструменты. Иногда сопротивление подъемного механизма удается преодолеть.
13.12.5 Ода багажнику
Если вы захлопнули ключи при открытом багажнике, либо захлопнули ключ в багажнике при открытом автомобиле, помните: между этими полостями есть хорошо доступный лаз. На абсолютном большинстве марок машин спинка заднего сидения легко снимается рывком снизу вверх, после чего салон с багажником образуют единое целое.
Библия автомобилиста
Аватара пользователя
130.com.ua
 
Сообщения: 1342
Зарегистрирован: 26 авг 2011, 17:18

Библия автомобилиста. Глава 14. Как уберечь свою машину

Сообщение 130.com.ua » 30 янв 2012, 14:02

Глава 14. Как уберечь свою машину
— Если ты такой умный, почему на «Москвиче» ездишь, а не на «Мерседесе»?
— На фига мне «Мерседес» на работу ездить? Я на эти деньги лучше зимний сад у себя во дворе сделаю.
(Из частной переписки.)


Чем дальше, тем все более грустной становится моя книга. Увы, из песни слова не выкинешь, а потому, хочешь не хочешь, приходится признать печальный факт: машины у нас воруют. И не только воруют, но и грабят, бьют стекла, выдирают магнитолы, снимают колеса. А потому перед каждым автовладельцем встает один и тот же вопрос: как уберечь от шпаны свою машину?
14.1.1 Чего хочет автовладелец
Стремясь обезопасить свои машины от угона и грабежа, автомобилист зачастую забывает, в чем главный смысл его действий. А между тем, главная задача владельца любого «авто» состоит не в том, чтобы поймать вора, а в том, чтобы сохранить машину. Про это ни в коем случае не следует забывать, планируя оборонительные мероприятия.
В самом деле, вы можете сколько угодно дрессировать ваших домашних хомячков-вампиров на молниеносное убийство, но даже если они разорвут в куски первого же угонщика, тот все же успеет взломать дверной замок, выдернуть сигнализацию, а потом еще и забрызгает кровью всю обивку. Зато скромный плакат: «Не бойтесь, сидящие здесь тарантулы безопасны для людей и крупных собак», почти наверняка вызовет у преступника желание заняться другой машиной. То есть убережет и дверь, и сигнализацию, и обивку.
Отсюда следует, что меры безопасности должны быть не только надежны и эффективны, но и хорошо видимы потенциальному угонщику. А значит:
— запорные замки и «клюки» на руль должны быть яркого цвета, хорошо заметны окружающим даже в темное время суток;
— при установке качественной сигнализации обязательно воспользуйтесь рекламными наклейками. А еще лучше — поменяйтесь ими с соседями или друзьями. Угонщик должен знать, что у вас стоит хорошая сигнализация — но незачем его осведомлять, какая именно;
— при установке центрального замка снимите ведущие к дверному замку тяги и заклейте личинки замков. За эти тяги угонщики чаще всего цепляются специальными крючками, пытаясь открыть дверь. Увидев заклеенные замки, они будут знать, что раздирать уплотнители или ломать личинки все равно бесполезно;
— по возможности установите световую сигнализацию, доказывающую, что включена сигнализация обычная.
14.2.1 Пользуйтесь сигнализацией!
Сам факт установки сигнализации на машину еще не свидетельствует о том, что она вам поможет! Для сохранности машины сигнализацией нужно пользоваться!
— не ленитесь включать сигнализацию, даже отходя от машины на считанные минуты.
— отключайте сигнализацию, только находясь рядом с машиной, а не издалека.
— держите имобилайзер только в кармане, а не в бардачке или в кармане сидения.
— проверьте сервисные программы, предусмотренные установленной у вас системой. Если помимо центрального замка есть возможность отдельного открытия только водительской двери — обязательно ею воспользуйтесь! Это убережет вас от «барсеточников»: категории воришек, которые маячат на стоянке неподалеку от вашей машины и, дождавшись заветного «писка», распахивают пассажирскую дверь, хватают все, что попадется под руку и убегают.
— никогда не оставляйте брелок на связке, ставя машину в ремонт! Слесарю сигнализация совершенно ни к чему, а вот снять коды или перепрограммировать систему защиты автомобиля нечистоплотные работники могут запросто.
— не торопитесь отключать сигнализацию, если она вдруг стала часто и беспричинно срабатывать. Очень часто случается, что с сигнализацией все как раз хорошо и угонщики пытаются, имитируя ее неисправность, побудить вас оставить машину без охраны. В такой ситуации лучше всего не отключать сигнализацию, а отогнать машину на охраняемую стоянку, и подержать ее там нескольких дней — пока угонщики не устанут ждать, и не отправятся искать более доверчивого автовладельца.
— Если вы видите, что рядом с машиной возится кто-то подозрительный — ни в коем случае не выскакивайте на улицу сами! Звоните в милицию! В такой ситуации почти наверняка внизу в парадной вас дожидается детина с большой киянкой, и эта парочка надеется, что вы сами принесете им ключи от автомобиля.
14.3 Не напрашивайтесь на ограбление.
Очень часто водитель ведет себя таким образом, что буквально приглашает честных прохожих совершить преступление. Всегда соблюдайте нижеописанные простейшие меры безопасности.
14.3.1 Ключ должен быть в кармане.
Самая безобидная неприятность, которая ждет водителя, не выработавшего привычки всегда вынимать ключ из замка, — это машина, вставшая на охрану в пассивном режиме при забытых в салоне ключах. В худшем случае — машина может уехать без вас за те две-три минуты, пока вы расплачиваетесь на заправке за бензин. Некоторой категории граждан очень трудно удержаться от соблазна покататься при виде пустой машины с ключами в замке зажигания.
14.3.2 Не оставляйте на виду ценных вещей.
Подумайте сами — какой соблазн испытывает честный человек, проходя мимо вашей машины и видя под стеклом золотой браслет с украшенным бриллиантами «Ролексомом»! А если мимо пройдет человек нечестный? Ведь для того, чтобы добраться до вашего имущества, достаточно одного удара подручным булыжником.
Не оставляйте в машине магнитол и радиоприемников, сумок и барсеток. Да что там барсетка — некоторые выродки готовы разбить стекло ради пачки сигарет!
Есть водители, которые, отходя от машины, оставляют открытой крышку «бардачка» — дабы все видели, что внутри ничего нет. Очень, кстати, хорошая привычка.
14.3.3 Не поддавайтесь на провокации.
Если где-то на перекрестке или стоянке кто-то вдруг в наглую распахнул пассажирскую дверь, схватил какую-то мелочь (а ценных вещей на виду быть не должно) и кинулся наутек — не нужно за ним гнаться. Почти наверняка неподалеку находится сообщник, который только и ждет, что вы оставите для него открытую настежь машину с ключами в замке и заведенным мотором.
14.4.1 Скромность
Скромность не только украшает человека, но и значительно снижает для него риск подвергнуться ограблению. Так, по статистике, у нас в стране практически не угоняют машины марки «Ока» и «Москвич», редко угоняют «Жигули-классику». Зато дорогостоящие иномарки, «Жигули-десятки» и «девятки» — ну словно медом намазаны!
Соответственно, выбирая для себя автомобиль, подумайте, что для вас важнее — солидный вид или спокойствие перед возможным угоном? Не говоря уж о том, что, купив машину на порядок более дешевую, чем позволяет ваш бюджет, вы сможете вовсе не обращать внимания на такую мелочь, как угон старенького «Фольксвагена». Напишите заявление в милицию, да и купите себе другой.
14.4.2 Скромным может быть не только «Запорожец», но и «Мерседес».
Так, например, если вы ставите свой скромный «Мерседесик» на площадку, забитую «Лексусами» и «Паджерами», можете быть спокойны — угонять предпочтут именно их. Однако, если ваш автомобиль окажется одиноким красавцем между «девятками» и «десятками», имейте в виду: он — первый кандидат на угон.
Соответственно, в первом случае можно ограничиться включенной сигнализацией, а во втором — лучше поискать поблизости охраняемую стоянку.
14.5.1 Изменение товарного вида
Очень многие доброжелатели советуют, дабы обезопасить себя перед возможным угоном, своими собственными руками организовать «утерю товарного вида». Или, говоря по-русски, взять завернутый в полотенце ломик, да и садануть хорошенько по крылу. На обшивке появится вмятина, которая сделает сложной дальнейшую перепродажу машины без ремонта, значительно снизит ее стоимость, а значит — и интерес со стороны угонщиков.
Все это так, но лично у меня бить автомобиль ломом рука не поднимается. Есть куда более гуманный вариант, хотя и дорогостоящий: расписать машину качественными художественными рисунками. Подобным решением можно убить сразу несколько зайцев:
— от изменения «товарного вида» машина не потеряет, а поднимется в своей цене;
— он станет очень заметной. То есть в случае угона вы можете назвать в качестве особой приметы «орла с Гендальфом на спине вдоль бортов, и Фроло с кольцом на капоте». Попробуйте не заметить машину с такими приметами на улице! Не только патрульные — каждый прохожий проводит подобный автомобиль взглядом, а если увидит объявление с обещанием награды — позвонит и сообщит;
— подобную машину невозможно перепродать без предварительной зачистки, грунтовки и перекраски, что значительно снижает ее ценность для угонщиков.
14.6.1 Уголовщина
Есть категория владельцев машин, сердца которых переполняет ненависть к уголовному элементу, а потому они устанавливают в своих машинах шашки со слезоточивым газом, медвежьи капканы и самострелы. Положа руку на сердце скажу, что не вижу ничего страшного в том, что какой-нибудь воришка лишится на своем гнусном развлечении головы или половины седалища. В конце концов, самый прогрессивный и толковый в истории человечества Судебник Ивана Грозного, увидевший свет в 1553 году, помимо суда присяжных и тщательного судебного разбирательства в отношении подозреваемых в преступлении, предусматривал и безусловное право хозяина поступать с пойманным на месте кражи татем так, как ему заблагорассудится.
Однако здесь таятся две немаловажных опасности:
— согласно данным статистики, в поставленные на воров ловушки в большинстве случаев попадаются сами хозяева, в один прекрасный миг забывшие о расставленных на ворога капканах.
— со времен Ивана Грозного цивилизация заметно деградировала и теперь в первую очередь защищает интересы преступников, а не честных людей, а потому за нанесенные бандиту мелкие увечья вы рискуете получить вполне реальный срок.
Таким образом, ставить в своей машине капкан я не советую — он может обойтись себе дороже.
Если же вы его все-таки поставили, и в него попался какой-нибудь урод, запомните самый главный постулат, которого вам следует придерживаться как во время первого опроса (когда вы еще не успели посоветоваться с адвокатом) так и во время следствия: «Вы вообще не собирались никого ловить в свою западню!» То есть:
— не вздумайте признавать, что капкан поставлен в машине на случай проникновения в нее угонщика;
— тупо повторяйте, что в машине он не был установлен, а всего лишь хранился;
— храня капкан в машине, вы стремились обеспечить безопасность своих друзей и близких, которые могли нечаянно в него попасться, пока он находился в квартире;
— храня капкан в машине, вы предприняли все меры безопасности, чтобы уберечь от травм случайных лиц (поставили автомобиль вдали от пешеходной дорожки, закрыли все двери на замки, включили сигнализацию);
— в боевое положение он был взведен лишь с целью проверить, насколько хватает его пружины;
— вы вообще не верите в существование угонщиков, поскольку сами являетесь честным человеком и всех остальных считаете такими же.
Запомните, чтобы упрятать вас за решетку, следователю нужно доказать, что баллон с нервно-паралитическим газом вы заложили под приборную доску умышленно, желая принести вред преступнику. Если же злонамеренности выявить не удастся, получается, что вред причинен «вследствие злого умысла самого потерпевшего» (ст. 1083-я ГК).
14.7.1 Подумайте о сюрпризах
Профессиональные угонщики осведомлены о хитростях различных сигнализаций и противоугонных устройств куда лучше нас, и на преступление ходят уже в полной готовности к стандартным мерам защиты:
— берут с собой центральный провод и бегунок, которые многие водители забирают с собой, чтобы их машину было невозможно завести;
— берут резервного «паука» из проводов, которого ставят вместо штатной проводки с хитрыми сюрпризами сложной и дорогой сигнализации;
— заранее считывают «секретные» коды сигнализации.
На все стандартные системы защиты существуют стандартные схемы угона. Однако стандартных схем не существует на неожиданные, не применяемые в массовом производстве сюрпризы!
Например: в очень многих детективах показывается, как преступники заводят угоняемую машину, выдернув из-под рулевой колонки пук проводов и соединив их все «накоротко». А теперь подумайте, что станет делать угонщик, если проводов там не окажется?
Правильно — скорее всего, перебежит к соседней машине.
Между прочим, некоторые автовладельцы именно такие сюрпризы и организуют. Один мой знакомый убрал провод включения стартера из замка зажигания и вывел его на кнопку панели магнитолы. А на вероятность случайного нажатия предусмотрел тумблер, только после включения которого кнопка начинает работать. Соответственно, пункт инструкции по угону «Жигулей»: «выдергиваете штатную колодку подключения проводов, вставляете ее в принесенную с собой и заводите машину» на его автомобиле не действует. А угонщик вряд ли станет разбираться — изменена схема подключения проводов или просто стартер сломан? Это не его специальность.
В этом и состоит самый надежный способ защиты машин: не нужно пользоваться привычными методами. Что, например, станет делать преступник, если вдруг обнаружит, что бензонасос в вашей машине не включается ключом зажигания? Или вдруг выяснится, что где-то под брюхом орет, не умолкая, какая-то совершенно посторонняя сирена? Или что на коробке передач начисто отсутствует рычаг? Скорее всего, плюнет, и займется другим автомобилем — попроще.
К сожалению, описать здесь возможные варианты я не могу, поскольку тогда они уже перестанут быть неожиданными. Придумывать придется самим.
14.8 Как уберечь краденую машину
Речь в данной главе пойдет, разумеется, не о том, чтобы подкрасться к чужой машине, взломать, отогнать ее в сторонку и спрятать в снятый у знакомых гараж, а о ситуации, когда во время техосмотра вас просят выйти на улицу и с беспримерным азартом укладывают лицом прямо в асфальт.
Для того чтобы оказаться подобной жертвой правосудия, вовсе не обязательно бродить по темным улицам с кистенем и пистолетом, и даже тщательная проверка покупаемой машины по разнообразным базам данных гарантии безопасности не дает. Как уже указывалось в п. 5.5.2, заявление об угоне легко может появиться уже после покупки автомобиля.
14.8.1 Вас обвинили в угоне машины
Первое, что нужно сделать, — это изо всех сил возмущаться, напоминая о том, что вы честный человек и попытаться воспрепятствовать задержанию машины — авось, получится. Однако границу здравого смысла переходить не стоит, поскольку самое главное, что требуется от вас в такой момент: это составить как можно более подробную опись машины — вплоть до пересчитывания пятен на обивке и количества хабариков в пепельнице.
Помните — машина все еще остается вашей! И за нее есть смысл побороться.
14.8.2 Действия адвоката
Собственно, начиная с этого момента вместо вас должен действовать адвокат, которого есть прямой смысл нанять. А чтобы у вас раньше времени не опустились руки, опишу примерный смысл действий вашего поверенного:
1) В первую очередь он напоминает вам, что, согласно разъяснению Генеральной прокуратуры РФ от 1995 года автомобиль первоначальному владельцу следует возвращать только при отсутствии споров о праве собственности или по приговору суда. Если же дело расследуется полицией другой страны, то вопрос о выдаче машины вообще решает только Генпрокуратура.
2) Выясняет, заведено ли уголовное дело по факту угона, и имеется ли конкретный потерпевший, способный опознать свою собственность (иначе машину даже задерживать не имеют права!).
3) Требует выдать постановление об отказе в возбуждении конкретно против вас уголовного дела по факту угона вами спорного автомобиля. Поскольку вы никак не могли находиться где-то в Германии в момент угона (вы в это время обмывали покупку с десятком свидетелей или загранпаспорта вообще не имеете, и визы в нем не стоит) подобное постановление должно быть вынесено в десятидневный срок.
4) Как только вынесено подобное постановление, вы тут же становитесь добросовестным приобретателем, и вам либо по постановлению суда, либо по протесту прокурора (как адвокат выкрутится) машину вернут на время вплоть до разрешения всех спорных вопросов. Теперь главное — не выезжать на ней за пределы страны. Снова арестуют.
14.8.3 Как организовать спорные вопросы
Согласно статье 1108-й ГК вы имеете право потребовать у истинного владельца оплатить все ваши расходы по хранению, ремонту и различным улучшениям, сделанным вами в автомобиле. При достаточной увертливости вашего адвоката подобное дело можно тянуть достаточно долго (если только истинный хозяин машины не возьмет, да и не заплатит сразу все, что вы попросили).
14.8.4 Не опускайте руки!
Не опускайте руки, если ваша машина оказалась угнанной! Очень может стать, что предыдущий хозяин уже давно купил себе новое «авто» и ограничится получением с вас какого-то отступного, хорошо понимая, что адвокат с судами могут тянуть волынку довольно долго, а вы в это время успеете «укатать» автомобиль «в хвост и гриву».
Если машина угнана за рубежом и не имеет высокой стоимости, то для прежнего владельца обратный перегон практически всегда нерентабелен, а если грозят еще и судебные процессы — он, вероятнее всего, откажется забирать свое имущество и оставит его вам, если вы за него боролись, или кому-то из случайных участников тяжбы, если вы махнули на свою собственность рукой.
Библия автомобилиста
Аватара пользователя
130.com.ua
 
Сообщения: 1342
Зарегистрирован: 26 авг 2011, 17:18

Библия автомобилиста. Глава 15. Как попадать в аварии

Сообщение 130.com.ua » 30 янв 2012, 14:04

Глава 15. Как попадать в аварии
Откуда я знаю, как это случилось? Еду себе по дороге, все вокруг чисто и спокойно. Чихнул случайно, голову поднимаю — а впереди «жигуль».
(Из рассказа виновника аварии).


К сожалению, иногда водители автомашин попадают в аварии. Привыкают к тому, что ездить по дорогам совершенно безопасно, расслабляются, начинают вести себя так, словно дураков вокруг нет, и все окружающие честно и незабвенно выполняют «Правила Дорожного Движения». А от подобной самоуверенности всего один шаг до столкновения — и даже слова «он был не прав» вряд ли уже когда восстановят первоначальный вид вашей машины или избавят от сотрясения мозга.
Поэтому, давайте разберемся с тем, как следует вести себя в случае ДТП.
15.1 Действия перед аварией
Иногда водитель даже не замечает, как произошла авария: просто ощущает удар, испуганно жмет на тормоза, и только выйдя из машины обнаруживает, что перепутавший педали газа и тормоза водитель «Камаза» раздавил ему весь багажник. Но в большинстве случаев автомобилисту удается в полной мере прочувствовать все этапы развития ДТП и даже предпринять некоторые действия.
15.1.1 Чего делать нельзя
Допустим, вы видите, что вот-вот попадете аварию. Чего вы не должны делать, если не в состоянии оценивать и контролировать ситуацию?
Вы обязаны тупо давить на тормоз и в самых потаенных мыслях думать не думайте повернуть руль!
В параграфе 10.1. Правил Дорожного Движения записано: «При возникновении опасности для движения, которую водитель в состоянии обнаружить, он должен принять возможные меры к снижению скорости вплоть до остановки транспортного средства».
Это означает, что при аварии по чужой вине отвечать за все возникшие последствия будет виновник столкновении аварии — но только в случае предпринятого вами экстренного торможения. Стоит вам повернуть — и виновник аварии с облегчением объявит: «Я не виноват в том, что он крутил рулем во все стороны и сбивал окрестные «Лендроверы» и столбы. Если бы он врезался в меня, убытки от последствий происшествия были бы в двадцать семь раз меньше».
Мне лично не раз приходилось встречаться с людьми, которые признавались виновными в аварии только на том основании, что перед тем, как врезаться в выехавшую со второстепенной дороги машину, они предпринимали попытку «увернуться» от нарушителя.
Впрочем, бывают ситуации куда более трагические. На кладбищах полным-полно могил, лежащие в которых люди виновны только в том, что шли вдоль дороги в тот миг, когда водитель какого-нибудь потрепанного «Москвича», избегая столкновения, повернул руль в сторону тротуара. И то, что водитель, спасший свою машину от вмятины на крыле, на несколько лет попадет за решетку — вряд ли хоть немного изменит баланс вселенских сил в сторону Добра.
Все водители в один голос утверждают, что в подавляющем большинстве ситуаций только быстрый и энергичный маневр способен спасти от столкновения. Это действительно так. Но запомните раз и навсегда: с того мгновения, когда вы решились повернуть руль, за все возможные последствия будете отвечать вы и только вы!
Совет в тему:
Если вас все-таки угораздило отвернуть в сторону и попасть в аварию, при составлении протокола укажите, что ваши действия продиктованы требованиями статьи 18-й КоАП «Крайняя необходимость»:
«Не подлежит административной ответственности лицо… действовавшее в состоянии крайней необходимости, то есть для устранения опасности… если эта опасность при данных обстоятельствах не могла быть устранена другими средствами и если причиненный вред является менее значительным, чем предотвращенный вред».
И давите на то обстоятельство, что вы спасали свою жизнь. Хотя доказывать свою правоту придется очень тяжело.
Таким образом, главные правила, которые вы должны соблюдать, видя, что стремительно скатываетесь в аварийную ситуацию, таковы:
— никогда не поворачивайте руль, если не испытываете абсолютной уверенности в том, что перед вами будет свободное пространство!
— в случае малейшей неуверенности в себе или в безопасности вашего маневра — давите на тормоз и не делайте больше ничего!
Возможно, после аварии вас попытаются обвинить в том, что вы не отвернули в сторону. В такой ситуации вы можете не только сослаться на правила «Правила Дорожного Движения», но и сказать что-то вроде: «Да там же пешеход был!» или «Там проезжала легковушка».
Совет в тему:
Самый жестокий юридический совет, который я слышал в своей жизни, это: «Никогда не тормозите, если какой-нибудь алкоголик перебегает дорогу. Во-первых, получите возможность говорить, что пешеход выскочил прямо перед капотом, и вы ничего не успели сделать, во-вторых — инспектору не удастся определить вашу скорость по тормозному следу, в-третьих — если вы его не убьете, а только покалечите, вам по гроб жизни придется выплачивать ему пособие по инвалидности.
Данная адвокатская мудрость лишний раз доказывает, что юриспруденция не всегда является синонимом справедливости и что переходить дорогу в неположенном месте — нехорошо.
15.1.2 Что делать нужно
Самое главное — пристегиваться ремнем безопасности. Но это следует выполнять заблаговременно. Что еще можно делать, в преддверии аварийной ситуации? Увы, только одно: отворачивать!
Отворачивать следует в ситуациях, когда ваша вина в предстоящем столкновении бесспорна, и таким образом вы можете хоть как-то снизить для себя будущий ущерб. Например, если вы с явным превышением скорости (выбрали режим движения, не обеспечивающий безопасность) перескочили через возвышение и обнаружили впереди дорожный затор, остановиться до которого явно не успеете; либо при обгоне на встречной полосе обнаружилась летящая вам в лоб машина; при неосторожном выезде со второстепенной дороги, или если на оживленной улице у вас неожиданно «провалилась» педаль тормозов, а «ручника» вы до сих пор не отремонтировали!
Совет в тему:
Между прочим, о заторе впереди вам наверняка предупреждали встречные водители, но вы просто не поняли их сигналов. А потому запомните азы применяемой на дорогах световой сигнализации:
1) Два коротких моргания «дальним» светом: либо впереди Гаиешная засада, либо еще что-то очень опасное (ДТП, карстовый провал, разобранный мост, разлитое масло).
2) Одно долгое «моргание» в спину: «Дай дорогу!»; в лицо или в бок: «Пропусти!»
3) Одно короткое моргание в лицо или в бок «дальним» в городском заторе: «Проезжай, пропускаю!».
4) На шоссе, если при попытке обгона автобус или грузовик включил левый указатель поворотов: «Не обгоняй, впереди встречная машина!». Сигнал правым поворотом: «Дорога свободна!».
В ответ на предупреждение принято несколько раз моргнуть «аварийной сигнализацией»: «Спасибо за предупреждение!». Гудок в спину будет означать: «Пожалуйста!».
7) В Европе принято просить двигающегося впереди водителя уступить дорогу включением левого «поворотника». Иногда этот сигнал можно увидеть и на наших дорогах.
8) На трассе, в тёмное время суток, когда большегрузный грузовик обгоняет машину, его водитель не видит, опередил он машину или нет. Считается правилом хорошего тона, если водитель обгоняемой машины моргнет «дальним», что фура может завершить обгон, не задев его.
9) Ночью, когда вас обгоняет автомобиль, переключитесь на «ближний свет» как только обгоняющий поравняется с вами, чтобы не слепить его через зеркало.
Итак, куда и в каких ситуациях нужно отворачивать?
— На трассе следует решительно отворачивать с дорожного полотна в кювет. Именно решительно — под углом 30-40 градусов, чтобы избежать «перевертыша». Даже столкновение с ближним деревом на скорости 70-80 километров в час окажется безопаснее, чем лобовое столкновение с несущимся навстречу автомобилем. Собственно, при лобовом столкновении вообще нет шансов остаться в живых. Зато при отвороте в кусты есть некоторая надежда вообще не получить повреждений — только перепачкаться, да проложить новую просеку. Поймаете грузовик, он вытащит вас «за хвост» обратно на дорогу, и поедете дальше, теперь уже наверняка никуда не торопясь.
— В городских условиях или на трассе, когда по обочине идут люди, единственный способ снизить финансовые потери — врезаться в грузовик. Грузовой автомобиль — штука крепкая, а потому ремонт ограничится восстановлением своей собственной машины. С самим собой вы как-нибудь договоритесь без всяких судов и судебных исполнителей. Нет грузовиков: биться следует в «Жигули» или «Москвичи», они дешевле.
Проникнитесь этой мыслью до глубины души, ибо в аварийной ситуации листать справочник будет некогда. Понимаете, что сейчас врежетесь в «Кадиллак» — дергайте руль в сторону «Газа-66» или «Волги». Хоть квартиру и дачу не придется для возмещения ущерба продавать. И не очень доверяйте страховке. Она имеет ограниченный размер покрытия и еще может компенсировать стоимость «Газ-53», но никак не нового «Лексуса».
15.2.1 Как попадать в аварию
Непосредственно перед ударом во всю глотку крикните: «Берегись!», чтобы пассажиры успели приготовиться к столкновению. Всякую ересь про то, чтобы кто-то падал на бок, упирался ладонями в стекла и панели я повторять не стану: пассажиры обязаны быть пристегнуты, а вы — до последнего момента держаться за руль и топтать педаль тормоза. Перед столкновением безжалостно давите на звуковой сигнал: в лучшем случае вы обратите на себя внимание других участников происшествия и свидетелей, которые впоследствии могут вам очень пригодиться. В худшем… Ну, худшего случая уже не будет. В самый последний миг откиньте на подголовник голову, поддерните ноги (их может зажать или вовсе отрубить сместившейся панелью) и закройте глаза (это спасет вас хотя бы от мелких осколков и стеклянной крошки).
Сразу после аварии выключите зажигание.
Теперь все, переходим к оформлению ДТП.
15.3 Как вести себя после аварии
Поведение водителя сразу после столкновения наиболее важно. Зачастую от этого может зависеть все его дальнейшее благосостояние, а иногда и свобода. К сожалению, именно в это время человек испытывает наибольший шок, и не способен адекватно оценивать ситуацию. Посему возможное поведение следует распланировать заранее и в дальнейшем тупо выполнять заранее приготовленный план. В том случае, если у вас есть страховка или адвокат, который в дальнейшем станет защищать ваши интересы, — этот план следует составить вместе с ним.
В любом случае в случае аварии вам следует:
— если хоть как-либо (царапина на руке, разбитая бровь, синяк под глазом) пострадал хоть один человек, автоинспекцию требуется вызывать в обязательном порядке!
— не соглашаться признавать себя виновным и брать на себя какие-либо обязательства! На такой шаг можно пойти только в том случае, если машины пострадали несильно, а вы чувствуете себя спокойно и уверенно;
— разъезжаться без оформления ДТП можно только в том случае, если виновник аварии сам компенсировал вам ущерб на месте.
15.3.1 Первые действия
Самое первое, чем вам следует озаботиться в случае участия в дорожно-транспортном происшествии, — это поисками свидетелей. К сожалению, они имеют дурную привычку иметь свои дела, куда-то торопиться, крайне быстро исчезать с места аварии. Зачастую другие автолюбители из чувства солидарности готовы помочь вам подтвердить свою невиновность: но они не станут по полдня дожидаться автоинспектора. Они только сообщат свои координаты и поедут дальше. Не упускайте этой возможности — немедленно записывайте их фамилии, адреса и телефоны. А если сами оказались свидетелями ДТП: поступите точно так же, назовите свои координаты бедолаге, оказавшемуся у разбитой машины. Никто не поможет нам в деле самозащиты, кроме нас самих.
Совет в тему:
В наше время многие водители вступают в некое товарищество или организуют круговую поруку. Скажем, трое-четверо друзей договариваются, что в случае столкновения с любым из них остальные будут выступать свидетелями потерпевшего. Таким образом, член подобного «товарищества» при попадании в аварию немедленно вносит фамилии друзей в протокол, как свидетелей, а потом, при встрече, объясняет, что им нужно говорить. Так что, факт отсутствия свидетелей зачастую не менее важен, нежели их существование — и про это необходимо упомянуть в протоколе при оформлении ДТП.
15.3.2 Второй этап
Далее вам необходимо сообщить о случившемся своему страхователю или адвокату, коли таковые существуют. Для вас крайне важно, чтобы они успели прибыть на место ДТП раньше автоинспектора. Тогда вы сможете испытать немалое удовольствие от зрелища того, как не инспектор вправляет мозги несчастному водителю, а свора стряпчих треплет инспектора, требуя упомянуть каждую мелочь, способную свидетельствовать в пользу их клиента.
Разумеется, ни в коем случае не стоит препятствовать второму пострадавшему вызывать автоинспекцию. Более того, после переговоров со страховщиками и юристами инспектора по безопасности движения придется вызывать ему самому.
Совет в тему:
Зачастую случившаяся авария способна вызвать самую неадекватную реакцию со стороны участников ДТП. Очень может быть, что в такой ситуации вам станут угрожать избиением, запугивать будущими бедами. Иногда, как из-под земли, вдруг вырастают знакомые виновника аварии в невероятном количестве, которые пытаются возложить всю вину на вас, требуют уехать с места столкновения и выплатить некоторую сумму денег.
В такой ситуации выход один: уходите из машины. Вызовите сотрудника автоинспекции и маячьте в пределах прямой видимости в ожидании его приезда.
Не бойтесь бегства бузотеров: самовольный уезд с места аварии автоматически сделает излишне шумных товарищей по несчастью виновниками ДТП, а если они попытаются повредить вашу машину — это тоже попадет в протокол.
В любом случае: здоровье дороже даже самых сильных повреждений автомобиля. Автомобильные узлы меняются, а человеческие — нет.
15.3.3 Сбор доказательств
Основных свидетельств случившейся беды три:
— тормозные пути обеих машин. Машины, оснащенные АБС, черных тормозных полос не оставляют, но таковых, к счастью, еще немного, а потому по следам на асфальте всегда можно увидеть, кто, откуда ехал и как долго тормозил. Огораживая место происшествия, крайне важно добиться того, чтобы по этим следам никто не ездил. Чтобы их не «раскатали»;
— точка столкновения. Обычно легко определяется по тому месту, куда просыпалась накопившаяся под крыльями обеих машин застарелая грязь. Подобная корка представляет собой довольно прочное покрытие и покидает свое место только от достаточно сильного удара.
— конечное положение машин: куда их разбросало после удара. Иногда виновники происшествия пытаются это положение изменить. Препятствовать этому вы не сможете, но вот внимание свидетелей на подобные действия обратите.
Зафиксировать доказательства можно разными путями. Например, закрыть тормозной путь от дождя снятой с себя курткой (реальный случай), или пометить начало и конец тормозных путей, место столкновения и конечное положение транспорта с помощью насечек зубилом на асфальте (и это было).
Можно взять лежащий в бардачке фотоаппарат и тщательно, не жалея пленки, отснять место происшествия со всех сторон и во всех ракурсах, обратив на свои действия внимание свидетелей и записав упоминание о проделанной работе в протокол.
15.3.4 Оформление бумажек
Заручившись фамилиями свидетелей, фотографиями, учтя все факты, которые подтверждают вашу безопасность вы можете, в ожидании прибытия ГАИшников, заняться заполнением бланков обязательного страхования. Инструкция прилагается к каждому бланку и страховому договору, поэтому трудностей возникнуть не должно. Если второй участник происшествия заполнять бланки отказывается — сделайте это сами, и занесите его отказ в пункт «примечания».
В случае ДТП, не повлекшего тяжелых последствий (нет раненых и погибших), приехавший инспектор ГАИ составляет протокол об административном правонарушении. К протоколу прилагаются:
— схема ДТП;
— приложение к протоколу с описанием механических повреждений транспортных средств;
— объяснения участников и очевидцев ДТП.
В составлении всех этих документов вам предстоит принять самое деятельное участие.
При составлении схемы ДТП следите за тем, чтобы она хоть приблизительно отражала реальные размеры предметов. Помните: и комиссия, и суд свои суждения будут выносить по этой схеме. И если узенькую в реальности дорожку на схеме станет изображать широкая полоса с несколькими крохотными машинками, потом, на разборе, вам могут задать естественный вопрос о том, почему вы не объехали нарушителя? Может, вы спровоцировали ДТП специально? Если составленная инспектором схема вам не нравится — составьте свою и предложите приложить ее к протоколу, упомянув о ней в самом протоколе.
Проследите, чтобы в описании механических повреждений вместо общих слов «деформировано левое крыло» имелись конкретные описания: «сквозная пробоина длиной в две трети крыла, масляное пятно под левым колесом и плохо закрывается водительская дверь».
Уточню смысл фразы: «сквозная пробоина длиной в две трети крыла» — (значит, рихтовкой не обойтись и крыло придется менять), «масляное пятно под левым колесом» — (возможно повреждение тормозной системы, а то и двигателя) и «плохо закрывается водительская дверь» — (возможно, «повело» стойки, и весь кузов придется менять).
Заполняя протокол, помните, что никто не вправе требовать от человека, только что ставшего жертвой аварии, хладнокровия матерого космонавта. В частности, вы не обязаны четко и однозначно понимать, правильно оформлены все бумажки или нет. Вы можете лишь подтвердить, что вы их видели. И этим нужно обязательно воспользоваться. То есть, если вы не уверены в своих действиях и боитесь наговорить (написать) чего-нибудь не то, вы можете изложить на бумаге примерно следующее:
«Я ехал по главной дороге по зеленому сигналу светофора и вдруг ощутил удар сбоку. У меня в салоне цветной телевизор марки «Сони» с сиденья на пол упал и как-то странно хрустнул. Я остановился, вышел из машины и увидел, что в меня врезался автомобиль марки «Т-90» зеленого цвета гос. номер «А000УУ». Никаких свидетелей происшествия вокруг не оказалось, я вызвал ГАИ и мы вместе со врезавшимся в меня гражданином дожидались инспектора. После аварии у меня болит голова и я ничего не понимаю в составленных протоколах».
В более развернутом виде этот больной бред пострадавшего человека будет означать примерно следующее:
Я ехал по главной дороге по зеленому сигналу светофора и вдруг ощутил удар сбоку (я никаких правил не нарушал, в аварии невиновен). У меня в салоне цветной телевизор марки «Сони» с сиденья на пол упал и как-то странно хрустнул (если сломался — телевизор упомянут в протоколе и по этому поводу можно предъявить судебный иск). Я остановился, вышел из машины и увидел, что в меня врезался автомобиль марки «Т-90» зеленого цвета гос. номер «А000УУ» (та самая машина, о которой идет речь). Никаких свидетелей происшествия вокруг не оказалось (свидетелей не имелось и если они вдруг появятся — это лжесвидетели), я вызвал ГАИ, аварийного комиссара и мы вместе со врезавшимся в меня гражданином дожидались инспектора (он никуда не отходил и свидетелей найти не мог). После аварии у меня болит голова (после аварии, а не до. То есть я не садился за руль в «болезненном или утомленном состоянии») и я ничего не понимаю в составленных протоколах (если адвокат сочтет, что я сказал что-то не так — он сможет сослаться на мое болезненное состояние и все исправить).
Согласно статье 236-й ч. 1-я КоАП РФ, копия протокола об административной ответственности вручается немедленно после его составления под расписку лицу, совершившему административное правонарушение, а также потерпевшему по его просьбе — и этим правом получить копию нужно обязательно воспользоваться! Иначе в протоколе потом могут оказаться «неожиданные» добавления или исправления.
Кроме того, если вы подозреваете, что другой участник столкновения пьян, вы можете потребовать, чтобы его отправили на медицинское освидетельствование.
Кстати, в том случае, если в ходе происшествия имеются раненые, медицинская наркологическая экспертиза производится в обязательном порядке, равно как и техосмотр транспортного средства.
Совет в тему:
Если в ходе аварии есть раненые или погибшие — немедленно и обязательно нанимайте адвоката! В данном случае речь будет идти уже не о материальном ущербе, а о риске оказаться за решеткой.
15.3.5 Работа с бумажками
Материалы по ДТП направляются в группу разбора ГАИ, где после дополнительной проверки принимается решение. Рассмотрение материалов об административном правонарушении должно быть проведено в пятнадцатидневный срок со дня поступления его в отдел ГАИ (ст.256-я ч.1-я КоАП РФ).
«Разбор» своей аварии желательно посетить, получить на руки решение комиссии, после чего предложить виновнику ДТП добровольно с вами расплатиться (компенсировать ущерб). Если за него это сделает его страховая фирма — ему повезло. Если фирма отказывается покрывать причиненный ущерб полностью — продолжайте наседать на виновника. Попытайтесь донести до его понимания, что в случае взыскания денег по суду ему придется компенсировать судебные издержки, ваши затраты на адвоката, услуги судебного исполнителя, а также покупать вам новый телевизор, про который при полюбовном расставании вы можете и забыть.
И опять — не очень рассчитывайте на страховую компанию. Пусть виновник аварии выбивает из них деньги на компенсацию, а не вы. Вы имеете полное право требовать компенсации от конкретного лица — вот на это в первую очередь и направляйте свои усилия.
Если товарищ не поймет и не принесет вам деньги — дальнейшие разбирательства должен проводить нанятый вами адвокат, затраты на которого также следует внести в сумму иска… Впрочем, об этом так же позаботится адвокат.
В том случае, если виновным признали вас, — жалоба на постановление по делу об административном правонарушении может быть подана в течение 10 дней со дня вынесения постановления в суд или вышестоящий орган.
15.3.6 Деньги на месте
В принципе, расплата на месте за незначительные повреждения стала уже повседневной практикой, что в скрытой форме (франшиза) признается страховыми компаниями. Если стоимость ремонта составляет менее пятидесяти-шестидесяти долларов, то официальное оформление ДТП и потерянный в связи с этим целый день могут оказаться более убыточными, нежели сама авария.
Однако следует помнить, что даже здесь можно запросто нарваться на жуликов, которые заплатят вам немножко, чтобы потом содрать в несколько раз больше. Основных приемов обмана два:
— вы признаете себя виновным, расплачиваетесь, уезжаете. Жулик, дождавшись, пока вы скроетесь за углом, вызывает ГАИ и сообщает, что попал в аварию, виновник которой с места происшествия скрылся. Но он, по счастью, успел записать госномер умчавшегося автомобиля.
Вас разыскивают, штрафуют, после чего вам, под угрозой судебного иска, приходится оплачивать ремонт пострадавшего автомобиля еще раз;
— другой участник происшествия признает себя виновным, платит вам. Вы уезжаете. Но едва вы скрываетесь за углом… Далее смотри выше. В итоге теперь вам приходится расплачиваться за ремонт машины виновника аварии.
Дабы подобного не случилось, перед разъездом с места ДТП вам с товарищем по несчастью следует обменяться расписками примерно такого содержания:
«Р А С П И С К А
Я, Иванов Иван Иванович, проживающий по адресу: там-то и там-то, получил от гражданина Сидорова П.П. деньги в суме 300 (триста) долларов США в виде компенсации за материальный ущерб, причиненный моему автомобилю БРДМ госномер «н 29-76 УК» (разбита правая передняя блок-фара и сломан каток левой гусеницы), двигающемуся по ул. Тверской, при выезде со двора на своем автомобиле «Таврия» госномер «М777МВ».
Других повреждений моему автомобилю не нанесено. В настоящее время никаких материальных или иных претензий к гражданину Сидорову П.П. я не имею.
29 февраля 2005 г. Иванов И.И.»

В ответ:
«Р А С П И С К А
Я, Сидоров Петр Петрович, проживающий по адресу тут-то и тут-то, признаю себя виновным в столкновении с автомашиной БРДМ госномер «н 29-76 УК» и никаких претензий к гражданину Иванову И.Ивановичу, И., проживающему по адресу: там-то и там-то, не имею.
29 февраля 2005 г. Сидоров П.П.».

Имея в кармане такую бумажку, вы можете сказать, что составили с гражданином Сидоровым схему ДТП и, в соответствии с «Правилами Дорожного Движения», договорились встретиться в автоинспекции и оформить ее по всем правилам, но Петр Петрович почему-то не приехал, и вы махнули на это дело рукой, благо никаких претензий к вам все равно нет… Вот и расписочка имеется.
А на словах можно рассказать, как все было на самом деле. В милиции тоже ведь люди работают. Все прекрасно поймут.
Библия автомобилиста
Аватара пользователя
130.com.ua
 
Сообщения: 1342
Зарегистрирован: 26 авг 2011, 17:18

Библия автомобилиста. Глава 16. Как выбрасывать машину

Сообщение 130.com.ua » 30 янв 2012, 14:06

Глава 16. Как выбрасывать машину
Евгения Примакова пытались снять с выборов судебным решением, обвинив в сокрытии имущества. Однако в ходе заседания выяснилось, что автомашина марки «Ваз», не указанная кандидатом в декларации об имуществе, вышла из строя более десяти лет назад и уже давным-давно выброшена на свалку.
(Из газетной статьи)


Закончить книгу, я думаю, следует разъяснением того вопроса, которым обычно никто, приобретая машину, не задается: как выбрасывать свою машину? Ведь это не фантик от конфетки, в урну не кинешь. К тому же, автомобиль официально оформляется как ваше личное имущество, за него с вас будут требовать налоги, оно должно указываться в декларациях, подаваемых по разному поводу. И зачем такой хомут на шею, если он перестал приносить пользу?
16.1.1 Как избавиться от машины
Для этого существуют три основных способа:
— дикий
Когда вы заезжаете в какой-нибудь лесок или сворачиваете на придорожную свалку, свинчиваете госномера и тихо убегаете от нее, мучаясь острыми приступами совести.
— культурный
Вы приезжаете на одну из автомобильных «живодерен» — разборок автомобилей, где и продаете свою машину за символические сотню-другую долларов.
— домашний
Аналогичен предыдущему, с той лишь разницей, что машина отдается на растерзание слесарям из ближайшей автомобильной мастерской.
16.2.1 Как избавиться от машины официально
Вы берете с собой госномера и техпаспорт вашей автомашины, едете в ГАИ того района, где зарегистрирована машина и пишете заявление примерно такого содержания:
«Прошу снять с учета мой автомобиль марки «Ролс-Ройс» 1913 года выпуска, госномер «ИК 1234 П», как полностью пришедший в негодность.
Приложение: госномера на машину.
Свидетельство о регистрации автомобиля…»
Все. С этого мгновения вы снова становитесь пешеходом — как испокон века называли на Руси человека, не имеющего лошади.
Хотя, наверное, вы уже успели присмотреть для себя новый автомобиль?
Библия автомобилиста
Аватара пользователя
130.com.ua
 
Сообщения: 1342
Зарегистрирован: 26 авг 2011, 17:18

Библия автомобилиста. Словарь

Сообщение 130.com.ua » 30 янв 2012, 14:07

Словарь.
Представьте себе, что остановились вы перекусить в придорожном кафе. Заходите и видите, как все присутствующие с интересом уставились в рот рассказчику, который излагает примерно следующее:
«Пилю на шишиге по трассе, а мне навстречу селедка моргает. «Ну, — думаю, — опять впереди палочками торгуют». Газ сбросил, за поворот нырнул, а там два десятка точилок собралось. Бандерлог руку дружбы на осевой показал, в него тут же пара меринов угодила, баржа жопу догнала и брюхоног добавился. Ну, я-то кочергу за лопатками нашел, по пашне пополз. За мной титаник сунулся, но сел. Теперь там всем точно хана, до завтра куковать будут».
Если из этого разговора вы усвоили, что дальше ехать не надо, это уже хорошо. Но чтобы понимать хотя бы половину рассказов или объяснений бывалых водителей, вам наверняка понадобится освоить нижеприведенный толковый словарь водительских терминов.
«АБС» — антиблокировочная система тормозов. Предназначена для предотвращения срыва колес на «юз» при торможении.
«Авдотья» — общее название автомобилей фирмы «AUDI». Они же:
— 44-й кузов выпуска до 1985г. — «сигара», «портсигар»;
— «AUDI 100» — «Селёдка»,
— «AUDI 80» — «Бочка», «Булка».
«АЗЛЫК», «Маргарин», «Моська» — общее прозвище москвичей.
«АКПП» — Автоматическая Коробка Переключения Передач.
«Аннушка» — «Газ 69А».
«Антилопа», «Толстозадая», «Брюхоног» — «Ваз 2110» и все его семейство.
«АПБС» — антипробуксовочная система. Не позволяет прокручиваться колесам, когда машина трогается с места, снижая на них крутящий момент.
«Баллонник» (баллонный ключ) — ключ для отворачивания гаек или болтов, крепящих колесный диск.
«Бардачок» — так принято называть емкость с официальным названием «перчаточный ящик».
«Баржа», «Пароход» — общее название машин марки «Волга», от «Газ 21» до «Газ 3110» включительно.
«Бомба», «Бэха», «Бимка», «Бумер», «Баха», «Акула» — машины фирмы «BMW».
«Бочина» — боковая часть автомобиля.
«Брюхо» — днище автомобиля.
«ВМТ» (верхняя мертвая точка) — самое верхнее положения поршня в цилиндре. Соответственно НМТ (нижняя мертвая точка) — самое нижнее положение в цилиндре.
«Вован» — автомобиль марки «Князь Владимир».
«Вовчик» — общее название машин фирмы VW. Они же:
— «Огурец» — «VolksWagen Passat», он же «Пассатижи»;
— «Гульфик» — «VW Golf».
«Временное» — «Временное разрешение» на управление автомобилем, которое остается у водителя в случае изъятия «Водительского удостоверения». В настоящий момент сроком действия никак не ограничено, чтобы на нем ни писалось!
«Вульва», «Вава», «Чемодан» — автомобиль марки «Volvo».
«Выкат» — расстояние, которое машина способна проехать по инерции, с нейтральным положением всех органов управления.
«Газ» — педалька, на которую нужно давить, чтобы увеличить обороты двигателя (его мощность) путем увеличения количества подачи топлива в данный момент. Вот. Он же — «акселератор». «Сбросить газ» означает отпустить эту педальку.
«Газон» — грузовой автомобиль марки «Газ» («Газ-51, 52 53»).
«Глаша» — автомобиль марки «Nissan Gloria».
«Головастик» — бортовой автомобиль марки «УАЗ». Другие марки:
— «Козел» — обычный «УАЗ».
— «Буханка» — «УАЗ-фургон».
— «Санитарка» — он же, но переоборудований под санитарную машину.
«Горбатый» — автомобиль марки «ЗАЗ 965».
«День жестянщика» — неблагоприятные погодные условия, ведущие к большому количеству аварий.
«Джипоpожец» — автомобиль марки «ЛуАЗ». Он же: — «Рюкзак», «Луноход», «Бpоневик», «Фантомас», «Тазик», «Бобик», «Козлозапоp».
«Димон» — автомобиль марки «MMC Diamant».
«До полика» — термин, обозначающий максимальное усилие, приложенное к любой педали.
«Догнал» — аварийная ситуация, связанная с тем, что один автомобиль врезался в другой сзади.
«ДТП» — Дорожно-Транспортное Происшествие.
«Дуглас» — автомобиль марки «М-412».
«Жопа» — задняя часть автомобиля. Этим термином следует пользоваться очень аккуратно, поскольку невоспитанные люди понимают его крайне неправильно. Я лично был свидетелем того, как в столярный цех заскочила раскрасневшаяся начальница и громко растерянно заявила: «Что делать, мне наш директор только что в жопу попал?» И долго не могла понять, почему мужики так ухохатываются над ее бедой.
«Жучка», «Жига» — автомобили семейства «Жигули».
«Закипеть» — перегреть двигатель. А вот «вскипятить» — это так перегреть двигатель, что произойдет серьезная поломка.
«Занос» — потеря управляемости автомобилем, когда он начинает двигаться совсем не туда, куда хочет водитель, причем самым неожиданным образом. Например, боком.
«Запежорец» «Пежорожец» — так одновременно называют машины марки «Peugeot» и марки «Заз» в честь известного анекдота о том, как эти две фирмы хотели наладить совместное производство, но никак не знали, как назвать новый автомобиль…
«Запор», он же — «Хохол», «Жужик», «Зюзик», «Жопик», «Жопарожец», «Зверожопец» — это все, естественно, автомобили марки «ЗАЗ».
«Зубило», «Самаpа» — автомобили марки «Ваз-2108. 2109, 21099».
«Каблук», «Шиньон» — автомобили марки «ИЖ-2715».
«Казель» — автомобили марки «Газель».
«Калека» — автомобили марки «Алеко».
«Классика» — автомобили марки «Ваз 2101—2107».
«Клиренс» — просвет между днищем машины и дорогой.
«Кляча» — автомобили марки «Lancha».
«Козел» — автомобили марки «Газ 69».
«Койота» — автомобили марки «Тойота», из них:
— «Целка» — «Toyota Celica».
— «Корова» — «Toyota Corolla».
— «Кpистина» — «Toyota Cresta», она же «Кpестyха».
— «Маpчелло», «Маpковник» — «Toyota MarkII».
«Копейка», «Копье» — автомобили марки «Ваз 2101; 011; 013».
«Кочерга» — рычаг КПП.
«КПП» — Коробка Переключения Передач.
«Крокодильчик» — наконечник провода в виде подпружиненного зажима, позволяющий прицепить его на деталь кузова, клемму или провод.
«Крюгер» — автомобили марки «Land Crueser».
«Кулак» — элемент передней подвески, в котором собраны все вместе, в один «кулак», элементы крепления колеса, поворота колеса, устройства, позволяющие перемещаться колесу относительно кузова вверх и вниз, и удерживающие его в вертикальном положении. На мощных древних машинах вроде «Волги-3110» это: шкворень, верхний и нижний пальцы четырех рычагов, поворотный рычаг, цапфа, опорные и поворотные подшипники. На современных: нижняя часть стойки с поворотным рычагом и пальцем нижнего рычага. Боже, как мельчает мир…
«Лавpик» — автомобиль марки «Nissan Laurel».
«Ласточка» — сильно поношенный автомобиль. Смысл термина в том, что местами обшивка подгнила, не держится на кузове и во время движения болтается (машина на кочках машет своими крыльями, как ласточка).
«Лежачий полицейский» — один или несколько волнообразных выступов на дорожном покрытии поперек направлению движения. Их длина и высота рассчитываются таким образом, чтобы машину, соблюдающую разрешенный режим движения, лишь слегка качнуло вверх-вниз, а вот автомобиль, превысивший скорость на 10-15 километров — рискует уже не покачаться, а сделать несколько прыжков, разбивая дорогостоящую подвеску.
«Лохматый» (автомобиль) — очень старая машина. Смысл термина в том, что местами она прогнила настолько, что ржавый металл торчит лохмотьями.
«Лямбда-зонд» — датчик кислорода, который крепится на глушителе инжекторных машин.
«Мерин», он же «Мерзавец» или «Мерсюк» — это просто «mercedes», а «Гусь» — знаменитый «MB-140 600SE» (для тех, кто брезгует английским языком: последние пять значков по-аглицки читаются именно как «Гусь», «GOOSE»).
«Моргнуть» — дать короткий сигнал дальним светом.
«Морда» — передняя часть автомобиля. Этот термин тоже понятен не всем, но куда более безопасен. Слова: «Меня в морду «Окака» стукнула» смеха обычно не вызывают.
«Мыльница» — автомобиль марки «ЗАЗ 968М», он же просто «с жабрами».
«На ходу» (машина «на ходу») — термин означает, что машина изношена до предела, но, к удивлению хозяина, все еще самостоятельно передвигается.
«Обоюдка» — столкновение, в котором за обоими водителями признана равная вина, и каждый самостоятельно исправляет свои повреждения.
«Одометр» — правильное наименование счетчика пройденного километража, обычно размещаемого на шкале спидометра.
«Окака», она же: «Полвосьмого», «Окацикл», «Камазёнок», «Окурок» — автомобили марки «Ваз 1111».
«Окно в потоке» — достаточно большая дистанция между движущимися в одном направлении автомобилями, позволяющая некоему третьему лицу совершить маневр, никого не убив и не покалечив.
«Осевая» — воображаемая или обозначенная разметкой линия, означающая середину дороги.
«Отек» — отечественный автомобиль.
«Паркетный джип» — машина, внешне похожая на вездеход, но пригодная только для езды по хорошим дорогам.
«Перевертыш» — машина, перекувыркнувшаяся через крышу. Характеризует не столько тип дорожно-транспортного происшествия, сколько состояние машины (например, при продаже): мелко пожеванная крыша, возможность смещения стоек, но исправная ходовая часть и двигатель.
«Пилить» (на машине) — ехать.
«Поджарый» — автомобили марки «Mitsubishi Pajero».
«Подрезать» — перестроиться в другой ряд в опасной близости перед следующими по нему автомобилями.
«Подснежники» — автовладельцы, не использующие свои автомобили зимой.
«Поллюция» — «Skoda Felicia».
«Пониженная передача» — это значит передача, на одну ступень ниже той, которая обычно используется на этой скорости. При этом на каждый оборот колеса происходит значительно больше рабочих ходов в двигателе, а значит — к колесам можно приложить заметно большее усилие.
«Попель», «Жопель», «Обель» — это все Opel, причем «Opel Senator» это — «Орел-санитар».
«Поросенок», он же «бомба», он же «ШРУЗ» или Шарнир Равных Угловых Скоростей — это такие большие калабахи на переднеприводных машинах, заменяющие им кардан — то есть идущие от КПП к колесам.
«Права» — «Водительское удостоверение», дающее право на управление автомобилем.
«Прижаться» — двигаться в опасной близости от попутной машины.
«Прикурить» (дать прикурить) — завести чужую машину от своего аккумулятора, подключив аккумулятор бедолаги к своему с помощью проводов.
«Притереться» — легкое попутное столкновение.
«Продавцы полосатых палочек» — сотрудники дорожной службы.
«Пыжик» — автомобиль марки «Peugeot».
«Пятачок» — автомобиль марки «Ваз 2105».
«Рихтовка» — выпрямление вмятин на деталях кузова. Однако в разговоре чаще всего используется в прямо противоположном значении. «Отрихтовал бочину о грузовик» означает не ремонт, а как раз повреждение машины.
«Рука дружбы» — в результате обрыва шатуна его обломок зачастую пробивает стенку блока двигателя и высовывается наружу. Вот это и называется: «Показать руку дружбы».
«Самолет» — автомобиль марки «Citroen».
«Серый» — автомобиль марки «Ford Sierra».
«Сесть» (на машине) — забуксовать.
«Собрать» (машины) — устроить массовое столкновение. Если машины просто «собрались» — значит три и более автомобилей совершили аварию без вашего участия.
«Сопля» — самостоятельно проведенный участок электропроводки. Этого презрительного наименования обычно удостаиваются участки электропроводки, пережившие множество ремонтов, а потому увешанные большим количеством кое-как заизолированных скруток.
«Ставрида» — автомобиль марки «Таврия».
«Таракан» — «Hyundai-Terracan»
«Титаник» — это машина импортного производства, находящаяся в плачевном состоянии, но подлежащая восстановлению.
«ТНВД» — Топливный Насос Высокого Давления. Это аналог одновременно карбюратора и системы зажигания в дизельном двигателе.
«Точило» — любой автомобиль, способный передвигаться.
«Трамблер» — простонародное название «прерывателя-распределителя».
«Трасса» — дорога. Чаще всего так именуется загородное шоссе, но нередко и оживленные городские улицы.
«Тупость» — вялое, замедленное реагирование машины на органы управления. Например, вы нажимаете на «газ», а автомобиль, вместо того, чтобы прыгнуть вперед, начинает неторопливо пыхтеть, набирая скорость.
«Угон» — кража транспортного средства, завладение транспортным средством без цели присвоения. Сей термин является пережитком социализма, когда каждый автовладелец автоматически считался виновным в том, что он богаче других, и преступление против него как бы заранее оправдывалось. Так, например, мне ни разу не доводилось слышать о возможности завладеть чужой кожаной курткой без цели наживы. А вот лишить автомобилиста имущества стоимостью в половину квартиры оказывается можно просто так, «без цели наживы». Бред, но он закреплен в Уголовном Кодексе.
«Ушастый», он же: «Жоpжик», «Бумеp» — автомобили марки «ЗАЗ 966; 968; 968А».
«Фаза» — плюсовой вывод. Кузов каждого автомобиля обычно используется как один большой и толстый провод. К нему подключается минусовая клемма аккумулятора (вывод генератора), а «плюсовая фаза» доставляется к месту использования по проводам. Соответственно, в автомобилестроении, в отличие от классической физики, вместо понятий «плюс» и «минус» используются термины «фаза» и «кузов».
«Цвет» — может сопровождаться очень странными дополнениями, которые в переводе на русский язык означают: триумф — серебристо-красный, баклажан — фиолетовый, рубин — красный, электрон — серебристо-голубой, коралл — серебристо-темно-красный, майя — серебристо-бордовый, реклама — сигнально-красный, вишня — темно-красный, аметист — серебристо-фиолетовый, торнадо — красный, гранат — темно-бордовый, жасмин — белый, охра — золотая, примула — желтый, сафари — желто-белый, нарцисс — желтый, чайная роза — желтый, приз — серебристо-золотой, мираж — серебристо-желто-зеленый, опатия-2 — серебристо-оранжевый, валюта-1 — серебристо-светло-зеленый, зеленый сад — зеленый, валюта-2 — серебристо-зеленый, игуана — серебристо-ярко-зеленый, липа — зеленый, оливковый — желто-зеленый, корсика — серебристо-темно-зеленый, мурена — сине-зеленый, изумруд — серебристо-темно-зеленый, папирус — серебристо-серо-зеленый, табачный — серебристо-коричнево-зеленый, монте-карло — синий, чароит — серебристо-темно-фиолетовый, форель — серебристо-серый, пицунда — зелено-голубой, опал — серебристо-голубой, голубая — адриатика, аметист — серебристо-фиолетовый, сапфир — серебристо-фиолетово-синий, синяя полночь — синий, аквамарин люкс — серебристо-сине-зеленый, аквамарин валентина — синий, лагуна — серебристо-синий, лазурно-синий — серебристо-темно-синий, металлик — серебристо-светло-бежевый, авантюрин — серебристо-черный, мокрый асфальт — серебристо-темно-серый, сандаловый — серебристо-песочный.
«Чарлик» — автомобиль марки «М-2140». Более современная модель «М-2141» имеет клички: «Корыто», «Бандерлог», «Першинг», «Московская недвижимость».
«Членовоз» — автомобиль марки «Чайка».
«Чмурыхалка» — автомобиль марки «Trabant».
«Шайтан-резистор» — октан-корректор, регулятор опережения угла зажигания на инжекторных машинах.
«Шаха», «Шоха» — автомобиль марки «Ваз 2106».
«Широкий» — автомобиль марки «Jeep Cherokee».
«Шишига» — автомобиль марки «Газ 66».
«Эмульсия» — смесь масла и воды возникающая при попадании жидкости системы охлаждения в двигатель. Выглядит как моторное масло более светлого оттенка, либо как белесая полоска на щупе поверх уровня масла, иногда с пузырьками воздуха, в запущенных случаях — просто белесая масса вместо масла. Неисправность свидетельствуют о пробое прокладки головки блока (день ремонта), самой головки (день ремонта и много денег), или одной из гильз (полная переборка двигателя).
«Юз» — движение с невращающимися колесами. Чаще возникает при сильном нажатии на педаль «тормоза», но иногда в результате поломки или аварии машину приходится тащить «юзом» уже против своего желания.
«Юрик» — автомобиль марки «Юрий Долгорукий».

Примечания
1.
Кроме «Фронтеры», «Монтерей».
(обратно)
2.
Для автомобилей старше 1987 года — позиция X.
3.
Кроме «Патруля», «Примеры». Х — цифра порядкового номера.
Библия автомобилиста
Аватара пользователя
130.com.ua
 
Сообщения: 1342
Зарегистрирован: 26 авг 2011, 17:18

Пред.

Вернуться в Обсуждения, рекомендации, факты, истории и анекдоты

Ветка создана по теме: Исторические факты, полезные советы, рекомендации на всяческие автомобильные темы, не подпадающие под другие разделы, анекдоты и истории — страница 2 © «130.ЮА»